Основные приемы работы с листовым стеклом
Как разрезать стекло
Как правило, для того чтобы разрезать лист стекла, используют специальный стеклорез или алмаз. Но в том случае, если в нужный момент их не оказалось под рукой, можно воспользоваться изготовленными вручную угольными карандашами.
Такие карандаши делают из смеси березового или липового древесного угля и гуммиарабика. Последний представляет собой водный раствор смолы особого вида акации и обладает клеящими свойствами. Для того чтобы изготовить карандаши, необходимо смешать растертый в порошок уголь с гуммиарабиком до получения густой вязкой массы. Ее затем нужно разделить на несколько частей и сформировать небольшие палочки. Перед использованием такие карандаши следует хорошо просушить, а после этого подпилить трехгранным напильником.
Во время нарезания стекла отточенный конец карандаша поджигают и ведут им по контуру линии отреза листа. После этого стекло надламывают по образовавшимся трещинам.
Витринное стекло лучше всего разрезать с помощью электростеклореза, который можно сделать своими руками. Таким приспособлением достаточно легко можно разрезать стекло толщиной до 10–12 мм.
Изготавливают его из обычной бельевой прищепки. Зажимы ее подпиливают и обмазывают асбестом. Далее между зажимами закрепляют нихромовую проволоку, которая будет служить спиралью. Ее размещают так, чтобы «ветви» не соприкасались друг с другом, в целях предотвращения короткого замыкания. После этого на свободные концы проволоки надевают фарфоровые бусинки или прикрепляют керамические изоляторы и затем соединяют их с монтажными проводами диаметром 0,5–0,75 мм (типа МГШВ). Их в свою очередь соединяют с понижающим трансформатором (или автомобильным аккумулятором), напряжение которого на вторичной обмотке составляет приблизительно 10–12 В.
Перед резкой следует протереть поверхность стекла, удаляя пылинки и грязь. После этого лист кладут на ровную поверхность и с помощью алмаза и линейки намечают линию разреза.
Далее проволоку толщиной 0,8–1 мм укладывают по проложенной линии и слева прикрепляют груз весом 0,5–1 кг. При этом необходимо следить за тем, чтобы проволока была хорошо и равномерно натянута, а также достаточно плотно прилегала к стеклу.
На обоих концах проволоки прикрепляют провода диаметром 1,5–2 мм. Их присоединяют к прибору ЛАТР с силой тока 9 А, после чего подключают к электрической сети. Уровень напряжения должен быть таким, чтобы проволока под действием тока приобрела красно‑коричневый цвет. Далее стекло разламывают по линии надреза.
Сверление стекла
Сверление такого сложного в обработке материала, как стекло, требует применения специальных методов.
Отверстие небольшого диаметра (до 4 мм) можно сделать с помощью обычного сверла, которое необходимо предварительно закалить. Для этого его раскаляют, зажав пассатижами и удерживая над огнем газовой горелки. Причем нагревать нужно только острие. После того как оно накалится добела, его нужно немедленно охладить, поместив в сургуч. Когда последний перестанет плавиться и остынет, сверло убирают.
В том случае, если нужно проделать отверстие в небольшом стеклянном изделии, последнее предварительно погружают в воду. Для этого берут подходящую емкость, такую, чтобы было удобно работать и чтобы изделие в нем не съезжало. Нужно налить туда холодную воду, причем она должна лишь слегка покрывать поверхность стекла.
Если этот метод не подходит из‑за крупного размера стекла, сверление проводят следующим образом. Уже вставленное в станок или дрель острие сверла хорошо смачивают путем опускания в скипидар. Вынимать сверло нужно аккуратно, чтобы не стряхнуть жидкость.
Лист стекла при этом следует расположить горизонтально на какой‑либо твердой плоскости.
Отверстие в стекле можно также проточить, следуя рекомендациям, приведенным ниже. В патрон дрели вместо сверла вставляют небольшой обрезок медной проволоки. При этом сверление будет происходить с помощью специальной пасты. Ее изготавливают из следующих компонентов:
– камфора (порошок) – 1 часть;
– скипидар – 2 части;
– наждачный порошок – 4 части.
