Отопление с помощью радиаторов
Системы и основные схемы радиаторного отопления
Сегодня радиаторное отопление распространено повсеместно. Оно надежно, бесшумно, удобно в эксплуатации, совместимо со всеми видами напольных покрытий и стеновой отделки, что важно при выборе между радиаторным отоплением и системой теплых полов и стен, которые требуют особых технологий и материалов.
Существует два основных типа схем радиаторного отопления: конвекционные и искусственные. Первые используют разницу температуры теплоносителя (воды), во вторых циркуляцию обеспечивает насос. Понятно, что схемы с естественной циркуляцией ненадежны, их можно применять только для помещений малой площади.
Разработку схемы и монтаж систем отопления должны выполнять профессионалы, ведь здесь необходимы точные расчеты: при любой ошибке в проекте или монтаже циркуляция теплоносителя будет нарушена. Но работы типа установки или замены радиаторов можно выполнить и самостоятельно.
Важнейшие элементы системы радиаторного отопления
Отопительный котел. Если в городских квартирах горячая вода поступает к нам из центральной котельной, то в загородном доме тип котла можно выбрать самому. Если в дом проведен газ, лучше всего подойдет газовый бойлер, если газа нет. придется остановиться на электрическом. Правда, до сих пор в частных домах работает масса котлов на торфе, угле и даже на дровах. Не печка, конечно, но возни не намного меньше.
Насос. Предназначен для систем с искусственной циркуляцией и обеспечивает движение теплоносителя по трубам.
Радиаторные батареи. Непосредственные источники тепла в помещении.
Расширительный бак. Предназначен для предотвращения создания избыточного давления из-за увеличения теплоносителя в объеме, которое может разорвать трубы или котел. Представляет собой бак с отводящей трубой.
Воздухосборник. Бак. который помогает избавиться от собирающегося в трубах воздуха и предотвратить образование воздушных пробок.
Соединительные трубы. Соединяют элементы отопительной системы и обеспечивают циркуляцию теплоносителя. При их прокладке нужно обратить внимание на то, что горизонтальные трубы должны прокладываться под небольшим наклоном — 0,5 см на каждый метр трубы.
Применяются две основные схемы организации отопления: однотрубная и двухтрубная.
Однотрубные системы отопления
При такой схеме радиаторные батареи подключаются к одной трубе последовательно. Данная схема применима только в случае, когда нагревательные приборы расположены ниже магистрали, поэтому для ее реализации необходим чердак, следовательно, в городских квартирах такая система не используется.
Однотрубная система бывает двух видов: с замыкающими участками и проточная.
При использовании схемы с замыкающими участками хотя бы у части радиаторов должна быть перемычка — байпас, соединяющий трубы: подводящую к радиатору и отводящую от него. В этом случае часть горячей воды поступает обратно в котел, не остывая.
Однотрубная схема с замыкающими участками: 1 — котел; 2 — главный стояк; 3 — подающая магистраль; 4 — радиатор; 5 — обратный стояк; 6 — обратная линия; 7 — циркуляционный насос; 8 — вентиль; 9 — расширительная труба; 10 — расширительный бак; 11 — переливная труба; 12 — воздухосборник
Проточная однотрубная система (расшифровку см. выше)
В проточной схеме теплоноситель последовательно проходит через все радиаторы и возвращается в котел уже остывшим. При выборе между схемами лучше применить схему с замкнутыми участками, так как при использовании второй схемы радиаторные батареи, которые находятся дальше от котла, нагреваются намного меньше. Кроме того, в проточных системах температура не регулируется, а установка регулирующих вентилей на радиаторы запрещена. В случае применения принудительной циркуляции теплоносителя появление какого-либо рода пробки в трубе приведет к тому, что теплоноситель будет скапливаться в котле и трубах до места пробки под высоким давлением. А это чревато не чем иным, как взрывом.
Двухтрубные системы отопления
В этих системах отопления радиаторные батареи подключаются одновременно к подводящей и отводящей трубам. Такие системы более затратны при установке, однако имеют ряд плюсов.
Двухтрубная система отопления с верхней разводкой (расшифровку см. выше)
Разводка при двухтрубной системе бывает следующих типов.
• С вертикальными стояками — радиаторные батареи подключаются к вертикально расположенной основной трубе, которая является стояком. Эта схема не требует проведения труб по всему этажу: стояк проходит через этажи и батареи подсоединяются в одних и тех же местах на разных этажах. Если стояков несколько, разводка труб по этажу выполняется только в подвале.
• С горизонтальными стояками — батареи подсоединяются к трубе, проведенной горизонтально. В этом случае разводка труб выполняется по стенам на каждом этаже. Недостаток — неравномерный нагрев радиаторов. Расположенные в дальней части стояка батареи нагреваются хуже.
Выбор радиаторных батарей
Рассмотрим наиболее используемые типы радиаторов.
Чугунные радиаторы стали классическим типом такого рода приборов. Они обогревают помещение только за счет теплового излучения. Минусы: большой вес, который делает доставку и монтаж таких радиаторов достаточно сложной задачей, довольно низкий КПД. невозможность регулировать температуру. Плюсы: дешевизна, долгий, до 50 лет, срок службы. Более подходят для городской квартиры вследствие экономичности. Для загородного дома нерентабельны по причине больших потерь тепла и отсутствия возможности регулировки температуры.
