Юрий Подольскийi / Александр Умняковi

Книга: Кровати, диваны, канапе, тумбочки, столики и другая мебель для детской и спальни

Детская двухъярусная кровать

<<< Назад
Вперед >>>
закрыть рекламу

Детская двухъярусная кровать

Двухъярусная кровать занимает в детской совсем немного места, но детям она доставит большую радость и подарит им сладкие сны. Причем особым спросом будет пользоваться место именно на втором ярусе – ведь наверху гораздо интереснее! Поэтому дети так любят подобную мебель.

Поднять спальное место повыше можно разными способами. Проще всего расположить его на прочных шкафах, развернутых спинками друг к другу. Место между шкафами можно занавесить или закрыть ширмой – вот вам и «изолированная комната» для подростка. Если подходящий шкаф только один – тоже не беда. В стену на уровне верха шкафа вбивают крепкие костыли из арматуры, на которые будет опираться один из краев верхней кровати. На пол под ней (если позволяет место) можно поставить вторую кровать – перпендикулярно к верхней.

Настоящую двухъярусную кровать сделать немного сложнее. Этот вопрос мы и рассмотрим в данной главе. Но сначала познакомимся с правилами безопасности подобной «жизни на высоте».

Двухэтажные кровати помогают экономить место, принося этим несомненную выгоду молодой растущей семье. Не менее важно, чтобы при их конструировании учитывались все требования безопасности. Вот что требуется знать, прежде чем начинать проектировать собственную конструкцию или изменять существующий план.

Стандарт безопасности для двухэтажных спальных мест был принят в 1999 г. Он относится также к любому спальному месту, расположенному на высоте более 750 мм над уровнем пола. Требования этого стандарта можно свести к девяти ключевым позициям.

1. Необходимо наличие двух боковых ограждений. Если с одной стороны кровати установлена лестница, ограждение на другой стороне должно быть непрерывным.

2. Зазор между ограждением и спинкой кровати должен быть не более 5 мм.

3. Ширина проема для лестницы в ограждении не должна превышать 380 мм.

4. Ограждения должны крепиться к кровати способом, исключающим случайное опрокидывание или намеренное снятие их ребенком.

5. Верх ограждения должен располагаться на высоте не менее 127 мм над поверхностью матраса.

6. Верхний край спинок верхней кровати должен иметь высоту не менее 127 мм над поверхностью матраса на протяжении не менее половины расстояния между угловыми стойками (ножками).

7. При снятом матрасе через любой проем ограждения и спинок верхней кровати не должен проходить твердый шар ?90 мм.

8. При снятом матрасе через любой проем или просвет спинок нижней кровати не должен проходить твердый шар ?90 мм или должен проходить твердый шар ?230 мм.

9. При снятом матрасе через любой проем или просвет спинок нижней кровати должен проходить твердый шар ?230 мм, а их конфигурация должна исключать защемление шеи ребенка.

И наконец, хотя это и не предусмотрено требованиями стандарта, рекомендуется крепить основание матраса шурупами к боковым доскам.

А теперь приступим к изготовлению двухъярусной кровати. Предложенная конструкция – универсальная, она состоит из двух одинаковых кроватей (рис. 34, а). Чтобы построить двухэтажное сооружение, две кровати устанавливают одна на одну и соединяют прочными дубовыми шкантами.

Разумеется, для верхнего яруса нужно добавить лестницу и ограждение. А когда дети подрастут и двухъярусная конструкция станет ненужной, можно будет просто вынуть шканты, вставленные без клея, – и вот уже готова пара отдельных спальных мест для подростков. Ну а лестница всегда пригодится в хозяйстве.

Данная кровать предназначена для матраса размером 99 ? 190 см. Если матрас имеет другие размеры, потребуется изменить размеры деталей.

Здесь мы рассмотрим, как изготовить только одну кровать – верхнюю, поскольку вторая полностью идентична ей (за исключением ограждения).

Начните работу с ножек. Из досок толщиной 19 мм выпилите шесть деталей 1 размером 60 ? 1067 мм для ножек изголовья и шесть деталей 2 размером 60 ? 838 мм для ножек изножья.

Каждая заготовка должна иметь припуск 3 мм по ширине и 50 мм по длине. Кромки строгают, а концы впоследствии опиливают (после склейки ножек).

Сделайте вырезы в двух деталях 1 и двух деталях 2, как указано на рис. 35, а, б, с помощью ленточной пилы или пильного станка с пазовым диском. Вырезы формируют гнезда в ножках после склейки.