Камфору растворяют в скипидаре. Затем в полученную массу всыпают крупнозернистый порошок наждака. Все хорошо перемешивают. Затем массу выкладывают на место, намеченное под отверстие. Стекло готово для сверления.
Следующий способ сверления похож на предыдущий, но более усовершенствован. Вместо медной проволоки применяется трубка.
Сверление стекла с использованием медной трубки: 1 – патрон дрели; 2 – медная трубка; 3 – ограждение из пластилина; 4 – корундовый порошок; 5 – стекло
Предварительно подготавливают поверхность. Из пластилина или замазки на стекле делают кольцеобразный борт с центром в точке предполагаемого сверления. Диаметр кольца должен составлять около 5 см, высота стенок – примерно 1 см. В круг заливают массу из корундового порошка, разведенного водой. Но лучше приготовить пасту, рецепт которой указан выше. Затем производят сверление.
Для работы надо выбрать идеально прямую трубку либо проволоку. Учитывается и боковое шлифование стенок отверстия. В результате полученное отверстие будет немного больше диаметра применяемого инструмента.
Если нужно проделать в стекле довольно крупное отверстие, а сверла подходящего диаметра нет под рукой, то тогда можно обойтись без сверления.
Сначала подготавливают поверхность стекла, для чего ее обезжиривают с помощью тампона, смоченного в ацетоне, спирте или бензине.
Далее потребуется небольшая горсть речного песка. Песок должен быть относительно чистым. Если он сухой, то его нужно сбрызнуть водой и перемешать. Затем его выкладывают на стекло в участок намеченного для отверстия места. Песок надо распределить так, чтобы он покрыл площадь несколько большую, чем диаметр будущего отверстия. Высота слоя считается максимальной, если он начинает обваливаться.
Плоской деревянной палочкой в центре тщательно освобождают участок, точно совпадающий с центром будущего отверстия. Делать это нужно очень аккуратно – так, чтобы там не осталось песчинок. При этом его границы должны быть точно определены. В идеале вокруг отметки должна образоваться круглая насыпь.
Стекло укладывают на ровную пло‑скую подставку, например, на доску. Затем до температуры не менее 250–300 °С разогревают оловянный припой. Требуется достаточное для заливания в приготовленную форму количество припоя.
Проделывание отверстия в стекле с использованием расплавленного припоя: 1 – припой; 2 – песок; 3 – стекло
После того как олово остынет, отливку убирают со стекла. При этом образуется нужное отверстие (так как отвалившийся от воздействия высокой температуры кружок стекла пристает к олову).
Таким образом, чем правильнее будет выполнена форма из песка, тем ровнее получится отверстие.
Тем не менее после выполнения работ по сверлению края отверстия все же нужно будет обработать.
Если нужно вырезать в стекле отверстие большого диаметра, то это делается следующим способом. Точно в середине намеченной окружности сверлят небольшое отверстие. В него вставляют какой‑либо стержень, который вместе со стеклорезом образует инструмент наподобие чертежного циркуля. Теперь таким приспособлением довольно легко можно будет провести ровный округлый прорез. Если нет стеклореза, то к стержню прикрепляют алмаз.
Вырезание в стекле отверстия большого диаметра
Потом это самодельное устройство разбирают и делают еще несколько прорезов, проходящих через центр. При этом круг делят на сектора. Для точности лучше всего пользоваться линейкой.
После этого, удерживая стекло на весу, осторожно простукивают окружность выреза, пока не выпадут все вырезанные фрагменты круга. Это нужно делать с противоположной стороны поверхности стекла с помощью любого деревянного инструмента (киянка, ручка другого молотка). Лучше выполнять это, предварительно погрузив и стекло, и инструмент в воду.
Обработка краев разрезанного стекла
В связи с особенностью материала такая обработка имеет большое значение и часто оказывается необходимой процедурой. Когда предварительно разрезанное стекло подвергается переламыванию, на краях иногда остаются острые выступы.
При работе с другими материалами (например, деревом) определенные неровности на них могут неэстетично смотреться. Но в отношении стекла ситуация совершенно другая.
Зазубрины и острые выступы на стекле обязательно должны убираться. Стеклянное изделие с такими изъянами будет совершенно непригодно для использования, так как при работе с ним можно легко пораниться.
