Строим-Домик. Строительство домов и коттеджей из дерева, кирпича и пенобетонных блоков своими руками, а так же их ремонт, улучшение и обслуживание
Самостоятельное строительство коттеджей и домов

Навигация
        Добавить организацию
 
Новые книги в библиотеке

 
Реклaма
 
Реклама

Ваш дом

Начало Книги     Оглавление

Обои

Если стены в квартире оклеены обоями, а вы хотите покрыть их клеевой краской, надо обои предварительно намочить горячей водой, потом снять со стен. После этого прошпатлевать.

Если вы хотите оклеить стены обоями, надо прежде всего выбрать обои соответствующего цвета и рисунка. Рисунок может быть разным по размеру (крупным, средним или мелким) и характеру (тематическим или абстрактным).

Выбирая цвет обоев, надо в первую очередь учитывать ориентацию помещения: комнаты, выходящие на солнечную сторону, должны оклеиваться зелеными, или серо-голубоватыми обоями, а комнаты, в которые редко заглядывает солнце, – обоями теплых желто-зеленоватых, желтых или оранжевых оттенков. При этом общая тональность должна быть более теплой на севере и более холодной на юге.

Чем темнее комната, тем светлее должны быть обои. Надо учитывать и отражение соседних цветов: если перед окнами находится зеленая лужайка, то свет в комнате будет зеленоватым, а если кирпичная стена, то красноватым.

Существенную роль при выборе цвета играет и размер комнаты. Например, светлая, но маленькая комната покажется больше, если ее стены будут окрашены голубоватым или зеленоватым цветом, так как холодные тона как бы раздвигают стены. Теплые тона обладают противоположным свойством.

Размером комнаты определяется и размер рисунка обоев. Крупный и яркий рисунок уменьшает объем, обои в продольную полоску как бы приподнимают потолок, в поперечную – расширяют комнату.

Очень удобны влагостойкие обои: их можно протирать влажной тряпкой.

Есть разные виды обоев: тисненые, гофрированные, рельефные, обои «под шелк» и другие.

Для оклейки подсобных помещений – кухонь, коридоров, передних – можно рекомендовать так называемые моющиеся обои. Они отличаются от влагостойких: это обычные обои, но поверхность их покрыта тонким слоем полихлорвинила. Такие обои можно мыть даже горячей водой с мылом, но для оклейки жилых помещений они непригодны: полимерная пленка не пропускает воздух.

Оклеивать помещения обоями лучше всего летом.

Верх оштукатуренных стен прежде всего очищают от натеков побелки (набелов), затем затирают круговыми движениями неровности деревянной теркой (при этом держат ее плашмя), а выбоины замазывают шпатлевкой и затем шлифуют пемзой. Перед оклейкой стены должны быть совершенно сухими. Во время работы окна должны быть закрыты, проветривать помещение можно лишь после того, как обои совсем просохнут.

Стены из сухой штукатурки прочищать не надо, однако стыки между листьями следует заклеить в 2–3 слоя полосками бумаги.

Если стены деревянные, им надо дать просохнуть в течение года после постройки. Стены рубленых домов требуют специальной подготовки. Все пазы между бревнами заделывают заподлицо треугольными деревянными брусками, а оставшиеся швы замазывают шпатлевкой или заклеивают бумажными полосами. После этого стены покрывают горячим клейстером.

Иногда стены деревянных рубленых домов обшивают листами картона. Для этого картон нарезают на куски нужного размера, слегка увлажняют водой и складывают в стопку. Когда картон выпрямится, его прибивают впритык к стене гвоздями с широкими шляпками. Высыхая, картон натягивается, и на нем не остается морщин. Чтобы от гвоздей в дальнейшем не появились пятна ржавчины, их шляпки подмазывают шпатлевкой и покрывают спиртовым лаком.

Подготовленные стены оклеивают газетами, пользуясь холодным клейстером из муки, одновременно намазывают газету и стену. Иногда стену оклеивают газетами в два слоя. Когда вы оклеите газетами всю комнату, начинайте клеить обои. Тонкие обои наклеивают внахлестку, а плотные – впритык. В первом случае срезают только одну кромку, а во втором – две.