Рис. 34. Детская двухъярусная кровать[11]:  

а – общий вид; б – наконечник ножки; в – общая конструкция; г – сверлильный кондуктор: 1 – ножки изголовья; 2 – ножки изножья; 3 – верхние перекладины; 4 – поперечные царги; 5 – панели изножья; 6 – панели изголовья; 7 – кромочные накладки панелей изножья; 8 – кромочные накладки панелей изголовья; 9, 10 – проставки; 11 – опорные рейки; 12 – основания наконечников; 13 – наконечники; 14 – выравнивающие штифты; 15 – шканты; 16 – продольные царги; 17 – опорные планки; 18 – основание матраса; 19 – соединительные шканты; 31 – кроватная стяжка; 32 – шурупы 4,5 ? 16 мм; 33 – шурупы 4,5 ? 32 мм


Рис. 35. Детали кровати: 

а – ножки изножья; б – ножки изголовья; в – стойки ограждения; г – верхняя перекладина; д – поперечная царга; 20 – внешние стойки; 21 – внутренние стойки (цифры в скобках показывают окончательный размер после опиливания)

Нанесите клей и соберите ножки, выравнивая торцы и кромки. Лучше всего использовать белый клей ПВА, который имеет большее время открытой выдержки. Зафиксируйте склейку струбцинами и тщательно удалите излишки клея снаружи деталей и внутри гнезд.

При склеивании пластями заготовки обычно стремятся расползтись, когда вы сжимаете их струбцинами. Именно для того, чтобы этого избежать, следует выпиливать заготовки чуть длиннее и использовать клей, который не застывает мгновенно. Тогда детали при склейке можно скрепить парой гвоздей в местах, подлежащих удалению, и уже затем сжимать струбцинами. При этом гвозди нужно располагать подальше от линии будущего распила, чтобы не повредить зубья пильного диска.

Склеив ножки, сожмите их струбцинами и поверните гнездами вверх, чтобы убедиться в выравнивании кромок. После того как клей высохнет, опилите или острогайте две грани каждой ножки, удалив 1,5 мм материала до получения квадратного сечения 57 ? 57 мм. Затем опилите нижние торцы ножек, отступив 191 мм от нижнего гнезда (длиной 178 мм). Придайте ножкам окончательную длину, опилив верхние торцы. Отфрезеруйте вдоль всех ребер скругления радиусом 6 мм (рис. 34, б).

Сделайте кондуктор, как показано на рис. 34, г. Он поможет вам просверлить отверстия под шканты вертикально и точно по центру ножки, а также отверстия для выравнивающих штифтов. Прижмите кондуктор к верхнему торцу ножки, расположив его ручку на противоположной стороне от гнезд, и просверлите в ножке отверстия 12 ? 50 мм для шкантов 15 и 6 ? 22 мм для штифтов 14, служащих для выравнивания наконечников. Чтобы не просверлить отверстия глубже, чем следует, используйте выдвигающийся стопор дрели или насадку-ограничитель на сверло.

Если предполагается делать двухэтажную кровать, установите приспособление на нижний торец ножки и просверлите отверстия 12 ? 50 мм для вставки соединительных шкантов 19. Такие отверстия делают только в ножках верхней кровати. Соответственно, отверстия для выравнивающих штифтов в ножках нижней кровати не нужны.

Теперь сделайте изголовье и изножье. Выпилите верхние перекладины 3 и поперечные царги 4, выберите или отфрезеруйте по центру кромки этих деталей шпунт 12 ? 12 мм для вставки панелей изножья и изголовья (рис. 35, г, д). Для облегчения вставки перекладин в гнезда ножек и создания пространства для излишков клея отфрезеруйте на перекладинах фаски шириной 3 мм.

Разметьте дуги на верхних перекладинах согласно рис. 35, д. Для этого сначала зафиксируйте струбцинами два обрезка размером 19 ? 25 ? 50 мм на концах будущей дуги. Нижние края обрезков должны располагаться с отступом 102 мм от нижней кромки перекладины, а их внутренние края – с отступом на 51 мм от ее торцов. Выпилите упругую планку толщиной 3 мм и длиной 1070 мм. Прижмите ее к обрезкам и согните, совместив ее нижнюю сторону с серединой верхнего края перекладины. Проведите дугу.

Затем у верхнего края с помощью циркуля разметьте, как показано на рисунке, полукруг радиусом 89 мм.

