Окрашивание
Окрашивание древесины выполняют различными красками и эмалями. Цель окрашивания – покрытие древесины любым выбранным цветом либо имитация какого-либо покрытия (например, имитация натуральной древесины при окрашивании ДВП). Для выполнения защитного отделочного покрытия на время транспортировки пиломатериалов и сборки конструкции древесину покрывают одним слоем краски или эмали либо используют обработку грунтовкой.
Для устройства более стойкого покрытия краску наносят в несколько слоев. Слой краски сохнет в среднем 6 ч, но для каждого вида краски и эмали производители указывают на упаковке свое рекомендуемое время, которое следует выдержать перед нанесением следующего слоя краски. Важно учитывать, что время высыхания указывают на упаковке для оптимальных условий (как правило, это температура не ниже 20 °C и относительно невысокая влажность воздуха). Если эти условия не соблюдаются, время высыхания должно быть увеличено. Окрасочные работы возможны при температуре в помещении от –5 °C до +50 °C. После нанесения второго слоя краски обычно выдерживают сутки.
Для окрашивания древесины используют акриловые, алкидные, масляные, полиуретановые, нитроцеллюлозные, перхлорвиниловые краски и эмали. Под дальнейшее покрытие лаком можно использовать для отделки деревянных конструкций гуашь, нанося ее тонким слоем. Акриловые краски обладают высоким качеством и удобны в использовании, но применять их в жилых помещениях не советуют из-за высокой токсичности и пожароопасности. Алкидные вещества обладают низкой ценой, хорошо отталкивают влагу, но срок службы их относительно недолог. Такие краски наносят только на тщательно высушенную древесину, иначе краска быстро сойдет с поверхности под воздействием внутренней влаги.
До проведения грунтовочных работ необходимо выбрать тип краски или эмали, а также ее цвет. Нитроцеллюлозные составы позволяют быстрее справиться с работой, поскольку имеют достаточно короткий период высыхания слоя краски (меньше 30 мин). Благодаря высокой скорости высыхания краски можно не только экономить время, но и снизить риск прилипания на красочный слой соринок и насекомых. Другие виды красок проще в окрашивании кистью, поскольку при обработке плоскостей большой ширины нужно успевать покрывать дерево краской так, чтобы предыдущий соседний мазок не успевал «схватиться» до нанесения следующего (иначе окраска может получиться неоднородной). Наиболее популярны для окрашивания дерева алкидные и масляные эмали и краски. Алкидные составы более экологичны и современны, масляные краски – более привычны. Важно знать, что поверхность, которая ранее была окрашена одной из разновидностей красок, не должна быть в будущем покрыта другим видом краски: даже если предыдущий слой будет полностью убран с деревянной поверхности, после окрашивания составом другого качества покрытие может повести себя непредсказуемо (например, вспучиться).
Выбирая цвет для окрашивания дверей, обычно останавливаются на колере, отличном от цвета стен. Для лестницы предпочтительнее светлые оттенки. Двери окрашивают в цвет, совпадающий с цветом стен в том случае, если двери нужно по какой-то причине замаскировать (например, в одном помещении выходит очень много дверей). В остальном при выборе колера ориентируются на общую цветовую гамму помещения, в котором находится окрашиваемая лестница или дверь.
Технология окраски кистью – самая сложная. Сначала краску наносят свободными движениями вдоль волокон древесины (или просто в одном направлении, если краской покрывается ДВП или другой производный от дерева материал). Затем, подождав одну минуту и не обмакивая кисть в краску, подправляют ею нанесенные мазки.
При выборе древесины для изготовления лестницы или двери под окрашивание уже можно предположить тон краски, который лучше подойдет для обработки поверхности. Например, светлые цвета лучше использовать для светлых пород древесины: клена, каштана, березы и т. д.; темные тона подойдут для темных пород деревьев. Хорошо окрашиваются конструкции и элементы, выполненные из древесины яблони, вишни, сливы, груши, березы, ольхи, клена, вяза, граба, каштана, дуба, ели и некоторых других сортов. Лучше всего краска ложится на тонкий шпон, гладкую и плотную древесину с тонкими волокнами, с небольшим количеством смолистых веществ. Если выбранная древесина не содержит дубильных веществ, перед окрашиванием ее следует протравить (обработать дубовым дубильным экстрактом, пирогаллолом или пирокатехином). Протраву готовят из раствора хлорной или сернокислой соли железа, квасцов, нашатырного спирта, хромовокислой или марганцовокислой соли калия: одно из этих веществ растворяют в воде из расчета 5—50 г вещества на 1 л воды.