Обои всегда начинают клеить от окна, чтобы шов не отбрасывал заметной тени. Поэтому у кусков, предназначенных для оклейки правой стены (от окна), обрезают левую кромку, а у кусков, предназначенных для оклейки левой стены, – правую кромку.

Обои нарезают на полотнища, длина которых должна быть несколько больше необходимой: излишек отрезают по линейке острым ножом прямо на стене сразу после наклейки. Если рисунок обоев крупный, то при нарезке надо следить за тем, чтобы узоры соседних полотнищ впоследствии совпали; если рисунок мелкий, несовпадение не будет очень заметно.

Нарезанные полотнища укладывают лицевыми сторонами вниз на покрытый чистыми газетами пол. Боковая кромка каждого следующего полотнища (считая сверху вниз) должна выступать в сторону на 1,5–2 см. Так складывать удобно, так как при смазывании клейстером лицевая сторона обоев не испачкается. Тонкие обои промазывают холодным клейстером один раз, плотные – теплым клейстером два раза.

Намазанное клейстером полотнище прикладывают, начиная с верхнего конца, к стене и проглаживают чистой тряпкой или щеткой сначала вдоль середины полотна, затем короткими и мягкими ударами прижимают края. Кромки приглаживают специальным валиком. Следующее полотнище приклеивают, тщательно подгоняя рисунок обоев к предыдущему. Несовпадение узора допускается только на 0,5 мм. Когда все стены будут оклеены, можно вверху наклеить бордюр или фриз (узкую полоску в тон обоев).

Во время работы руки должны быть сухими и чистыми, чтобы на обоях не осталось пятен. Обои светлых тонов нужно приглаживать, обязательно подкладывая под тряпку или щетку чистый лист бумаги. Чтобы не появилось морщин, пузырей и темных пятен, обои следует наклеивать при закрытых окнах. Оклеенные поверхности надо оберегать от сквозняков, излишней влажности, обилия солнца.

Клей для обоев продается в магазинах. Лучшие из них «Клей обойный» (из муки), «Клей обойный синтетический», «Клей обойный КМЦ» и «Клей-71».

Первые два необходимо подготовить для работы. Для приготовления мучного клея порошок сухого клея заливают небольшим количеством воды, тщательно растирают до получения кашицы, вливают ее в горячую воду и кипятят 5–10 минут, непрерывно помешивая; затем смесь охлаждают. Для приготовления 8 л клейстера достаточно 0,5 кг клея.

«Клей обойный синтетический» и «Клей обойный КМЦ» выпускают в пакетах по 0,5 кг. Содержимое пакета заливают 8 л воды и оставляют для набухания и растворения на б–8 часов. Затем образовавшийся клейстер размешивают. Его можно хранить в течение 10 суток.

При наклеивании обоев мучным и синтетическим клеями прежде всего следует промазать клейстером оштукатуренные стены и сразу же после этого наклеить предварительно промазанную клейстером газетную бумагу. Когда бумага высохнет, на нее наклеивают промазанные клейстером обои, разравнивая их и прижимая к стене. Расход клейстера на 1 м2 поверхности – около 140 г.

Моющиеся обои наклеивают «Клеем-71». Им же очень хорошо наклеивать и обычные обои как на оштукатуренные стены, так и на побеленные и окрашенные масляной краской. В последнем случае предварительно оклеивать стены газетной бумагой не надо.

При оклеивании стен моющимися обоями следует промазать клеем и стену и обои. Расход клея на 1 м2 от 250 до 350 г. Их можно приклеивать также любым поливинилацетатным клеем – «ПВА», «ПВА-А», «Синтетический для быта», «ЭПВА» и др. или казеиновым (в порошке).

После побелки или оклейки етен обоями приступают к покраске дверей и оконных рам. Старую окраску надо счистить стамеской, помыть рамы и двери, дать им хорошо просохнуть. Затем прошпатлевать масляной замазкой. Для шпатлевки применяют такой состав: олифа – 1 кг, сиккатив – 60 е, клей (10 %-ный раствор) – 200 г, мыло хозяйственное – 20 г, мел молотый – до рабочей вязкости. Когда шпатлевка просохнет, поверхность надо протереть пемзой и наждачной бумагой.