Ныне чугунные радиаторы выполняют как в привычном дизайне, так и в стиле модерн. Выпускают и винтажные радиаторы, сделанные в стиле ретро.
Алюминиевые секционные радиаторы имеют, по сравнению с чугунными, весьма малый вес, а помещения обогревают не только за счет излучения, но и за счет конвекции, что значительно повышает КПД их работы. Минус — подверженность коррозии. В таких батареях имеются регуляторы температуры, а дизайн их весьма и весьма разнообразен.
Алюминиевые секционные радиаторы
Биметаллические секционные радиаторы. Эти стальные трубы с алюминиевым оперением обладают всеми плюсами алюминиевых радиаторов и при этом не окисляются, требуют в 2–3 раза меньше теплоносителя, чем чисто алюминиевые, и поэтому очень быстро меняют температуру. Минус — это самые дорогие из всех видов радиаторов.
Биметаллический радиатор
Стальные панельные радиаторы имеют высокую теплоотдачу и скорость регулирования температуры. Правда, рабочее давление в них недостаточно высокое, поэтому в многоэтажках их лучше не использовать. А вот для загородного дома такие радиаторы вполне применимы.
Внимание!
Когда вы соберетесь выбирать радиатор для городской квартиры, непременно осведомитесь о значении максимального давления в вашей системе отопления. Эти данные можно узнать в ЖЭКе. Выбирайте радиаторы, рабочее давление которых выше названных в ЖЭКе цифр. Среди радиаторов, о которых мы говорили выше, наиболее стойкие к повышенному давлению биметаллические радиаторы, наименее — алюминиевые, а стальные вовсе не годятся для работы в условиях повышенного по сравнению с номинальным давления.
Стальной радиатор
Как рассчитать тепловую мощность радиаторных батарей
Перед тем как приобрести радиаторы, требуется рассчитать мощность нужных батарей. В стандартных условиях она должна составлять порядка 110 Вт на 1 кв. м помещения.
Например, если ваша гостиная занимает 20 кв. м, то мощность обогрева (число М) должна составлять 2200 Вт. Именно такое значение применяется для стандартных условий. В случае их несоблюдения действуют коэффициенты, на которые умножается наше число.
Ниже приведен перечень «стандартных условий» и повышающих и понижающих коэффициентов.
• В комнате имеются одно окно и одна дверь. Если в комнате два окна, значение необходимой мощности умножается на 1,7. При этом лучше установить две тепловые секции.
• Окно деревянное. Если у вас установлен стеклопакет — умножьте мощность на 0,8–0,9.
• Высота потолков не более 3 м. Если потолки выше — умножьте значение стандартной мощности на отношение высоты потолка к этим трем метрам. Например, если высота потолков составляет 3,3 м, то стандартную мощность нужно умножить на 1,1.
• Температура теплоносителя в системе — 70 °C. На каждые 10 % повышения или снижения температуры увеличиваем или уменьшаем число М на 15–18 %.
Различные типы подключения водопроводных труб, размещение радиатора, наличие экранов тоже влияют на КПД работы радиатора.
Мощность не теряется, если входная труба подсоединена сверху, а выходная — снизу с одной стороны.
При однотрубном подсоединении, когда вход и выход расположены в одном углу, потери составляют 19–20 %.
При нижнем подсоединении со входом и выходом с разных сторон теряется около 13 % мощности.
Если входная и выходная трубы расположены наискосок, потери составляют 2 %.
Батарея, установленная под полкой или подоконником, утрачивает 3–4 % тепла.
Теплопотери радиатора, установленного в нише, составляют около 7 %.
Экран, частично прикрывающий радиатор, дает 5–6 % теплопотерь, а если он прикрывает радиатор полностью, теряется до 25 % мощности.
Технология установки радиаторов
Общие советы
• Во избежание больших проблем не пытайтесь самостоятельно установить радиаторы в городской квартире! Пусть этим займутся специалисты из ЖЭКа или частники, имеющие лицензию. А то, не дай Бог, вода под давлением хлынет… А у соседей под вами только что евроремонт закончился. Ужас!
• Перед установкой радиаторов в собственном доме, если вы уж решили это сделать самостоятельно, обязательно купите динамометрические ключи! Дело в том, что почти все соединения отопительной системы нельзя затягивать «на глазок», ведь жидкость в системе отопления циркулирует под тем или иным давлением. «Недотянув», вы можете не достичь нужной герметичности и получить струю воды из радиатора, а «перетянув», сорвете резьбу и получите то же самое. В точности следуйте инструкциям!
• При замене радиаторной батареи полностью перекройте воду в системе, с помощью насоса продуйте систему и затем перекройте воду как можно ближе к заменяемому радиатору.
• Перед тем как слить воду, посчитайте ее примерный объем в радиаторе и той части отопительной системы, где воду перекрыть нельзя. Подставьте в местах демонтажа радиатора емкости немного большего объема.
