Проектирование отдельных лестничных деталей
Все, что мы говорили о проектировании каркаса лестниц, расположении ступеней относится ко всей конструкции, поскольку в основе лежат объективные законы физики и анатомии человека. Но есть вопросы, связанные с формой деталей лестницы, с тем, как они сочетаются между собой. Речь пойдет прежде всего о проступях и подступенках, конфигурация которых может варьироваться в довольно широких пределах. Единственное, что следует оставить без изменений, это – плоскостность рабочей грани в зоне полосы хода. Ребро ступени может быть прямым либо иметь кривизну в ту или иную сторону, причем для лестниц на тетивах есть определенные ограничения, а косоурные же обладают в этом отношении большей свободой. Изменение кривизны ступени предназначается для того, чтобы выделить начало и окончание лестничного марша. С этой целью первые ступени проектируются выпуклыми, радиусными, а последние – вогнутыми, серповидными. Как правило, трансформации касаются фризовых ступеней.
Помимо рабочего ребра, лестницы имеют другие рабочие поверхности, которые тоже могут быть каким-либо образом изменены. Если у лестниц с тетивами торцы ступеней не видны, то у косоурных и конструкций с несущим ограждением они всегда находятся на виду. Закономерно возникают вопросы, не изменить ли их форму и не замаскировать ли накладкой. Все видимые ребра можно закруглять, но при наличии подступенков закругление не должно доходить до них примерно на 5 мм, необходимых для установки накладки. Что касается второго вопроса, то накладки до некоторой степени решают проблему, но, даже прикрыв ими торцевые срезы у ступени, подступенка и косоура, вы не закроете торцевой срез до конца. Если древесина ступени хорошо поддается обработке, то этого вполне достаточно, чтобы отказаться от накладок на торцы. При этом ребра ступени можно закруглить. Радиус скругления рабочего ребра (эмпирически установлен в полдюйма) носит название калевки (применяется еще один термин – галтель). Однако необходимо понимать, что, выполняя калевки, мы уменьшаем ширину проступи, но и отказаться от них невозможно, поскольку острое ребро при эксплуатации лестницы создаст трудности, впиваясь в ногу. Более того, постепенно оно сотрется, и необработанная древесина испортит вид лестницы. Калевка же повышает износоустойчивость ступени. У открытых лестниц, т. е. без подступенков, как показывает практика, таким образом следует обработать все горизонтальные ребра (напомним, их 8), что значительно облегчает монтаж лестниц.
В закрытых лестницах между проступями вставляются подступенки. Их присутствие оправдывается тем, что они:
• закрывают подлестничное пространство;
• придают лестнице монументальность;
• сообщают длинным ступеням необходимую жесткость.
Материалы для подступенков, как и для проступей, весьма разнообразны: это древесина, металл, камень и пр. Поскольку мы решили ограничиться рассмотрением наиболее типичных для индивидуальных домов деревянных лестниц, то нас в первую очередь будут интересовать деревянные подступенки.
Способов соединения подступенка с проступью немало; некоторые из них показаны на рис. 53.
В зависимости от того, соединяется ли подступенок с тетивой или косоуром, прибегают к разным способам. В случае с тетивой наиболее надежным из всех возможных является тот, при котором пазы в тетиве фрезеруются таким образом, что повторяют профиль подступенка и проступи. Кроме того, отпадает проблема маскировки торцевых срезов. Конечно, большое значение имеют квалификация мастера, качество разметки и инструмента. Начинающие могут использовать такой прием: чтобы облегчить подгонку, сделайте пазы под проступь и подступенок шире, чем требуется, а после сборки с помощью клея и клиньев устраните зазор. Чтобы таких подробностей не было видно, марш снизу подшивается. Это же позволит дополнительно усилить крепление длинной шпилькой, вставленной поперек марша. Если пазы выбраны очень точно, то ступени фиксируются саморезами (рис. 54).
Рис. 53. Способы фиксации подступенков: а – к боковой грани саморезами; б – в четверть с пазом; в – с переходным бруском
В отличие от лестниц на тетивах в косоурных крепление подступенка и проступи с несущей деталью допускает различные варианты. Основным плюсом считаются не столь высокие требования к точности разметки и изготовления деталей, а минусом остаются торцевые срезы, требующие обработки или маскировки. Чаще всего встречаются следующие способы (рис. 55):
Закрытые лестницы нередко подшиваются декоративными панелями. В этом случае необходимо помнить, что под маршем образуется полость, которая в отсутствие звукоизоляции превратится в огромный барабан. Профессионалы считают, что этот прием используют тогда, когда хотят замаскировать какие-либо дефекты, и что если соблюдены все правила расчета, то лестница с обеих сторон смотрится красиво и не нуждается в подшивке.
• саморезами через ступень. Но при его реализации сверху остаются отверстия, меняющие внешний вид лестницы не в лучшую сторону (если на каждую проступь ставить по 2 балясины, то этого можно избежать);
• саморезами изнутри (эффективен, если ступени покоробились пропеллером);
• шкантами (наиболее деликатный и не менее прочный);
• в паз (скрывает погрешности в изготовлении несущей детали).
Рис 54. Крепление ступеней саморезами: а – в торец; б – изнутри
Рис. 55. Способы крепления подступенка к косоуру: а – саморезами через ступень; б – саморезом изнутри; в – шкантами; г – врезкой в паз и саморезом
При проектировании лестницы необходимо уделить внимание самой большой ступени – лестничной площадке, но в отличие от обычных ступеней она имеет каркас. Лестничная площадка представляет собой щит, как и ступени, склеенный из ламелей – мебельных щитов толщиной 38 и 40 мм. Соединение дополнительно усиливается шпонкой и крепится к каркасу глухарями диаметром 8 мм и длиной 140 мм с шагом 250–300 мм. Будучи разновидностью ступеней, площадка имеет нос и паз для установки подступенка. К уже сказанному о площадке добавим, что никогда не закладывайте в проект конструкцию, которая будет плотно примыкать к стенам с трех сторон, обязательно предусматривайте зазор в 10–15 мм для возможного расширения (его легко закрыть плинтусом).
О том, как проектировать и монтировать балясины и опорные столбы, мы поговорим в соответствующей главе.
