Печной фундамент

Обычно небольшие уличные печи устанавливают отдельно в укромном уголке сада, где можно без суеты и лишнего шума уединиться для беседы или чаепития. Поэтому вес строения будет небольшим, а очаги весом до 750 кг допускается устанавливать на надежное устойчивое основание без серьезного фундамента (к печам подобного типа относятся кухонные плиты и небольшие печи, на кладку которых (вместе с трубой) требуется не более 200 кирпичей). Для такой легкой постройки можно замостить площадку тротуарными плитами, устроив для них хорошее основание: утрамбованную песчаную подсыпку и слой гравия или щебня, засыпанный песком и пролитый водой до тех пор, пока песок не прекратит заполнять щели в гравийной подушке. Этот способ хорош для устройства площадки с металлическим мангалом или небольшим кирпичным грилем. Но при устройстве более тяжелой печи, пусть даже и не крупной, экономить на фундаменте не стоит. Ошибка в возведении основания может привести к разрушению всего сооружения в течение 2–3 лет.

Какой бы конструкции ни был печной фундамент, строить его надлежит отдельно от фундамента здания, даже если вы решите ставить очаг рядом с домом. Это не позволит легкой (по сравнению со зданием) конструкции печи перекоситься от усадки более массивного основания. Чтобы избежать трещин и возможного разрушения уличной печи, фундамент для нее или коренной трубы должен отстоять от фундамента дома не менее чем на 50 мм. Остающийся промежуток засыпают песком.

Стационарная печь, выложенная из кирпича или камня или отлитая из бетона, должна обязательно стоять на фундаменте. Длина, ширина и глубина фундаментного основания зависят от габаритов будущей печи и ее массы. Для примерной оценки данного показателя необходимо помнить, что 1 м3 кирпичной кладки имеет массу примерно 1350 кг. Зная объем печи, нетрудно посчитать ее массу, умножив данное значение на 1350. Учтите, что этот параметр учитывает только вес кирпичей и раствора, идущего на заделку горизонтальных и вертикальных швов. Массу металлических деталей (арматуры и закладных) надо добавить к полученному произведению.

Технологии сооружения фундамента могут быть разными. Самая простая – бетонирование котлована до уровня грунта враспор, то есть без опалубки. Котлован либо заливают готовым бетоном, либо укладывают в него слоями бутовый камень и бой кирпича, послойно проливая цементным раствором. Можно также выложить из кирпича или бутового камня колодец – опалубку, а затем заполнить середину так же, как и при бетонировании без опалубки.

Глубина заложения фундамента зависит от свойств грунта на участке. В пучинистом грунте фундамент закладывают на глубину, не меньшую глубины промерзания. Таковая составляет, например в Киеве 100 см, в Харькове – 120 см и т. д. Точные данные для конкретной местности можно получить в районных строительных организациях. Фундамент в таких грунтах должен иметь расширяющуюся книзу форму с обязательным армированием.

Если грунт не обладает ярко выраженной пучинистостью, достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента. Это может быть армированный бетон толщиной 15 см, уложенный на песчано-гравийную подушку (рис. 67, а). Ширина ленточного фундамента зависит от используемого материала: для железобетона – от 100 мм, для бетона – 250 мм, для бутобетона – 350 мм.

Однако время полного отверждения бетона – почти месяц, и это придется учесть в графике возведения очага. Впрочем, можно приступить к строительству и всего через несколько суток (лишь бы бетон застыл), но только в том случае, когда постройка будет легкой. Русскую печь или полный печной комплекс таким экспресс-методом возводить не стоит.

Можно устроить бутовый фундамент (рис. 67, б). Вначале на половину глубины отрытой траншеи послойно засыпают песок, проливая слои водой и трамбуя ручной или механической трамбовкой. Затем траншею бутят камнем или щебнем крупной фракции с цементным раствором. Доведя до уровня земли, выравнивают поверхность фундамента, обеспечивая горизонтальность.

Рис. 67.

Рис. 67.

Фундаменты для уличных печей:

а – ленточный; б – бутовый; в – блочный; г – свайный; д – бетонный (для легких печей); 1 – уплотненный песок; 2 – бетонная заливка; 3 – армирование; 4 – отмостка; 5 – гидроизоляция; 6 – бутовый камень; 7 – бетонные блоки; 8 – железобетонная плита; 9 – забивная свая; 10 – плотный грунт; 11 – щебень

В непучинистых грунтах можно устроить блочный фундамент – из бетонных блоков соответствующего размера, которые укладывают на место вынутого грунта (рис. 67, в). При таком подходе процесс строительства будет непрерывным – после укладки блочного фундамента можно сразу возводить печь.

Еще один современный способ обустройства фундамента под тяжелую печь – это возведение ее на железобетонной плите, толщина которой может колебаться от 15 до 20 см. Устанавливается она на свайные или столбчатые опоры в зависимости от глубины промерзания грунта. Свайный фундамент состоит из деревянных, металлических или железобетонных столбов, которые своими концами опираются на прочный грунт, например скальную породу, и передают на него нагрузку (рис. 67, г). Такие столбы называются забивными сваями. Если строить приходится в заболоченной местности или на насыщенных водой грунтах, это фактически единственный вид подходящего фундамента.

