Строим-Домик. Строительство домов и коттеджей из дерева, кирпича и пенобетонных блоков своими руками, а так же их ремонт, улучшение и обслуживание
Самостоятельное строительство коттеджей и домов

Навигация
        Добавить организацию
 
Новые книги в библиотеке

 
Реклaма
 
Реклама

Ремонт и отделка загородного дома

Начало Книги     Оглавление

Монолитные стены из шлакобетона

При возведении стен садового дома часто используют шлакобетон. Стены из этого материала обладают малой теплопроводностью, дешевы и несгораемы. Их толщина зависит от климатической зоны, назначения стены (внутренняя, наружная) и колеблется от 25 до 60 см. Так, минимальная толщина наружных стен при температуре наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) -20 °C составляет 35 см; до -30 °C – 45 см; до -40 °C – 55 см.

«Тянут» монолитную стену вверх с помощью щитовой опалубки высотой 40–60 см, которую обычно устанавливают на всю длину стены либо по периметру стен. Щиты выполняют длиной 1,5–2 м и высотой 40–60 см из хорошо оструганных досок толщиной 3040 мм и шириной 60-100 мм, плотно пригнанных одна к другой. Доски соединяют в щиты при помощи брусков сечением 40×60 мм через 50–70 см по длине. Лучше выполнять щиты из шпунтованных досок, чтобы бетон не выдавливался сквозь щели.

Щиты опалубки устанавливают строго вертикально, соединяя металлическими стяжными болтами диаметром 10–12 мм, с резьбой по концам, гайками и шайбами. Стяжные болты устанавливают сверху и снизу через 0,5–0,7 м по длине щита. Чтобы опалубка не расползалась, кроме стяжных болтов ее дополнительно фиксируют сверху деревянными брусками с шагом 0,8–1 м. При бетонировании пояса, когда цоколь шире возводимой стены, по низу опалубки дополнительно устанавливают распорки через 0,8–1 м в виде деревянных брусков, которые вынимают по ходу бетонирования.

Установив опалубку в проектное положение (рис. 4.31), готовят шлакобетонную смесь и укладывают ее слоями толщиной 15–20 см с равномерным трамбованием штыковой лопатой или стальным стержнем диаметром 14–16, мм особенно у стенок опалубки и в углах дома.

Через 48–72 часа, а в теплую погоду через 24 часа опалубку переставляют для бетонирования следующего пояса. Через 2–3 часа уложенный бетон затеняют от прямых солнечных лучей мешковиной и другими подручными материалами. При сухой погоде бетон периодически увлажняют 2–3 раза в день в течение 7-10 дней.

Реже вместо стяжных болтов используют скрутки из проволоки 3–4 мм, которые устанавливают в отверстия, заранее просверленные в щитах опалубки, в тех же местах, что и для стяжных болтов.

Для получения ровной поверхности стен и легкости разборки опалубки ее внутренние поверхности белят известковым молоком либо обертывают полиэтиленовой пленкой, кровельным пергамином, рубероидом или плотной бумагой, а стяжные болты смазывают машинным маслом или также обертывают.

В местах опирания балок перекрытия над проемами укладывают сборные железобетонные или выполняют монолитные железобетонные перемычки шириной 25 см. По остальной части стены в слой цементного раствора класса В3,5 (М50) толщиной 30 мм укладывают арматурные стержни диаметром 8-10 мм из расчета один стержень на 10 см толщины стены и заводят их за грань проема на 25–30 см. Концы стержней заканчивают лапками высотой 8-10 см, направленными вверх.

Иногда за наружной стеной опалубки укладывают кирпичную облицовку шириной в полкирпича для будущей монолитной стены. Чтобы связать бетон с кладкой, через каждые пять рядов в полкирпича укладывают тычковый ряд в полный кирпич. В этом случае сама облицовка может служить опалубкой, а щиты опалубки устанавливают лишь для внутренней стороны стены.

Следует учитывать, что шлакобетонные стены при твердении дают значительную усадку, сокращаясь по высоте. Для минимизации усадки и возникающих трещин по периметру садового дома выполняют обвязку из проволоки диаметром 4–6 мм из расчета 3–4 прутка на толщину стены, расположенных в слое цементного раствора класса В3,5 (М50) толщиной 30 мм. Обвязки располагают ниже уровня оконных проемов, над оконными и дверными проемами и под балками чердачного перекрытия.

