9. Электричество

Для того чтобы в вашей квартире во время ремонта не было проблем с электропроводкой, подробно изучите этот раздел.

Многие из нас считают, что уже давно перешли на «ты» с электричеством и работающими от него устройствами. Больше всего этому заблуждению подвержены дамы – они уверенно бьют ладошкой «зачудивший» телевизор или с такой силой заталкивают штепсель в розетку, словно его требуется вогнать непосредственно в стену.

Некоторые джентльмены склонны превентивно разбирать все новые электроприборы, однако вразумительно объяснить цель своих действий не могут.

Если ваши знания не простираются дальше смутных воспоминаний о картинке из школьного учебника с изображением лейденской банки, твердо запомните, что электроэнергия

в каждую квартиру подается через распределительный щит, оснащенный системой предохранителей и автоматических выключателей (рис. 105).

Рис. 105. Схема электроснабжения квартиры

Данная система предназначена для того, чтобы не допустить перегорания проводки в результате короткого замыкания или резкого скачка напряжения в сети, так как со времен первых пятиэтажек эпохи Хрущева все дома оборудуются электропроводкой скрытого типа, когда кабель находится в толще стены. Во время короткого замыкания сила тока за тысячные доли секунды возрастает выше допустимого предела и автомат самостоятельно отключается.

Перед тем как приступить к ремонту или монтажу электропроводки, обязательно отключите ток на распределительном щитке.

Ваша квартира теперь полностью отключена от городской системы электроснабжения, и можно приступать к работе. Начинающему электрику следует знать, что в жилых домах используется алюминиевый двужильный провод, заключенный в твердую поливинилхлоридную изолирующую оболочку. Такой провод легко сломать при монтаже розетки или выключателя.

Подсоединение бытовой электроарматуры (различных розеток, счетчиков, выключателей и потолочных люстр) производится с помощью винтовых зажимов. Жилы самой проводки целесообразнее всего плотно скрутить между собой и пропаять место соединения припоем ПОС‑30 или ПОС‑40, так как на поверхности алюминиевой жилы всегда присутствует окисная пленка, имеющая высокое удельное электрическое сопротивление.

Если место соединения не пропаять, то слабый контакт и слой окисленного алюминия приведут к постоянному выделению тепла, причем степень нагрева проводки будет прямо зависеть от силы и количества потребляемого тока. В этом случае становится ясно, что бытовую технику с высоким уровнем потребления энергии к такому участку проводки подключать нельзя, иначе возникнет прямая угроза возгорания.

Снимать изоляцию с алюминиевого провода следует так, чтобы не повредить саму жилу (рис. 106).

Рис. 106. Очистка концов электрического кабеля

Скрутка должна состоять не менее чем из 5–7 витков, и место соединения не должно подвергаться растяжению или другим механическим нагрузкам.

В первую очередь сказанное относится к способам крепления потолочных осветительных приборов: ни в коем случае не подвешивайте даже легкий светильник непосредственно на провода. Единственное допустимое исключение из этих правил – только один электропатрон с осветительной лампочкой.

С помощью винтовых зажимов крепятся выключатели и розетки. Под скобу на прижимном винте вводится зачищенный конец провода длиной не более 7 мм, после чего винт заворачивается.

Следует стараться не повредить чрезмерно затянутым контактом алюминиевую жилу. Для более надежного крепления провод лучше обвить вокруг прижимного винта в 3–4 оборота.

Сами розетки и выключатели должны быть жестко зафиксированы в предназначенных им гнездах. Для этой цели в конструкции как розеток, так и выключателей имеются раздвижные лапки, ширина разведения которых с каждой стороны регулируется винтами. Розетки, которые подвергаются постоянному механическому воздействию вставляемых и вынимаемых вилок, следует закреплять более прочно.

По правилам электротехники, не следует подключать к одной розетке большое количество потребителей энергии во избежание перегрева контактов. Однако сейчас можно приобрести такие образцы импортной бытовой техники, которые оснащены мощными электромоторами, нагревательными элементами или хладоагрегатами. Все эти узлы потребляют электроэнергию в больших количествах, так что не стоит особенно верить рекламным роликам или сладким россказням продавцов.

Любой, кто хотя бы поверхностно знаком с принципами работы электроприборов, знает, что КПД их напрямую зависит от количества потребляемой энергии и даже небольшая стиральная машина барабанного типа поглощает электричества больше, чем 10 ламповых телевизоров. Недаром инструкция к этим машинам требует подключения их через специальный кабель, имеющий высокие силовые характеристики.

Кондиционеры и сплит‑системы, калориферы, электроплиты и многие образцы профессиональной звуковой аппаратуры являются мощными потребителями электроэнергии, и подключать их можно только к надежной и качественно смонтированной проводке. В наших домах проводка, имеющая алюминиевые жилы, рассчитана на ток силой в 6 А и напряжение в 220–250 В, но способна выдержать и кратковременную перегрузку до 10 А.

При самостоятельном монтаже электропроводки используйте только новый алюминиевый провод без механических повреждений и дефектов изоляции. Для питания мощных электроприборов, в особенности тех, которые работают в течение длительного срока без отключения, используйте отдельные штепсельные розетки, обеспечивающие надежный контакт.

Всегда следует иметь в своем распоряжении принципиальную и монтажную схемы имеющейся электропроводки с указанными на ней местами расположения розеток, выключателей и распределительных коробок (рис. 107).

Рис. 107. Принципиальная схема электроснабжения жилого дома: а – схема квартирной электропроводки

Рис. 107. Принципиальная схема электроснабжения жилого дома (продолжение): б – электрическая подводка к общему подъезду

Так как проводка является фактором повышенной пожарной опасности, то сам провод изолируется в стене металлической либо пластиковой трубкой. Пластик используется в тех случаях, когда стена построена из негорючего материала.

В процессе монтажа всегда следует оставлять некоторый запас отрезаемого провода, которого хватит на повторное подключение в распределительной коробке или в розетке.

Открытая проводка – это монтаж провода на поверхности стены (рис. 108).

Рис. 108. Открытая проводка

Крепление его лучше осуществлять на керамических изоляторах или жестяными скобками. Скобка – это полоска жести шириной 7–10 мм, которой провод крепится к стене через каждые 50 см. Чтобы грани скобок не повредили изоляцию проводки, их следует затупить ножом или наждачной шкуркой, можно также надеть на скобки изолирующие поливиниловые трубочки.

Единственный плюс открытой проводки – свободный доступ к месту ее предполагаемого ремонта. В остальном предпочтение всегда отдавалось скрытой проводке, которая не портит внешний вид стены и мало подвержена случайным механическим повреждениям. В комнатах детей, а также при наличии в доме домашних животных, проводку следует делать только скрытой.