Стационарный мангал
Высота стенок типового мангала составляет приблизительно 200 мм. Его сваривают из листовой стали толщиной 3–4 мм согласно чертежу (рис. 13, а, б). В длинных стенках мангала на расстоянии 80 мм от днища просверлены по 6 отверстий ? 15 мм. Эти отверстия выполняют функции поддувала в печке – способствуют доступу кислорода, необходимого для горения дров.
Снизу к днищу ящика-жаровни приварены по углам четыре ножки, выполненные из одинаковых отрезков старой водопроводной трубы ? 3/4?. К нижним торцам ножек приварены подпятники из обрезков стального листа. Примерно на четверти высоты от низа ножки попарно (по длинной стороне) скреплены отрезками полудюймовой водопроводной трубы или уголка 20 ? 20 мм. В свою очередь между собой эти отрезки соединены двумя поперечинами из того же материала. На получившуюся раму, необходимую, прежде всего, для устойчивости мангала, можно натянуть проволочную сетку и укладывать на нее для просушки немного дров. А если есть лишние отрезки трубы или уголка, можно увеличить число поперечин, как показано на рис. 13, в.
Если дорожки на вашем участке ровные, можно на две ножки мангала установить колесики (рис. 13, в). Это позволит передвигать его в одиночку. Но не забывайте о пожарной безопасности – двигать мангал можно лишь тогда, когда дрова не горят, а угли уже остыли.
Рис. 13.
а – вид сбоку; б – вид сверху (в сечении показана нижняя сетка); в – устройство ножек на колесиках; г – крышка жаровни (оцинкованный стальной лист s 0,9 мм); д – совок; е – опахало; ж – кочерга; з – шампур (1 – ручка с крючками (пруток ? 10 мм из нержавеющей стали, 2 шт.); 2 – под (печной кирпич); 3 – жаровня (стальной лист s4 мм); 4 – ножка (труба ? 3/4?, 4 шт.); 5 – запас дров; 6 – продольная связь (труба ? 1/2?, 2 шт.); 7 – поперечина (труба ? 1/2?, 2 шт.); 8 – сетка (проволока ? 2 мм); 9 – ручка со столиком; 10 – веер опахала (дюралюминиевый лист s1,5 мм); 11 – ручка опахала (дерево)
Может возникнуть необходимость сделать ножки съемными для удобства хранения или перевозки в багажнике автомобиля. В этом случае к дну жаровни по углам можно приварить резьбовые водопроводные муфты на 3/4?, а на верхних концах ножек нарезать соответствующую резьбу. Но тогда сложнее будет жестко связать ножки между собой внизу, чтобы обеспечить устойчивость конструкции.
Другой вариант – сделать съемной жаровню. Для этого надо сварить по верху ножек обвязку из отрезков подходящих уголков по размерам днища, чтобы на него можно было устанавливать короб жаровни. Тогда конструкцию ножек можно оставить как в основном варианте.
С боков короба к днищу и стенкам приварены ручки для переноски, изготовленные из стального нержавеющего прутка ? 10 мм. Если их концы со стороны короба загнуть полукольцом, как показано на чертеже, то получатся удобные крючки, чтобы подвесить кочергу и другие аксессуары. Одну из ручек можно сделать длиннее другой и сверху к ней прикрепить металлическую пластину – столик, на котором удобно держать, допустим, соусы во время приготовления шашлыка.
В готовом мангале следует зачистить все сварочные швы и покрасить все изделие (кроме ручек) кузбасс-лаком. После высыхания лака мангал устанавливают во дворе, а днище жаровни выкладывают насухо печным кирпичом. Но и после этого работу считать законченной еще нельзя. Коль скоро вы сами сделали мангал, надо для него сделать и необходимые аксессуары.
Поскольку мангал обычно стоит в саду под открытым небом, имеет смысл изготовить для жаровни крышку (рис. 13, г). Она же понадобится и в случае, когда надо срочно передвинуть еще не остывший мангал. Для крышки нужен стальной оцинкованный лист толщиной 0,9 мм. Крышка немного длиннее мангала, чтобы дождевая вода не попадала в жаровню. Длинные кромки крышки загнуты так, чтобы они немного пружинили и плотно прижимались к передней и задней стенкам. Тогда крышку не сдует даже сильным ветром.
Мангальная кочерга (рис. 13, ж) по форме такая же, как и печная, но шире последней, поскольку служит для разгребания и равномерного распределения углей. Делают ее из стальной полосы сечением 15 ? 4 мм.
Совок тоже напоминает печной. Отличие лишь в том, что у него ручка приподнята над совком, чтобы не пачкались руки при очистке жаровни (рис. 13, д). Сам совок изготовлен из такого же оцинкованного стального листа, что и крышка, а ручка – из такой же полосы, что и кочерга.
Главное приспособление для шашлыка – шампуры. Их делают из полосы нержавеющей стали сечением 8 ? 2 мм. На одном конце делают острие для накалывания мяса, на другом – загибают ручку-кольцо. Чтобы можно было поворачивать шампур на небольшой угол для равномерного прожаривания шашлыка, небольшой отрезок шампура возле ручки завивают, как показано на рис. 13, з.
И последняя принадлежность – опахало (рис. 13, е). Это совсем простое изделие, представляющее собой квадратную (200 ? 200 мм) пластину из 1,5-мм дюралюминия с приклепанной к ней накладной деревянной ручкой. Для того чтобы подвешивать опахало на крючок, в его углу просверлено отверстие.
Вот теперь садовый мангал полностью готов! Можно приступать к священнодействию: приготовлению шашлыка. Однако не все знают, что в конструкции самого обыкновенного металлического мангала есть нехитрый секрет. И состоит он в том, что под мангала (то есть днище металлического короба) должен быть выложен кирпичом (лучше – жаростойким). Кирпичи укладывают на днище плашмя без раствора, впритык один к другому (исходя из этих соображений размеры короба мангала целесообразно подогнать под кирпичную закладку[6]). Такой керамический слой не мешает ни розжигу, ни горению дров, а лишь вбирает в себя тепловую энергию, не допуская перегрева днища и нижней части стенок металлического короба. Когда же дрова прогорят, хорошо прогретые кирпичи равномерно распределяют жар углей по всему коробу мангала, что улучшает качество, скорость и равномерность прожарки блюд. К тому же экономятся дрова. Но в комплект мангала из супермаркета кирпичи, конечно же, не входят, да и не во всякий походный мини-мангал они поместятся.
При выезде на пикники с мангалом кирпичи с собой везти не обязательно. Вместо них можно положить на под небольшие булыжники, засыпать днище соответствующим слоем гравия или гальки, в крайнем случае – песка или глины. Это хоть и не так эффективно, как кирпичный слой, но все же лучше, чем его отсутствие.
