Строительство погреба‑ледника
Прежде всего необходимо выбрать место, где вы будете строить ледник. Заметим, что самое подходящее место – сухое, возвышенное и лучше с песчаным грунтом, так как подобная почва легко пропускает воду и быстро просыхает, а это, в свою очередь, упрощает устройство гидроизоляции и отвод талой воды из ледника. В любом случае уровень грунтовых вод должен быть ниже основания погреба не менее чем на 0,5 м. По периметру вокруг ледника следует выкопать водоотводную канаву, чтобы отводить талую и дождевую воду.
Кроме того, необходимо собирать воду, которая образуется при таянии льда в самом льдохранилище. И часто бывает так, что невозможно осуществить отвод воды из льдохранилиша в пониженные места. В этом случае воду можно собирать в специальные поддоны. Единственное неудобство при этом – необходимо следить за накоплением в поддонах воды и периодически ее удалять.
Что касается земляных работ перед началом строительства, то их лучше проводить вручную, чтобы получить котлован необходимого размера с неповрежденными боковыми стенками и основанием. В случае, если в подготовленный котлован попадает атмосферная вода, то для ее удаления в основании котлована необходимо устроить водосборные приямки.
Итак, перейдем непосредственно к строительству. Стены подземного льдохранилиша лучше всего возводить из бетона на основе цемента марки 300 или 400. Толщина стен при этом должна быть примерно 12–15 см.
Для изготовления стен необходимо приготовить бетон из расчета 1: 2: 4 (цемент, песок и гравий, соответственно, в объемных частях). При этом размер кусков гравия не должен превышать 4–5 см). Также песок и гравий не должны быть загрязнены глиной, так как иначе не получится хорошего сцепления частиц с цементом.
Итак бетон приготовлен, и теперь его необходимо залить в опалубку, причем залить как можно быстрее и без перерывов. Это поможет избежать образования так называемых рабочих швов, которые ослабляют конструкцию ледника.
Важно отметить, что при сооружении стен ледников (да и вообще всех погребов) нельзя использовать бетон с добавлением жидкого стекла, так как со временем оно (жидкое стекло) вымывается из бетона, оставляя после себя поры, которые неминуемо ведут к нарушению герметичности всей конструкции.
Верхнюю (наземную) часть ледника выкладывают только из красного кирпича, толщина стенки – 1/2 кирпича. Кладка осуществляется на цементно‑песчаном растворе в соотношении 1: 3 (рис. 120).
Рис. 120. Погреб‑ледник с погребицей: 1 – бетонное основание; 2 – гидроизоляция; 3 – стена ледника; 4 – отмостка; 5 – льдохранилище; 6 – поддон для сбора талой воды.
После этого выполняется гидроизоляция стен подземной части ледника – обмазочная и оклеечная. На первый слой битума наклеивают рубероид, который сверху покрывают горячим битумом и обсыпают сухим крупнозернистым песком.
Гидроизоляция надземной части – обычная: либо при помощи горячей битумной мастики (битум с наполнителями), либо чистым битумом в два слоя толщиной 2 мм по поверхности, предварительно загрунтованной холодной битумной грунтовкой.
Что касается отвода талой и дождевой воды, то он (отвод) осуществляется двумя способами.
Способ первый. Если ледник сооружен на плотном глинистом грунте, то в основании льдохранилища следует устроить водосборный приямок (колодчик), из которого талая вода через трап с гидравлическим затвором попадает в трубу и отводится в пониженные места или в водосборный колодец.
Способ второй. Водосборный приямок углубляют в грунт на достаточную глубину, куда и стекает талая вода, то есть делается своего рода вертикальный дренаж в виде скважины. Такой дренаж более надежен для отвода талой воды, а также он очень гигиеничен.