Пленочный парник
Парник размером 2,5 Х 5,2 м предназначен для выращивания овощей с ранней весны до поздней осени. При подводке электричества он может быть использован как теплица.
Парник можно разобрать и сохранить до следующего сезона. В этом случае его закрывают обыкновенной или армированной пленкой. Длина парника рассчитана на четыре полотнища пленки шириной 1,4 м, длина каждого полотнища – не менее 7 м.
Внизу, у основания парника, полотнища крепят рейкой, на которую навернута пленка. Крепление осуществляют тремя тонкими гвоздями к стойкам каркаса.
Каждое полотнище навертывают на рейку, длина которой равна ширине полотнища. При высокой температуре каждое полотнище или все одновременно можно приподнять на необходимую высоту для снижения температуры в парнике. На ночь все полотнища опускают до уровня земли.
Армированная пленка более долговечна и лучше удерживает температуру в парнике. Однако такая пленка более подвержена разрушению, чем обыкновенная. Поэтому в холодное осеннее время ее снимают, свертывают в рулоны и хранят в сухом помещении до следующего сезона. Если пленка влажная, ее необходимо просушить. При бережном обращении пленка может прослужить не менее 5 лет. При разрушении армированной пленки на ней местами появляются мелкие отверстия (между арматурой). Особенно быстро такая пленка разрушается при влажной сырой погоде и температуре до –1 °C.
Для строительства парника (рис. 10) необходимы: две асбоцементные или металлические 3-метровые трубы диаметром 120 мм, шесть столбиков длиной 1,85 м, три водопроводные трубы диаметром 5,8 мм, шесть стропильных ножек сечением 120 Х 40 мм из отходов пиломатериалов.
Асбоцементные или металлические трубы разрезают на 3 метровых отрезка (всего нужно шесть отрезков). Образовавшиеся концы труб закапывают под небольшим углом на глубину 30–40 см с тщательным уплотнением грунта. Стойки из подтоварника оштукатуривают, нижний конец отесывают под внутренний диаметр трубы на длину 20 см и подгоняют так, чтобы он зашел в трубу.
Стойки устанавливают в закопанные обрезки труб по 3 штуки с каждой стороны будущего парника с наклоном вовнутрь, затем верх их срезают горизонтально независимо от их наклона. После окончания этих работ заготовляют три пары стропил, которые устанавливают на каждой паре стоек. На верху каждой стойки выбирают желобки для установки двух боковых и коньковой труб. Труба должна быть заделана в желобок стойки на половину диаметра, закрепляют ее к стойке хомутом из оцинкованного железа. Закончив установку и крепление труб, приступают к изготовлению торцевых стенок.
Каркас стенок (рис. 11) выполняют из брусков сечением 3 Х 4 см. Торцевая стенка должна быть зарыта в грунт на глубину 6–8 см (после ее изготовления и покрытия пленкой). Размеры задней и передней стенок определяются внутренними размерами каркаса с таким расчетом, чтобы стенка плотно зашла в торцевой каркас и была установлена в канавку глубиной 6–8 см. После этого стенку можно крепить несколькими небольшими гвоздями к стойкам и стропилам. Переднюю торцевую стенку делают так же, как и заднюю, только для стяжки берут брусок сечением 4 Х 5 см. Все сопряжения реек и брусков выполняют в полдерева. Каркас (обвязка) двери в узлах соединен в шип, он собирается из брусков сечением 3 Х 4 см. Стропила дела ют из отходов теса сечением 25 Х 40 мм.
Парник накрывают пленкой так, чтобы верхнее полотнище перекрывало нижнее по направлению ветра. Боковые бруски врезают в стойки каркаса на толщину бруска (4 см). Парник может служить долгие годы. Полную его разборку после окончания сезона делать необязательно, можно ограничиться снятием пленки, неприкрепленных стропил и торцевых стенок. Парник окрашивают масляной краской один раз в 3–4 года.
