Пластиковые окна
О том, чтобы установить в квартире или доме пластиковые окна, задумываются обычно тогда, когда зимой в помещении становится слишком холодно, на улице шумно, нет желания заклеивать и обдирать окна 2 раза в год, хочется сделать жилище более удобным и уютным.
У пластиковых окон масса преимуществ: они герметичны и препятствуют проникновению холодного воздуха в несколько десятков раз эффективнее, чем традиционные, к тому же у них хорошая теплоизоляция, благодаря многокамерному профилю и двух– или трехслойному стеклопакету, пространство между которыми часто заполняют газом. Помимо этого, у окон великолепная звукоизоляция. Например, уровень шума в промышленной зоне или рядом с оживленной трассой колеблется в пределах 85 дБ, а по санитарно-гигиеническим нормам в жилом помещении он должен быть меньше или на уроне 45 дБ. Обычные окна снизить шум до такого уровня неспособны, а вот пластиковые уменьшают его до 30 дБ.
Кроме того, пластиковые окна удобны в эксплуатации. Благодаря фурнитуре их можно открывать в двух плоскостях и устанавливать в режим зимнего микропроветривания. По своему внешнему виду они во многом привлекательнее своих деревянных аналогов. Впрочем, это дело вкуса. Существует огромное количество форм, вариантов окраски профиля и фурнитуры, благодаря чему окна впишутся в любой интерьер.
У пластиковых окон большой срок службы – 40 лет, а на фурнитуру изготовители дают гарантию в 5—10 лет. В странах Европы и Северной Америки подавляющее большинство зданий оснащено пластиковыми окнами.
Рассмотрим конструктивные элементы пластикового окна (рис. 46).
Рама представляет собой статичную часть окна, размещаемую в оконном проеме. Производят ее из ПВХ-профиля, укрепленного металлическим каркасом. Стеклопакетом называют светопрозрачный элемент окна, который состоит из двух или трех стекол, герметично скрепленных по периметру. Благодаря этому свойству стеклопакета достигается максимальная тепло– и звукоизоляция.
Рис. 46. Элементы пластикового окна: 1 – стеклопакет; 2 – рама; 3 – импост; 4 – створка; 5 – фурнитура; 6 – откос; 7 – подоконник
Створка – открывающийся элемент окна, состоящий из профиля, стеклопакета и фурнитуры, обеспечивающий открывание окна в разных плоскостях. Импост – статичная часть окна, которая разделяет раму на определенное количество частей.
В фурнитуру входят ручки, планки и прочие элементы, которых осуществляют открывание створок и выбор режима проветривания.
В ситуации с пластиковыми окнами подоконник также изготавливают из ПВХ-панелей. Откос представляет собой плоскую ПВХ-панель, с помощью которой делают аккуратную отделку боковых поверхностей оконного проема.
Отлив размещают с наружной стороны окна для отвода дождевой воды. Чаще всего применяют оцинкованные, стальные или алюминиевые отливы.
Антимоскитная сетка не позволяет различным летающим насекомым попасть в квартиру при открытом окне. Прикрепляют ее с внешней стороны окна. В зависимости от того, открывается ли окно и каким образом это происходит, выделяют:
? глухие пластиковые окна, представляющие собой фиксированную раму со стеклопакетом без возможности открывания;
? поворотные пластиковые окна со створкой, открывающейся внутрь помещения. Степень открытия регулируется особыми механизмами;
? поворотно-откидные окна, открывающееся и по горизонтали, и по вертикали, что удобно при установке режимов проветривания.
Несколько подробнее нужно сказать о ПВХ-профиле. Данная аббревиатура расшифровывается как поливинилхлорид – синтетический полимер, наиболее распространенный вид пластмассы, который в быту встречается очень часто (например, в шариковых ручках, компьютерах, корпусах мобильных телефонов, упаковке продуктов, трубах для питьевой воды и т. п.). Материал экологически чистый и абсолютно безвредный, если он не нагреется до температуры выше 60 °С.
Конструкция представляет собой пластиковый корпус, в котором размещены продольные перегородки, формирующие воздушные камеры. Соответственно, по количеству камер выделяют профили с тремя, четырьмя и пятью камерами. Чем их больше, тем выше тепло– и звукоизоляция окна (рис. 47, 48).