Если у отрезанного стекла остались довольно большие острые выступы, то сначала проводят грубую обработку краев. Ее обычно делают с помощью пассатижей, которыми осторожно и понемногу крошат выступы.
После этого края стекла обтачивают подходящим напильником. Тонкое стекло лучше обрабатывать личным напильником, а толстое – бархатным. Ими аккуратно водят только вдоль линии среза.
В процессе обработки инструмент периодически увлажняют водой, скипидаром или керосином. Идеальной смазкой для напильника при работе со стеклом считается скипидарный раствор камфоры.
Делается и более тщательная обточка стекла. Ее производят точильным бруском – карборундовым или наждачным. Наждачный брусок также необходимо смачивать водой или скипидаром. При обработке стекла они достаточно быстро изнашиваются. Поэтому лучше всего иметь под рукой несколько необходимых инструментов.
Остекление оконных рам
Для остекления оконных проемов нужны следующие инструменты и приспособления:
– листовое стекло толщиной в 2–3 мм;
– гвозди длиной 15–20 мм;
– шурупы;
– шпильки из стальной проволоки;
– замазка;
– деревянные штапики;
– алмазный или роликовый стеклорез;
– линейка;
– карандаш;
– молоток;
– клещи или плоскогубцы;
– стамеска;
– шпатель;
– нож;
– наждачная бумага.
Организация работ
При застеклении оконных и дверных проемов, как правило, используют стекла различной толщины. Для остекления дверей обычно применяются более толстые (5–6 мм) стекла, чем при застеклении оконных рам.
Перед тем как вставить новое оконное стекло взамен разбитого, сначала следует выполнить необходимые подготовительные работы.
Прежде всего проводят разметку. Узнать нужную длину и ширину листа стекла можно, промерив расстояния между фальцами переплета. При этом желательно пользоваться только метровой металлической, деревянной или любой другой линейкой. Лента рулетки здесь может подвести. Она не даст нужной точности из‑за возможных неровностей и перекосов деревянной рамы.
В том случае, если в доме не оказалось стекла большого размера, его можно заказать в специальной мастерской по нарезке стекла и зеркал, облегчив таким образом себе работу.
Размер стекла должен быть на несколько миллиметров меньше, чем отмеренный. Делают это с расчетом на то, что рама может слегка перекоситься или набухнуть. В противном случае стекло треснет.
Затем проверяют состояние переплетов окна. Оставшиеся в них осколки стекла нужно осторожно удалить. Перед проведением этой операции следует надеть строительные рукавицы, для того чтобы не пораниться.
Старые гвозди выдергивают с помощью клещей или пассатижей.
Обязательно нужно удалить присохшую к фальцам замазку. Для этого лучше всего использовать стамеску. После этого фальцы необходимо протереть мокрой тряпкой до полного удаления частиц замазки и грязи.
Высохшие фальцы по необходимости дополнительно подготавливают. Так, в том случае, если они искривлены, их выравнивают стамеской или острым ножом. После этого их можно олифить и красить.
Если в угловых соединениях переплетов есть щели, то их надо замазать. Внешнюю сторону рамы отделывают особенно тщательно. Следует использовать шпаклевку, предназначенную только для наружных работ. При этом замазывать окна будет удобнее, предварительно сняв с петель оконную раму.
После подготовки рамы в фальцы осторожно вставляют стекло. Затем его необходимо закрепить. В том случае, если рама лежит на полу, торопиться не обязательно. В другом же случае (если рама не была снята с петель) эту операцию выполнить несколько сложнее и ее нужно проделывать сразу после подготовки рам, придерживая при этом стекло руками. Его закрепление производят различными способами, в том числе с применением замазки и штапиков.
Если используют замазку, то ее можно изготовить следующим образом. Необходимо взять перечисленные ниже компоненты:
– мел – 2 части;
– олифа – 8 частей;
– белила;
– клей ПВА.
Используемый меловой порошок должен быть чистым и хорошо просеянным. Олифу лучше всего взять натуральную.