Чтобы проверить качество олифы, ее необходимо нанести тонким ровным слоем на кусок стекла и поставить стекло под углом 45°. Олифа стечет и оставит на стекле тончайший слой. Хорошая олифа, или оксоль, через 12 часов высохнет настолько, что при легком прикосновении пальцем на ней не останется и следа. Через 24 часа пленка должна окончательно высохнуть. Большое значение имеет вид высохшей на стекле пленки: она должна быть прозрачной и однородной. Пленка качественной олифы срезается кончиком ножа в виде тонкой эластичной стружки. Если олифа чрезмерно разбавлена растворителем, пленка соскабливается плохо. Если пленка стирается в порошок при трении пальцем или растрескивается в процессе высыхания, это означает, что мы имеем дело с суррогатом (например канифольным лаком). Сальная, долго не высыхающая пленка свидетельствует о том, что в олифе есть минеральное масло. Такая олифа для работы непригодна.

Чтобы не испачкать оконные стекла, перед покраской наклейте мылом на стекло вдоль рам полоски бумаги.

Красить надо с одного раза, водя кистью сверху вниз и следя за тем, чтобы мазки ложились ровно. Водить кистью несколько раз по одному и тому же месту не следует. Кисть надо держать отвесно, не наклоняя, и красить только концами щетины, не делая нажима.

Дверь перед покраской надо проверить не осела ли она, хорошо ли закрывается, как держат шурупы. Осевшую дверь можно поднять. Причины оседания могут быть разные: шурупы плохо держат петли, истерлись нижние части петель, перекосилась коробка от оседающих конструкций дома. Если плохо держат шурупы, их необходимо вывернуть и заменить более длинными. Иногда приходится передвинуть петли.

Если дверь осела из-за того, что истерлись нижние части петель, следует дверь с помощью клиньев поднять вплотную к верхнему бруску коробки, чтобы определить расстояние между истертыми петлями. Затем надо согнуть из проволоки кольцо по размеру штыря петли, снять дверь, надеть на штырь кольца, смазать машинным маслом, тавотом или вазелином и надеть дверь на петли.

Наружную дверь часто обивают клеенкой, дерматином или ледерином. Для подбивки используют вату, тряпки, рогожу, войлок. Сначала ровным слоем небольшими гвоздями набивают подбивочный материал. Затем отмеряют и отрезают нужный кусок обивочного материала с таким расчетом, чтобы край обивки был выпущен с каждой стороны на 12–15 см для валика. В валик вкладывается вата или другой подбивочный материал. Со стороны петель также следует оставить запас, так как щель, образующаяся при открывании двери, тоже должна быть перекрыта обивочным материалом.

Обивочный материал нужно несколькими гвоздями слегка прикрепить, начиная от верхнего края двери. Проверив, правильно ли он расположен, приступают к обивке. В верхний край запаса обивки рекомендуется вложить слой ваты и, подогнув в сторону изнанки так, чтобы образовавшийся валик выступал на 4–5 см за верхний край двери, закрепить его несколькими гвоздями. Так же закрепляют обивку и по остальным сторонам двери. При этом необходимо следить за тем, чтобы валик выступал равномерно по всей длине, а обивочный материал был натянут ровно, без складок и перекосов. Когда обивка прикреплена, ее прибивают специальными обойными гвоздями с широкими фигурными шляпками. Нижний валик нужно набить так, чтобы он отстоял сантиметра на два от пола, иначе он будет задевать за него и быстро порвется.

Когда окончена покраска стен, окон, дверей, радиаторов, приводят в порядок пол. На сухой паркетный пол наносят тряпкой или специальной щеткой мастику. Покрашенный пол также можно натирать мастикой. Дощатый пол обычно красят.