• Схему подключения рассчитайте заранее, а также подберите все нужные компоненты в зависимости от этой схемы и разновидности радиатора.
Могут понадобиться:
— запорные вентили, которые применяются для того, чтобы сделать возможным отключение отдельного радиатора от отопительной системы и проведение ремонтных работ;
— сгоны — как мы уже говорили, это важнейшая деталь для монтажа труб и радиатора. На сгоны накручивается втулка, которую потом, скручивая со сгона, надо ввернуть внутрь радиатора;
— кран Маевского — устройство для выпуска воздуха из радиатора. Если его нет в комплекте, придется купить отдельно;
— тройники разных видов, трубы с резьбой, уголки, муфты, ниппели — в соответствии со схемой подключения.
• Радиаторы нужно устанавливать под небольшим углом, потому что иначе в них будет равномерно накапливаться воздух, который приходится выдувать через особый клапан вручную. Но чаще всего это забывают делать. В результате — падение мощности радиатора.
• В квартирах применяются исключительно металлические трубы, а в загородный дом можно приобрести трубы и фитинги из металлопластика, ведь высокого давления в них, скорее всего, не будет.
• После установки радиатор нужно опрессовать: или вызвать соответствующую службу, или купить собственный ручной опрессовщик за 10 тысяч рублей.
• До окончания всех работ упаковочную пленку с радиаторов снимать не рекомендуется.
Специфика монтажа отечественных чугунных радиаторов
Чугунные радиаторы отечественного производства после покупки нужно развинтить, подкрутить ниппели, затем собрать и покрасить. Делается это на верстаке с помощью радиаторных ключей.
В ушко нижнего радиаторного ключа для удобства вставляется ломик. Операцию нужно проводить с помощником. На ниппелях есть верхнее и нижнее отверстия, куда вставляются ключи. Верхний и нижний ниппели разворачиваются синхронно, в противном случае будет перекос.
После этого нужно снять крайнюю секцию, развинтить все секции радиаторов и начать группировать их. Чтобы сгруппировать две секции, сперва ниппелями необходимо захватить с каждой стороны 2–3 нитки резьбы и одновременно закрутить оба ниппеля. Таким образом собирается батарея из нужного количества секций.
Собранный радиатор нужно опрессовать. Если обнаружится течь, необходимо подкрутить ниппели. Батарея готова, теперь ее можно красить.
Группировка радиаторных секций: а — захватывание ниппелями резьбы секций (2–3 нитки); б — закручивание ниппелей и стыковка секций; в — монтаж третьей секции; г — группировка двух радиаторов: 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка. 4 — короткий радиаторный ключ; 5 — ломик; 6 — длинный радиаторный ключ
Приступаем к установке радиаторной батареи. Сперва, вычислив положение радиатора, устанавливаем крепеж. Настенный радиатор, который ставится только в городской квартире, крепится на кронштейнах. В дачном доме с деревянными стенами радиатор необходимо крепить на расположенных на полу подставках, а на стене разместить поддерживающие крепления. Для стен облегченной конструкции имеются особые крепления — кронштейны с цельной опорой. Во время покупки радиатора проследите, чтобы крепления, входящие в комплект, соответствовали типу стены в вашем доме или квартире.
Крепление радиаторов в зависимости от типа стены: а — у деревянной стены (1 — планка, 2 — подставка); б — у кирпичной оштукатуренной стены (1 — подоконник, 2 — ниша, 3 — кронштейн); в — у стены облегченной конструкции (1 — кронштейн с цельной опорой)
Вооружаемся рулеткой и карандашом и находим центр окна, с которым центр радиатора должен совпадать с точностью до 2 см. Учтите, что расстояние радиатора от пола должно быть не менее 6 см, а 5 см нужно оставить между верхом радиатора и подоконником.
Приложив радиатор к стене, отмечаем места установки креплений и выравниваем их по уровню. Ребра радиаторов нужно расположить строго вертикально. Радиаторные батареи в одной комнате должны располагаться на одном уровне.
Если вы крепите радиатор на кронштейнах, учтите, что 1 кронштейн должен приходиться на 1 кв. м его поверхности. Кронштейны нужно ставить на глубину не менее 12 см. замуровывая их цементным раствором.
Итак, крепление установлено, и радиатор повешен. Теперь нужно подсоединить его к системе отопления. Выворачиваем заглушки с батареи, после чего к системе подключаем байпас с вентилем и при помощи сгонов монтируем радиатор в систему.
Специфика монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов
Помните, что при монтаже алюминиевого и биметаллического радиатора его нельзя распаковывать до окончания монтажа и проверки работоспособности.
Строго запрещается зачистка каких-либо соединяемых поверхностей напильниками или наждаком, иначе не избежать протечек.
На каждый радиатор для выпуска воздуха обязательно установите клапан типа крана Маевского.
Во время затягивания клапана прилагаемые усилия не должны превышать 12 кг, поэтому используйте динамометрический ключ. Он позволит соизмерить усилия при затягивании клапана.
Кронштейны установите в соответствии с инструкцией, повесьте на них радиатор и подсоедините его при помощи сгонового соединения.
