Внутренняя канализационная сеть в дачном доме
Прокладку внутренних коммуникаций следует производить с высокой точностью и качеством, потому что от того, как она выполнена, в дальнейшем будут зависеть работа и срок службы этой сети.
Монтаж внутренней канализационной сети
Система канализации предназначена для удаления из дома всех загрязнений, образующихся в процессе санитарно-гигиенических процедур, а также хозяйственной деятельности человека. Помимо этого, на дачном участке часто устраивают канализацию для отведения талых и атмосферных вод.
Если дачный дом подключен к системе водоснабжения, можно смонтировать сплавную канализацию. В этом случае загрязнения удаляются водой. Бытовая канализация отводит загрязненную воду, оставшуюся после мытья посуды и продуктов, стирки белья, санитарно-гигиенических процедур.
Внутренняя канализационная сеть перемещает сточные воды из сантехнических приборов в стояк – вертикальный участок внутренней канализации, имеющий вывод в наружный канализационный трубопровод.
Самым оптимальным материалом для прокладки внутренней канализации является пластик. Герметизация раструбных соединений пластиковых труб проста и не представляет особого труда благодаря применению уплотнительных резиновых колец.
Кольцо устанавливают в желобке раструба, затем вставляют гладкий конец трубы, смоченный мыльным раствором для облегчения скольжения. Кроме того, современная промышленность производит огромное количество фитингов и соединительных частей, а это еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб.
Если на конце трубы нет фаски, то лучше всего ее снять заранее, чтобы соединение было более герметичным. Когда метка на гладком конце трубы достигнет раструба, то соединение можно считать выполненным.
Для того чтобы проверить, нет ли перекосов уплотнительного кольца, достаточно повернуть соединенные части относительно друг друга. Если они будут легко поворачиваться, то, стало быть, уплотнитель был уложен правильно.
При выполнении отводов от умывальника или мойки используют трубы с просветом, составляющим 50 мм (минимальный просвет равен 30 мм). Стояк и отвод от унитаза должны иметь внутренний диаметр, равный 100 мм.
Самое основное правило размещения внутренней канализационной сети – сгруппировать всю сантехнику вокруг стояка. Такой вариант дает возможность свести к минимуму горизонтальные участки трубопровода. Причин для этого несколько.
Во-первых, горизонтальные участки чаще засоряются, во-вторых, скрыть в подполье горизонтальную трубу довольно большого диаметра не так-то просто. А если учесть, что необходимо соблюдать правильный уклон, то протягивать длинные нитки трубопровода практически по диагонали через балки и лаги очень сложно.
В том случае, если планировка дома не позволяет сгруппировать все сантехприборы вокруг стояка, следует предусмотреть два вертикальных участка. Это лучше, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку.
Чтобы в канализационной сети не было разряжения и обратного тока сточных вод, стояк не должен иметь глухого верхнего конца.
Вертикальную трубу лучше всего вывести на чердак или даже на крышу, если дом с мансардой.
Для того чтобы в случае засорения не возникало проблем с прочисткой, рекомендуется на каждом участке трубопровода монтировать отдельную ревизию.
Если канализационную сеть монтируют из чугунных труб, то крепление горизонтальных участков, которые обычно располагаются ниже уровня пола, должно устанавливаться через каждые 2 м. Кронштейны могут опираться на стену (но это наименее предпочтительный вариант) или на кирпичные столбы-подпорки.
Герметизацию стыков выполняют путем зачеканки 2/3 глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся 1/3 цементным раствором (9 частей цемента марки 300 на 1 часть воды). Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (1 часть асбестового волокна на 2 части цемента марки не ниже 400), которую перед употреблением следует разбавить водой – около 1/10 массовой части. Процесс выполнения герметизации стыков канализационных труб показан на рис. 111.
Рис. 111. Заделка стыков канализационных труб: а – навивка уплотнения; б – трамбовка уплотнения; в – заливка раструба асбоцементным раствором
Однако можно избежать утомительной и довольно трудоемкой зачеканки уплотнителя. Для этого следует загерметизировать раструбы водонепроницаемым расширяющимся цементом. Он быстро отвердевает, расширяясь и самоуплотняясь, а потому надежно закрывает стык. В данном случае смоляная прядь не понадобится.