В тех же случаях, когда на участке глинистый грунт с поверхностными грунтовыми водами, лучше отдать предпочтение сплошному плитному фундаменту. Он представляет собой сплошную плиту, изготовленную из монолитного железобетона. Применяется такое основание на слабых, неравномерно сжимаемых грунтах.

Фундамент можно выполнить из бетона, либо использовать для строительства кирпич. Бетонный фундамент прочнее и дешевле по затратам, при условии, что неподалеку имеется песок и гравий, но более трудоемкий даже при наличии бетономешалки. К тому же такой фундамент трудно демонтировать. Сложить фундамент из кирпича гораздо легче, но обойдется он несколько дороже.

Теперь рассмотрим несколько типовых вариантов возведения основания для печей.

Под печь из листовой стали, которая весит не более 150 кг, фундамент можно делать следующим образом (рис. 67, д). Вначале выкапывают котлован, хорошо засыпают его щебнем и утрамбовывают. Уже утрамбованным этот слой должен быть не менее 30 см. Затем на утрамбованный щебень заливают цементно-песчаный раствор (1:4) и оставляют в таком виде на сутки, чтобы застыл. Это будет подошва фундамента. На высохший раствор кладут слой рубероида, который будет исполнять роль гидроизоляции. После этого котлован заполняют бетоном, сделанным в такой пропорции: одна часть цемента, четыре части мелкого гравия и две с половиной части песка. Пока бетон не застыл, уровнем проверяют горизонтальность основания фундамента.

Если же вместо металлической конструкции планируется тяжелая кирпичная кладка, то и фундамент под печь придется закладывать тоже солидный. Котлован в таком случае отрывают на глубину ниже уровня промерзания грунта и шириной на 10 см шире самого фундамента – это необходимо для исключения всевозможных влияний подвижек грунта.

На дно котлована насыпают песок слоем 15 см и заливают водой. Как только вода впитается, песок досыпается еще раз до нужного уровня, после чего снова заливается водой. Только вода впитается, на дно 20-см слоем кладется битый кирпич или камень. Все это утрамбовывается, засыпается еще раз песком и заливается водой – такая процедура повторяется несколько раз, пока песок не прекратит оседать. Теперь насыпается слой щебня толщиной 10 см, хорошо утрамбовывается и внутри котлована делается опалубка так, чтобы между ней и боками фундамента осталось 10 см свободного расстояния. Внутри опалубки располагается каркас в виде сетки из стальной арматурной проволоки с ячейками 10–15 см.

В опалубку укладывается бетон, но так, чтобы высота ее не была ниже 15 см, чем поверхность грунта. Как только бетон затвердеет, опалубка демонтируется, а на бока наносится в несколько слоев растопленный гудрон. В образовавшееся свободное пространство засыпается крупнозернистый песок и мелкий гравий.

Выше уровня грунта фундамент обычно кладут из кирпича, но можно и эту часть залить бутобетоном (в кирпичной или деревянной опалубке). Верхнюю поверхность фундамента выравнивают цементным раствором, прокладывают два слоя рубероида, толя или пергамина и из кирпича выкладывают коробку, соответствующую по размерам основанию печи, и заполняют ее боем. Фундамент готов. Дальше начинается печь.

Похожие книги из библиотеки

Кладка печей своими руками

Автор книги в популярной форме рассказывает об основных и подсобных материалах, используемых для печных работ, приготовлении растворов, об инструментах и приспособлениях. Приводит различные виды печей и дает порядовку их кладки, что позволяет сложить печи своими руками. Уделяет внимание размещению отопительных печей в помещении, их наружной отделке. Книга рассчитана на индивидуальных застройщиков, а также работников строительных бригад колхозов и совхозов.

Обустройство дачного участка. Быстро, красиво, экономно

Данная книга имеет все основания стать настольной для каждого индивидуального застройщика. И не столь важно, что находится в вашем распоряжении – огромное имение или небольшой дачный участок. Сведения об отводе воды, особенностях уличного освещения, рекомендации по строительству искусственных водоемов, мостиков, беседок, подпорных стенок и прочих сооружений, а также по созданию цветников – эту и другую информацию, необходимую для обустройства участка, вы найдете в этой книге.

Конструкции из гипсокартона: арки, потолки, перегородки

Гипсокартон — универсальный материал, позволяющий не только смонтировать дополнительную стену или утеплить помещение. Многообразие разновидностей и фактур, относительно невысокая цена, экологичность, надежность и износостойкость этого материала делают его пригодным для различных работ. В книге представлены советы по устройству потолков, стен, арок различных видов, а также рекомендации по работе с гипсокартоном и сопутствующими материалами.

Лестницы. Проектирование и монтаж

Лестница – важная конструктивная часть любого загородного дома и объект, определяющий стиль интерьера. Удобство пользования лестницей зависит от выбранной конструкции, материалов и соблюдения технологии монтажа. В этой книге пошагово описаны различные варианты планировки, методика создания проекта, подробно проиллюстрированы все этапы работы, приведен перечень всех необходимых инструментов и приспособлений, которые помогут самостоятельно спроектировать и построить лестницу, отвечающую всем запросам хозяина, и при этом сэкономить без ущерба для качества.