Для приготовления замазки берут подходящую емкость (лучше всего с плоским дном), в нее засыпают 2/3 мела и заливают всю олифу. Массу нужно тщательно размешать, комки растереть шпателем. Затем понемногу вмешивают оставшийся мел. Это делают до тех пор, пока замазка не перестанет прилипать к бортам емкости, то есть до достижения ею состояния пластичности.
Иногда для повышения степени декоративности при приготовлении замазки используют небольшое количество сухих свинцовых белил и доливают немного клея ПВА для лучшего сцепления материала с обрабатываемой поверхностью. Такой состав нужно использовать сразу же после приготовления, иначе замазка засохнет, после чего ее будет очень сложно набрать на шпатель. Далее стекло предварительно закрепляют в раме с помощью тонких (15–20 мм) гвоздей. Их очень осторожно (чтобы не разбить стекло) забивают молотком вплотную к поверхности вставленного листа. В результате расположенные на расстоянии примерно 20 см друг от друга гвозди будут плотно прижимать и поддерживать стекло. Гвозди обычно забивают под небольшим углом так, чтобы не задеть молотком стекло.
Закрепив стекло несколькими гвоздями, оставшиеся можно вбить следу‑ющим способом. Наметив гвоздь, нужно осторожно и несильно ударить по нему молотком. Гвоздь неглубоко войдет в дерево. Так набивают нужное количество гвоздей по всему периметру рамы. После этого углубляют их, ударяя по ним молотком через любой подходящий толстый металлический стержень. Этот нехитрый способ удобнее для выполнения и, самое главное, поможет избежать повреждения стекла.
Затем приступают к замазыванию окна, что создаст тепло– и звукоизоляцию. Замазку накладывают шпателем по всем сторонам стекла и слегка уплотняют. Ее кладут одинаковым ровным слоем под небольшим углом. Лучше, когда она полностью покрывает шляпки гвоздей. Торчащие наружу гвозди от воздействия влаги будут ржаветь, и около них на раме будут образовываться рыжие потеки.
Этот метод остекления имеет тот недостаток, что замазка со временем отстает. Происходит это вследствие неплотного стыка поверхности стекла и фальцев (например, при конденсации влаги и последующем ее стекании). Сквозь такую раму начинает проникать холодный воздух.
Избежать этого можно, предварительно загерметизировав фальцы. Для этого на них наносят довольно тонкий слой замазки (постель), затем его прижимают вставленным стеклом.
Часто стекла устанавливают с помощью штапиков – тонких деревянных реек, имеющих в сечении треугольную или квадратную форму. Они служат для плотного прижима листа стекла к фальцам.
Прежде всего необходимо подготовить штапик. Лучше всего не использовать бракованный, треснувший и с крупными сучками материал. При работе предпочтительнее накладывать на сторону рамы цельную рейку, хотя можно и состыковывать отдельные штапики малых размеров.
По необходимости штапик обрабатывают наждачной шкуркой. Затем его олифят и покрывают той же краской, что и раму.
Иногда штапик сначала накладывают и закрепляют, а уже затем олифят и красят (или вовсе не обрабатывают). Это уменьшает срок его службы, так как влага проникает между ним и стеклом, вследствие чего штапик подгнивает.
Нужной длины штапик отрезают обычно с помощью специального острого ножа. Его накладывают на рейку в месте отреза, затем по нему наносят удар молотком. Для более ровного (прямого) среза лучше всего предварительно надрубить штапик, делая неглубокие надрезы с разных сторон. Можно и просто прорезать ножом тонкий штапик или осторожно отпилить его мелкой ножовкой.
По углам рамы штапики состыковывают на ус. Для закрепления штапиков используют только тонкие гвозди (так как толстые будут расщеплять рейки). Если нет подходящих, то их можно заменить шпильками, изготовленными из тонкой стальной проволоки. Для этого ее нарезают на кусочки длиной 2–2,5 см с помощью кусачек или пассатижей. Затем один конец проволоки загибают (на расстоянии примерно 5 мм от края), а второй затачивают.
Заточку лучше производить, крепко зажав сразу несколько шпилек теми же плоскогубцами так, чтобы края сложенных кусков проволоки были одинаковыми. Теперь их необходимо заточить, для чего ими несколько раз проводят под острым углом по мелкой наждачной бумаге или точильному камню. При этом вести нужно только в одну сторону.