Рис. 47. Трехкамерный профиль
Рис. 48. Пятикамерный профиль
Сам по себе профиль довольно мягкий, поэтому в чистом виде в окнах использовать его нельзя. В связи с этим он оснащается дополнительной арматурой – металлическим каркасом, благодаря которому обеспечивают приемлемую надежность окна в ходе эксплуатации. Как правило, профили изготавливают белого цвета, хотя по желанию заказчика производитель может их окрасить или ламинировать. В настоящее время существует огромный выбор однотонных цветных пленок и пленок с рисунками.
Далее рассмотрим технологию установки пластикового окна. Самостоятельно сделать это можно, но весьма пролематично.
На первом этапе следует приобрести инструменты, подготовить окно и оконный блок. Надо сказать, что процесс установки пластикового окна специфичен, поэтому потребуются соответствующие инструменты и материалы, без чего правильно осуществить работы не получится. С покупкой расходного материала в обычных магазинах могут возникнуть затруднения, тогда можно обратиться непосредственно в фирмы-изготовители пластиковых окон.
Итак, для установки пластикового окна понадобятся:
? инструменты: электродрель с возможностью переключения в режимы перфорации и электронной корректировкой скорости вращения сверла, угловая шлифовальная машина или ножовочные полотна по металлу и зубило; электролобзик (можно использовать ножовку с мелкими зубьями); тяжелый молоток или маленькая кувалда; уровень; гвоздодер; остро заточенные стандартный и канцелярский ножи; монтажный пистолет для создания шва; небольшой топор; ножницы по металлу; шпатель; стусло;
? материалы: баллон монтажной пены; силикатный клей; клей «жидкие гвозди»; растворители; саморезы 6?40,2?80 и 2?16 мм; 1,5—2 м деревянного бруска сечением 20?40 мм; пластиковые панели и пластиковые уголки, которые понадобятся для оформления откосов; дюбели; штукатурная смесь или алебастр.
Нужно сразу оговориться, что монтаж стеклопакетов лучше всего осуществлять с напарником, поскольку они довольно тяжелые, особенно двухкамерные (например, при габаритах 180?150 см и толщине стекла 4 мм масса окна превышает 80 кг).
Когда все подготовительные действия проведены, можно приступать к работе. Естественно, сначала нужно удалить старое окно. Так как в большинстве домов наиболее распространены деревянные, вкратце наметим основные этапы демонтажа такого окна: Ш освободить рабочую зону;
? используя гвоздодер, избавиться от деревянных наличников и слива, находящегося снаружи окна;
? снять с петель створки;
? немного подбив снизу кувалдой, убрать подоконник, лежащий на бетонном растворе;
? из зазора между окном и стеной выбрать утеплитель. Ветошь можно просто выбросить, трубчатый утеплитель белого цвета, изготовленный из пористого пенополиуритана, может пригодиться;
? шлифовальной машиной или ножовочным полотном срезать толстые гвозди, вбитые через оконную раму, и вставленные в стену деревяшки;
? с внешней стороны ножом прорезать мастику, роль которой заключалась в герметизации стыка между оконной рамой и стеной здания;
? вынуть оконную рам из оконного проема;
? со всего оконного проема удалить оставшуюся мастику, вытереть пыль и очистить проем от строительного мусора.