Установка сантехнических приборов
Нормальное функционирование санитарно-технического оборудования во многом зависит от правильной его установки. Ниже подробно описан процесс монтажа унитазов, моек, раковин и пр.
Установка унитазов
Унитазы устанавливают на бетонные или плиточные полы и закрепляют с помощью дюбелей, шурупов или приклеивают. Между полом и унитазом кладут листовую резину, в которой вырезано отверстие для прямого выпуска унитаза. Существует еще один вариант крепления унитаза: его привинчивают к тафте (деревянная доска с отверстием для раструба), вмурованной в бетон.
Монтаж унитаза производят следующим образом. Выпускной отросток с наружными канавками смазывают суриком, изготовленным на основе олифы, потом туго наматывают смоляную прядь. При выполнении данной операции прядь не доводят до конца отростка на 3–4 мм, чтобы ее концы не попали в отверстие отростка и не стали причиной засорения трубы.
После этого прядь сверху смазывают суриком и устанавливают унитаз так, чтобы его выпускной отросток зашел в раструб. Следует проконтролировать правильность установки унитаза и только потом прикрутить его шурупами. Их нужно завинчивать аккуратно во избежание сколов у края отверстия под шурупы. Для того чтобы впоследствии можно было легко демонтировать старый унитаз, нужно шурупы перед за-кручиванием смазать тавотом, а под головку каждого шурупа подложить кусочек кожи или резины и металлическую шайбу.
Высоко расположенный смывной бачок навешивают до того, как будет установлен унитаз. Крепят его на два шурупа, которые фиксируют на стене в дюбелях так, чтобы бачок имел строго горизонтальное положение. Перед тем как установить бачок на стену, к нему на полу присоединяют смывную трубу диаметром 32 мм. Другой ее конец обмазывают суриком и оборачивают льняной прядью, которую сверху также промазывают суриком. На конец трубы надевают резиновую манжету, привязав ее тонкой проволокой. Процесс установки унитаза с высоко расположенным смывным бачком показан на рис. 112.
Рис. 112. Тарельчатый унитаз с косым выпуском и высоко расположенным смывным бачком: 1 – гидроизоляция; 2 – дюбель; 3 – водопроводная труба; 4 – вентиль; 5 – шуруп
Cиденье прикрепляют к унитазу с помощью болтов.
На нижней стороне сиденья навинчены резиновые буферки, которые призваны предохранять унитаз от повреждений при падении сиденья.
Если устанавливают тарельчатый унитаз с прямым выпуском, то при монтаже выпуск соединяют непосредственно с раструбом отводной трубы, выведенной заподлицо с полом.
На рис. 113 показан монтаж тарельчатого унитаза с косым выпуском под углом в 30° и удлиненной полочкой, которая соединена со смывным бачком «Компакт».
Рис. 113. Установка тарельчатого унитаза с низко располагаемым смывным бачком
Смывной бачок закрепляют на удлиненной полочке с помощью двух болтов. К унитазу прикрепляют специальную арматуру для сиденья. Унитазы с косым выпуском под углом в 30° подключают к канализационной сети двумя способами.
В первом случае унитаз присоединяют к двухплоскостному тройнику, являющемуся частью канализационного стояка.
Второй способ заключается в том, что унитаз подсоединяют к канализации посредством переходного тройника, являющегося частью отводной линии. В этом случае унитаз монтируют с откосом от канализационного стояка.
Унитаз можно устанавливать, прокладывая отводную трубу над полом, открыто или в плинтусе.
Чтобы приклеить унитаз к полу, используют эпоксидный клей. Его наносят на опорную поверхность унитаза в четырех местах по углам с таким расчетом, чтобы общая приклеиваемая площадь составила не менее 20 см2. Толщина клеевого слоя должна быть равна 4–5 мм. После этого унитаз устанавливают на пол и плотно прижимают. Для того чтобы клей высох и унитаз прочно приклеился, должно пройти примерно 10–12 часов.
Поверхность для установки унитаза готовят с помощью электроинструмента. В процессе обработки на поверхности образуются шероховатости, которые наносят корундом. Это нужно для лучшего склеивания поверхностей и быстрого схватывания клея.
При применении эпоксидного клея следует помнить несколько правил техники безопасности: в помещениях, где применяется эпоксидный клей, нельзя хранить и принимать пищу, при работе с составом необходимо пользоваться защитной пастой для рук ПЭР-1, резиновыми перчатками или рукавицами КР.