В последнее время шлакобетонные наружные стены садовых домов возводят с внутренними пустотами или вкладышами. В качестве пустотообразователей используют бумажные шарики диаметра 5-10 см, полиэтиленовые бутылки, пенопласт и др. Пустотность повышает теплозащитные качества стен, сокращает расход шлакобетонной смеси. Однако, учитывая, что пустоты и вкладыши уменьшают несущую способность стен, их не следует устраивать в углах, при пересечении наружных стен с внутренними, в местах оконных и дверных проемов ближе чем на 0,4–0,5 м от внутреннего угла стены или грани проема, а также ближе чем на 10 см к вертикальной плоскости стены и 10–15 см друг к другу.

Для приготовления шлакобетона отмеривают крупный и мелкий заранее увлажненный шлак, насыпают в ящик, перемешивают, добавляют необходимое количество цемента, снова равномерно перемешивают, добавляют воду из расчета 80–90 л на 1 м3 и тщательно перемешивают до получения однородной массы консистенции слегка увлажненной почвы. Далее постепенно добавляют воду: общий ее расход на 1 м шлакобетона – 250–300 литров.

Для повышения прочности шлакобетона за 3–4 часа до приготовления бетонной смеси шлак необходимо увлажнить. Для этого отмеривают необходимое его количество в ящик размером 1×2 м, высотой 30–40 см и днищем, обитым листовой сталью. Слой шлака в ящике не должен быть более 20–30 см. Затем поливают его водой из ведра и перемешивают металлическими граблями до равномерного увлажнения. При этом на 1 м3 шлака расходуют около 80 л воды. Если шлак мокрый, то количество воды уменьшают.

При необходимости в смесь шлака с цементом добавляют гашеную известь. Ее обычно смешивают с другой частью воды. Готовое известковое тесто вливают в смесь. Известь-пушонку непосредственно добавляют в смесь цемента с влажным шлаком.

Для более качественного шлакобетона и экономного расхода вяжущего шлак просеивают последовательно через сито с ячейками 40×40 мм, а затем 5×5 мм (крупная фракция) и 1×1 мм (мелкая фракция). Для приготовления шлакобетона обычно берут по объему 60–70 % крупного и 30–40 % мелкого шлака, а для внутренних стен до 20 % мелкого шлака можно заменить строительным песком.

Составы шлакобетонной смеси по объему приведены в табл. 4.2, а ориентировочный расход материалов на 1 м3 шлакобетона – в табл. 4.3.

Готовую смесь, где в качестве вяжущего используют цемент, необходимо уложить в течение часа после приготовления.

Обычно для получения шлакобетона в качестве вяжущих используют цемент и известь, а заполнителем являются топливные шлаки как наиболее доступные. Однако шлаки не должны иметь посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревших углей. Для этого их отсортировывают на ситах с ячейками 40×40, 5×5 и 1×1 мм.

Свежий шлак, как правило, содержит большое количество посторонних примесей, особенно золы, мелких кусков угля, а также извести, серы и магния. Чем больше в шлаке несгоревшего угля, тем он темнее. Для уменьшения доли посторонних примесей шлак проветривают и промывают водой.

Для строительства садового дома шлак завозят осенью или в начале зимы и складывают в кучу высотой до 2 м на площадке с небольшим уклоном для отвода воды. До наступления весны шлак успеет промыться. Если необходимо ускорить обработку шлака, его просеивают через сито с ячейками 10×10 мм, а затем в течение не менее месяца ежедневно обливают водой. Более крупные куски шлака разбивают металлической трамбовкой на стальном листе толщиной 2–4 мм.

Аналогично шлакобетонным сооружаются стены из керамзито-бетона. Номинальная объемная масса этого материала – 1200 кг/м3.



Наши партнеры
· вывоз мусора Одинцовская область дешево
Реклама




 
· Главная Строительный каталог · Библиотека (книги и учебники) · Статьи и документация · Новости · Карта сайта · E-Mail · Реклама на сайте
© 2016 Строим-Домик (stroim-domik.ru)