Далее можно переходить непосредственно к установке пластикового окна:
? на лицевой стороне пластикового окна находится специальная клейкая пленка, предназначенная для защиты рамы во время транспортировке. Ее нужно снять в первую очередь, однако делать это лучше всего в теплом помещении, иначе на поверхности окна останутся следы, которые будет сложно удалить;
? освободить раму от створок;
? к низу рамы после заполнения швов монтажной пеной саморезами 2?80 мм прикрутить профилированную панель (добор), который идет отдельно от комплекта. Вместе с этим во внешние пазы стоек рамы и добора поместить монтажные железные пластины (3 – сверху, 3 – снизу и 2 – по сторонам);
? деревянный брусок разделить на части по 50– 60 мм;
? оконную раму установить в оконный проем на подготовленные бруски. При этом верхний обрез рамы шириной 150—200 мм должен опираться на внутренний бетонный выступ оконного проема. Если все сделать правильно, то по периметру рамы с внутренней стороны образуется паз шириной 20—30 мм;
? перебором клиньев найти подходящие и выставить раму по горизонтали и по вертикали, следя за равномерной плотностью примыкания к периметру оконного проема;
? монтажные пластины выставить в пазах, чтобы они встали напротив нужных деревянных брусков (мауэрлатов), и прикрутить их саморезами 6?40 мм. Поскольку по низу оконного проема бруски отсутствуют, то монтажные пластины необходимо крепить дюбелями в заранее подготовленные в бетоне отверстия;
? внешний стык рамы с оконным проемом заделать силиконовым клеем;
? отметить места под внешний металлический слив, наметить его размеры, вырезать и подогнуть боковые «крылышки»;
? металлический слив разместить в специальный паз, имеющийся в раме окна, прикрутить его саморезами 2?16 мм;
? навесить оконные створки, корректируя при необходимости их ориентацию в раме, которую, в свою очередь, укрепить по бокам с помощью деревянных брусков, следя за горизонтальностью и вертикальностью всей конструкции;
? вставить в створки ручки, удостовериться в их правильной работе, переключая разные режимы. Если все было сделано грамотно, они не будут открываться или закрываться самопроизвольно;
? стык окна со стеной заполнить по всему периметру умеренными порциями монтажной пены. В данном случае рекомендуется применять монтажную пену со средним значением коэффициента расширения. Если он будет слишком высоким, то может произойти последующая деформация рамы и подоконника. Монтаж лучше осуществлять при температуре не ниже – 10—15 °С, а баллон с монтажной пеной тщательно прогреть горячей водой. При попадании пены на пластиковую поверхность необходимо подождать ее застывания, потом удалить. Если пена все-таки была смазана, это место нужно обработать растворителем;
? к подоконнику прикрепить торцевые пластиковые панели, с помощью электролобзика вырезать торцевые «косынки». Ширину подоконника делать больше 100 мм (точка отсчета – стена) не рекомендуется, так как в противном случае под него придется устанавливать поддерживающие кронштейны. К тому же значительная ширина подоконника приводит к тому, что теплый поток воздуха, идущий от батарей отопления, будет направляться в сторону от окна, что может вызывать его запотевание;
? концы брусков, выдающиеся за пределы рамы, закрыть обрезками бруска, которые станут опорой для подоконника, размещаемого под раму впритык до подбора;
? после того обработать опоры монтажной пеной, под раму уложить подоконник, удостоверившись в его горизонтальности. Опоры заполнить пеной под обрез стены, причем монтажной пеной следует заполнять лишь те места, где находятся опоры подоконника (с интервалом 400—500 мм). Если выполнить сплошную заливку пеной, подоконник может деформироваться;
? подождав 2—3 ч, ножом удалить лишнюю пену, заполнив пространство между опорами обрезками трубчатого утеплителя и штукатурным раствором или алебастром, который позволит сразу наклеить обои. Выровнять поверхность стены;
? оформить окно разнообразными декоративными элементами и заглушками. На этом основная часть монтажа завершена.
Осталось оформить откосы пластикового окна:
? прорезать пену по периметру рамы, причем глубина надреза должна соответствовать длине шипа панели. По размеру пластиковых уголков на стене отрезать полоски обоев;
? оснастить электролобзик под габариты откосов штангой, с помощью которой осуществить пропил по прямой, разделив пластиковые панели вдоль;
? в оконном проеме установить точные размеры верхнего откоса, замеряя углы уровнем и угольником, после чего перенести полученные размеры на панель и отрезать электролобзиком часть панели;
? шип верхнего откоса завести за верхний обрез рамы, а торцы панели упереть в проем окна. В пространство между панелью и стеной выдавить «жидкие гвозди». Прижать панель с усилием, потом оторвать ее, а спустя 3—5 мин установить окончательно;
? сбоку второй части панели канцелярским ножом отрезать тонкую ленту, в результате чего образуется такой же шип, как в первом случае;
? последовательность крепления правого и левого откосов та же, что и верхнего;
? на металлических заготовках сделать разметку и ножницами по металлу вырезать уголки под углом в 45°, присоединить уголки «жидкими гвоздями»;
? стык между рамой и откосами обработать силиконовым клеем;
? с рамы окна и уголков убрать оставшуюся защитную пленку.
