Гаражный погреб

Хороший хозяин обязательно предусмотрит под гаражом погреб: это вполне оправдано, так как экономит полезную площадь участка. От высоты погреба (обычно в пределах 2–2,5 м) будет зависеть глубина закладки фундамента. Подошва фундамента обычно располагается на 30 см ниже уровня пола погреба.

Стенки ленточного фундамента будут служить стенами погреба; его потолком является цокольное перекрытие.

Для возведения стен погреба используют такие материа‑лы, как бетон, железобетон, бутобетон. Если грунт сухой и УГВ находится ниже подошвы фундамента или грунтовая вода совсем отсутствует, то для материала стен лучше использовать красный полнотелый кирпич.

Если в деле задействован монолитный бетон, то здесь понадобится передвижная щитовая опалубка. Ее собирают из досок, толщина которых равна 40 см, а высота – примерно 50 см. Для получения ровной поверхности стен внутреннюю сторону досок нужно закрыть синтетической пленкой. По всему периметру возводимой стены следует закрепить стойки, между которыми устанавливается опалубка. Стойки крепят с шагом 1,5 м с обеих сторон стены на всю ее высоту. По верху нужно произвести фиксацию досками или проволочными стяжками.

Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 25–30 см. Опалубку ставят секциями высотой 35–40 см. Затвердевает такой слой в течение двух‑трех дней; в этот промежуток времени опалубку снимать нельзя. Перед тем как уложить следующий слой, нужно нарастить опалубку в виде секции высотой 35–40 см и скрепить ее с предыдущей рейками или гвоздями.

Для уплотнения бетона применяют специальную трамбовку, при помощи которой обстукивают опалубку. На протяжении 7–10 дней стены нужно увлажнять, не допуская их высыхания. До начала следующего цикла – штукатурных работ – должно пройти не меньше месяца.

Если стены погреба сложены из кирпича, то их также желательно оштукатурить, применяя для этой цели цементный раствор. О приемах ведения кирпичной кладки будет рассказано в главе «Кладка стен».

Другой вариант: стены погреба можно выложить из бутобетона и одновременно облицевать их кирпичом. Для более прочного сцепления облицовки с бутовой кладкой через каждые 3–4 ложковых ряда (кирпичи укладываются длинной стороной вдоль стены) нужно укладывать тычковый ряд (кирпичи укладываются короткой стороной вдоль стены).

Чтобы в погреб не проникала влага, нужно предусмотреть гидроизоляцию стен. Как правило, в подвальных помещениях, кроме обычной, устраиваемой по верху цоколя гидроизоляции, устраивается аналогичная защита пола и стен.

Но сначала следует ликвидировать обнаруженные при рытье котлована источники проникновения влаги. Их заделывают жирной глиной на глубину 50 см. На дне котлована устраиваются ямки для сбора воды. Для ее отвода можно сделать и дренаж.

Промежуток между стеной и котлованом по мере продвижения кладочных работ нужно заполнить (с тщательным трамбованием) слоем глины толщиной 15–20 см. Кирпичную кладку стен погреба следует вывести до уровня пола и сверху смонтировать железобетонное перекрытие с люком.

Если место строительства гаража сухое, то стены погреба можно сделать облегченными, например из стандарт‑ных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера.

Для того чтобы стены были более прочными, их следует делать из двух листов шифера, склеенных между собой битумной мастикой или цементно‑казеиновым клеем (2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента, замешенные до густоты сметаны).

Работа по гидроизоляции погреба заключается в двукратной обмазке ограждающих конструкций горячим битумом по предварительно загрунтованной поверхности.

На маловлажных грунтах и при УГВ ниже уровня пола для наружной гидроизоляции погреба достаточно обмазать стены внутри двумя слоями горячего битума. Гидроизоляцией пола будет являться бетонная стяжка и водонепроницаемый слой на ней (например, асфальтовый или бетонный).

Если гараж строится на влажном грунте с высоким уровнем грунтовых вод, то стены погреба следует делать монолитными из бетона с повышенной плотностью и водонепроницаемостью.

При сильном увлажнении стены погреба можно оклеить рубероидом на битумной мастике и, как уже говорилось выше, устроить вокруг стен замок из уплотненной мятой жирной глины (то есть до засыпки траншеи забить вплотную к наружной стене мятую жирную глину). Бетонную стяжку пола также рекомендуется укладывать на слой мятой жирной глины.

Если стены погреба расположены ниже УГВ, то нужно выполнить гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Подготовку под основание пола выполняют из жирной глины или щебня, пропитанного битумом.

Каждый погреб должен быть оборудован вентиляцией, которая предотвращает появление сырости. С этой целью в стенах цоколя устраиваются вентиляционные окна и другие вентиляционные устройства. Погреб может вентилироваться с помощью вертикальных каналов: приточного и вытяжного (рис. 19).

Рис. 19. Устройство погреба с вытяжными каналами:

1 – приточная труба; 2 – вытяжная труба;

3 – железобетонная плита; 4 – грунт (70 см); 5 – люк‑лаз; 6 – крышка

Каналы нужно расположить на противоположных сторонах погреба. Приточный будет находиться у пола, а вытяжной – под потолком. Верхний конец приточной трубы лучше всего располагать вблизи поверхности земли, в то время как выход вытяжной должен находиться как можно выше, над крышей гаража. Каналы выполняются сечением 140 х 140 мм.

Перекрытие над погребом делают железобетонным. Не следует забывать об утеплении стен, потолка и люка. Люк нужно обязательно герметизировать.

Чтобы температура в погребе была постоянной, по перекрытию можно уложить пленку, глиносолому слоем в 20 см, глину, рубероид. Сверху перекрытие засыпается землей (кроме люка, разумеется) слоем 30–50 см. Для удобства в верхних частях погреба желательно сделать несколько ниш для того, чтобы можно было доставать хранимые продукты, не спускаясь в погреб.

До того как наступит осень, перед закладкой овощей погреб необходимо просушить. Можно просто сжечь 10–12 таблеток сухого спирта, который хорошо сушит воздух и убивает гнилостные бактерии. Но жечь таблетки можно только после побелки стен погреба известью.