Пол перед покраской нужно предварительно подготовить: укрепить доски, если они шатаются, заделать щели, удалить сучки и другие неровности. Если пол крашеный, старую краску надо при помощи металлического шпателя, широкой стамески или старого ножа очистить, вымыть и дать ему просохнуть. Затем можно приступить к шпатлевке. Для этого надо раствор столярного клея в воде смешать с олифой и сиккативом и добавить хорошо просеянный мел до густоты теста. Этой массой нужно заделать неровности, а затем прошпатлевать весь пол ровным слоем. После того как пол высохнет, его нужно отшлифовать пемзой и загрунтовать охрой с добавлением олифы, хорошо протирая во всех направлениях. Через 24 часа грунт высохнет и пол можно красить. Сначала его покрывают ровным тонким слоем краски, составленной из охры и сурика с добавлением олифы до густоты жидкой сметаны. Через 3–4 дня его покрывают масляным лаком. Лак перед употреблением нужно подогреть в сосуде с горячей водой. Можно красить пол также нитроэмалевой краской. При этом заделку трещин, шпатлевку и шлифовку рекомендуется делать так же, как при окраске масляной краской, но грунтовать пол не надо. Новые полы не следует красить ранее чем через год после их настила. Надо их проолифить и оставить на год некрашенными. Когда пол просохнет, нужно помыть его теплой водой с уксусом (0,5 стакана уксуса и 2–3 столовые ложки нашатырного спирта на ведро воды). Это придаст приятный блеск.

При желании пол можно покрыть линолеумом. Для этого используют специальную мастику. Такую мастику можно приготовить самим. Один из рецептов: мел сухой молотый – 47, портландцемент – 17, олифа (оксоль) – 36 %. Сначала смешивают мел и цемент до получения однородного порошка, потом вливают олифу и тщательно перемешивают. Эту мастику применяют для любого линолеума, кроме колоксилинового.

Мастику для приклеивания глифталевого и полихлорвинилового линолеума можно приготовить по такому рецепту: битум – 55, канифоль–15, олифа–5, бензин – 25 %. В отдельной посуде растворяют канифоль в бензине, потом этот раствор выливают в разогретый битум, добавляют олифу и все тщательно перемешивают.

Если положить линолеум на влажный пол, он вздувается, быстро отслаивается, а иногда даже рвется. Влажность деревянных покрытий можно определить так: на пол кладут кусок фильтровальной и папиросной бумаги, а сверху лист линолеума, который прижимают каким-либо грузом. Если после 2–3 дней бумага останется сухой и поверхность пола не потемнеет, линолеум можно приклеивать. После проверки пола на влажность его надо проолифить и как следует высушить.

Наносят мастику на пол тонким слоем, затем кладут линолеум, плотно прижимая и разглаживая. Листы кладут-впритык.

Линолеум на тканевой или войлочной основе, поливинилхлоридную плитку можно наклеивать на деревянные или бетонные полы клеями «Бустилат», «Стилит», – а также «Мастикой для приклеивания кафельных плиток», мастикой «ДФК» и «ПС-Б», мастиками «Гумилакс», «Синтолакс» и «КН-3».

Пол перед укладкой настила необходимо чисто вымести и выровнять. Если пол деревянный, его выравнивают шпатлевками для дерева, а бетонные полы – цементным раствором. Этот раствор готовят, понемногу добавляя воду к сухому цементу, все время перемешивая, пока не образуется густая паста. В некоторых случаях, когда пол очень пористый, требуется еще одна операция – грунтование. Состав грунтовки зависит от того, каким клеем или мастикой будут пользоваться.

Так, при креплении к полу синтетических ворсовых ковров, линолеума всех видов и поливинилхлоридной плитки клеем «Бустилат» пол следует заранее прогрунтовать 15 %-ным раствором этого клея в воде. Затем на высохшую загрунтованную поверхность наносят слой клея и на него укладывают облицовочный материал, тщательно разравнивая его, чтобы вытеснить воздух из-под слоя настила. Желательно даже прокатить настил катком. На края листов настила следует уложить на сутки груз. Ходить по полу можно лишь через сутки. Мастика «ДФК» рекомендуется для приклеивания линолеума всех видов и деревянного паркета. Полы обязательно должны быть абсолютно сухими. При температуре ниже 15° мастикой пользоваться нельзя. Если мастика загустела, ее следует разогреть, опустив банку в горячую воду (нагретую не выше 80°).



Наши партнеры
Реклама




 
· Главная Строительный каталог · Библиотека (книги и учебники) · Статьи и документация · Новости · Карта сайта · E-Mail · Реклама на сайте
© 2016 Строим-Домик (stroim-domik.ru)