При попадании на кожу отвердителя или готового клея пораженное место срочно нужно протереть ацетоном, а затем промыть чистой теплой водой. По окончании работы, а также во время перерыва следует вымыть руки теплой водой с мылом.
Установка раковин
Если раковина имеет двухоборотный сифон-ревизию, то его верхний край должен быть установлен на высоте 645 мм от пола. В этом случае отводную трубу прокладывают над полом, а раковину крепят к стене шурупами.
Предварительно производят разметку отверстий для ее крепления, потом их высверливают и вставляют дюбели (если стены каменные или кирпичные). Выпуск раковины обматывают смоляной прядью и вставляют его в сифон на суриковой замазке. После этого крепят раковину к стене и снимают лишнюю замазку. Если у раковины отдельная спинка, то ее прикрепляют к стене после установки чаши раковины. Воду к раковине можно подвести сверху, снизу или сбоку.
Установка умывальников
Керамические умывальники монтируют на чугунных кронштейнах, прикрепленных к стене шурупами.
Кронштейны крепят к стене следующим образом. Сначала на стене намечают места для отверстий под крепления кронштейнов, затем просверливают отверстия, в которые вставляют дюбели или трубки ПВХ. После этого устанавливают кронштейны, проверяют их с помощью уровня и закрепляют шурупами.
При монтаже умывальника основное внимание следует обратить на то, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие нижней плоскости борта умывальника. Общий вид монтажа умывальника с двухоборотным сифоном и скрытой прокладкой водопроводных и канализационных труб над полом дан на рис. 114.
Рис. 114. Установка умывальника со спинкой без перелива и с сифоном-ревизией: 1 – отводная труба над железобетонной плитой перекрытия; 2 – отводная труба к канализационному стояку; 3 – гидроизоляция
Умывальник подключают к сифону с помощью металлического выпуска диаметром 32 мм. При выполнении монтажа выпуска во избежание поломки умывальника при завинчивании гаек под верхнее кольцо следует подложить резиновые прокладки. Если устанавливают умывальник с сифоном-ревизией, то выпуск подсоединяют к патрубку длиной 110 мм. На одном его конце нарезана резьба, а другой разбортован под размер сифона. Затем на патрубок навинчивают муфту. Разбортованный конец патрубка, обмотанный смоляной прядью и покрытый сверху замазкой, вставляют в сифон и одновременно с этим устанавливают умывальник на кронштейны.
При установке умывальников в зависимости от типа арматуры пробивают одно, два или три отверстия в наколах, имеющихся на нижней стороне задней полочки. Эти наколы имеют размеры 28 х 28 мм и глубину, составляющую 3/4 общей толщины полочки.
Установка распылителя воды
Распылитель, предназначенный для мытья посуды, овощей и фруктов, подключают точно так же, как и водопроводную трубу, к вентилю. Вентили, конечно, значительно различаются по принципу работы. Следовательно, нужно с самого начала иметь точное представление о том, какие функции вентиль будет выполнять.
Для сдвоенной мойки используют смеситель с управляющим рычагом. Такие смесители открывают, закрывают, регулируют подачу воды нужной температуры до тех пор, пока рука находится на рычаге. Как только рычаг отпускается, подача воды автоматически прекращается. В распылитель по одному общему шлангу поступает вода уже отрегулированной температуры. Схема установки распылителя на кухонную мойку показана на рис. 115.
Рис. 115. Установка распылителя на кухонную мойку: 1 – подвод холодной воды; 2 – подвод горячей воды; 3 – подключение шланга для распылителя; 4 – смеситель с управляющим рычагом; 5 – распылитель; 6 – перелив мойки; 7 – сифон; 8 – труба слива грязной воды; 9 – шланг распылителя
Перед установкой распылителя в чаше мойки следует подготовить второе отверстие для распылителя. Расстояние этого отверстия от смесителя может быть произвольным. Разметку выполняют с помощью циркуля, а затем зубилом пробивают сквозное отверстие, после чего узким ножовочным полотном выпиливают круг. Края зачищают напильником и обрабатывают наждачной бумагой.
Распылитель закрепляют на мойке точно так же, как и смеситель. На отвод смесителя надевают шланг распылителя через адаптер. После проверки герметичности соединения шланга со смесителем можно включать воду.