В качестве инструмента для окрасочных работ используют кисти, валики, краскопульты, губки, тампоны (из поролона). Кроме того, применяют вымачивание изделия в красителе (такой метод подходит для небольших цельных деталей). Наиболее прочное и качественное покрытие можно получить с помощью краскопульта. Если используется валик, то заканчивать окраску любой плоскости следует длинными мазками по всей поверхности. С помощью губки краску наносят на поверхность не менее трех раз (поэтому из-за высокой трудоемкости процесса этот инструмент применяют редко).
Кистью красят дерево в ускоренном темпе, чтобы края уже выполненных мазков не высыхали до нанесения новых. Для окрашивания больших плоскостей (например, цельного полотна двери) лучше использовать валик или краскопульт. Инвентарь необходимо содержать в чистоте в течение всего периода окрашивания, чтобы застывшие кусочки краски и сор с кисти или валика не попали на окрашиваемую поверхность. Если выбрана краска на водной основе, для очистки кистей и другого инвентаря используют растворители.
Лестницу обычно окрашивают сверху вниз, как и другие поверхности. Это особенно актуально, если окрашивание производится по уже смонтированным ступеням, а дублирующей лестницы в доме нет. При окрашивании двери сначала обрабатывают торцы, затем – плоскости. Покраску ведут от одной короткой стороны прямоугольника к другой. Нельзя проводить окрашивание участками (например, с одной стороны до середины, затем с другой стороны до середины); покрытие может получиться неоднородным. Вторую плоскость двери начинают окрашивать только после полного высыхания первой.
Излишки краски (потеки) в процессе окрашивания удаляют чистой влажной ветошью.
На окрашенную поверхность наносят герметик (например, полиуретан) в три слоя или больше для защиты древесины от царапин и других механических повреждений в процессе эксплуатации.
При окрашивании дерева красками на нитровой основе после высыхания второго слоя краски (через 20–30 мин после нанесения) поверхность покрывают лаком, а после его высыхания слегка шлифуют мелкозернистой или стертой наждачной бумагой, снимая шероховатости. Пыль сметают щеткой. Покрытие лаком необходимо перед шлифовкой потому, что обработка наждачной бумагой красочного слоя может привести к появлению неоднородности окраски и порче декоративного вида изделия. Лакированную поверхность шлифовать можно, поскольку она прозрачная по всей толщине.
Существует несколько вариантов окрашивания деревянных поверхностей. Самый популярный – однотонное окрашивание. Также распространение получил метод создания двухцветной текстуры. С помощью краски двух цветов создают рисунок, имитирующий дерево или изображающий любую тематическую или абстрактную композицию: один цвет служит фоном, вторым наносят изображение поверх первого цвета. Текстуру поверх высохшего фона наносят с помощью губки, кисти, тряпки, шпателя или любого другого подручного инструмента. При этом краска для нанесения текстуры может быть водорастворимой (например, гуашевой), но после высыхания текстуру в этом случае покрывают лаком с помощью краскопульта или мягкой плоской кисти. Поверхность сушат в течение часа, после чего проводят мягкую шлифовку и повторную лакировку. Все покрытия (и гуашевое, и лаковые) должны быть тонкими для предотвращения растрескивания отделочного слоя.
При окрашивании дверей со стеклянными вставками стекло следует по периметру оклеить малярной лентой, чтобы не допустить попадания на него краски. Если это не было сделано своевременно, краску после ее полного высыхания снимают со стекла с помощью лезвия от бритвы. Скотч, лейкопластырь и другие подобные материалы не подходят для защиты стекла от краски, поскольку могут покоробиться и отклеиться после попадания на них краски либо оставят на поверхности стекла трудно смываемые следы. Ручки и другую фурнитуру при окрашивании удобнее на время снять с дверного полотна. Если в качестве инструмента для окрашивания используется краскопульт, можно защитить элементы, не подлежащие окраске, нанесением на них слоя вазелина. После высыхания краски вазелин убирают с поверхности чистой ветошью.
Мелкие детали перед окрашиванием можно вымочить в растворе квасцов или в известковом молоке. Этот метод используют для лучшего закрепления краски на изделии. Но использовать его нужно с учетом стойкости материала к короблению при высыхании.