Ленточной пилой или электролобзиком опилите верх перекладины по контуру. Прямые участки для шипов на концах выпиливайте с помощью продольного упора, добиваясь плотной подгонки к гнездам ножек. Гладко отшлифуйте опиленные кромки. Затем используйте эту перекладину как шаблон для разметки контура на второй перекладине. Выпилите и отшлифуйте вторую деталь по контуру.

Таким же способом разметьте дуги на нижних царгах. Выпилите и отшлифуйте их по контуру.

Отфрезеруйте на верхних и нижних перекладинах скругления радиусом 6 мм (рис. 35, г, д). При этом скругления должны заканчиваться на расстоянии 51 мм от торцов детали. Чтобы не срезать лишнее, закрепите струбциной брусочек на конце перекладины так, чтобы направляющий ролик фрезы в месте окончания скругления упирался в этот брусок, не давая фрезе двигаться дальше. Убедитесь, что струбцина не мешает движению фрезера, и сделайте скругление. Затем переставьте брусок на второй конец перекладины и повторите операцию, завершив фрезерование скруглений.

Из фанеры толщиной 12 мм, облицованной дубовым шпоном, выпилите панели изножья 5 и изголовья 6 по указанным размерам. Из дубовых планок толщиной 6 мм выпилите четыре заготовки 16 ? 292 мм для кромочных накладок 7 изножья и четыре заготовки 16 ? 521 мм для накладок изголовья 8. Приклейте накладки к панелям с припуском 2 мм с каждой стороны. Когда клей высохнет, удалите припуск, выровняв края панелей.

Выпилите четыре проставки 9 и восемь проставок 10. Для двухъярусной кровати сразу сделайте эти проставки в двойном экземпляре и второй отложите в сторону, чтобы позднее изготовить ограждение.

Отметьте середину каждой проставки 9, проведя линию поперек одной из граней. Отметьте также середину на одной стороне каждой перекладины. Теперь вклейте проставки в шпунты верхних и нижних перекладин, совместив центральные метки, и зафиксируйте струбцинами.

Из обрезков сделайте две установочные рейки-проставки длиной 940 мм. В соответствии с рис. 34, в соберите насухо (без клея) детали изголовья 1, 3+9, 4+9, 6+8 с проставками 10. Убедившись в правильной подгонке, склейте изголовье и проверьте его прямоугольность. Затем точно так же соберите детали изножья 2, 3+9, 4+9, 5+7, 10.

Выпилите по указанным в таблице 16 размерам опорные рейки 11 и сделайте в них раззенкованные монтажные отверстия ?4 мм. Прижмите рейки к нижним перекладинам изголовья и изножья с внутренней стороны, отступив 76 мм сверху и выровняв посередине. Через монтажные отверстия реек просверлите направляющие отверстия в перекладинах и закрепите рейки шурупами.

Из дубовой дощечки толщиной 6 мм выпилите по указанным размерам основания наконечников 12. Для самих наконечников склейте из трех досок заготовку 57 ? 57 ? 457 мм так же, как ранее делали ножки. Затем сформируйте из заготовки наконечники. Это можно сделать за четыре простых шага.

1. Установите фрезу для скруглений радиусом 12 мм в цангу фрезера, закрепленного в столе. Выровняв продольный упор с подшипником фрезы, отфрезеруйте скругления на всех торцевых ребрах заготовки. Для предотвращения сколов и безопасной поддержки деталей обязательно используйте подпорный брусок-толкатель.

2. Не сдвигая упор фрезерного стола, установите фрезу для скруглений радиусом 6 мм. Поставив наконечник вертикально, сделайте скругления на его углах.

3. Отпилите от концов заготовки два одинаковых куска длиной по 25 мм.

4. Не меняя настроек фрезерного стола, положите наконечник плашмя и отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм на его нижних ребрах.

Повторите шаги 1–4 для изготовления следующей пары наконечников. На всякий случай сделайте дополнительно несколько наконечников про запас, если на одном из этапов заготовка будет повреждена.

Гладко отшлифуйте торцы наконечников и переходы от скругления радиусом 6 мм к 12 мм. Затем приклейте к нижнему торцу каждого наконечника сделанное ранее основание 12, выравнивая обе детали по центру.

Закрепите собранный наконечник в сверлильном приспособлении-кондукторе струбциной, расположив основание у ручки. Просверлите в наконечнике отверстия диаметром 6 мм и 12 мм, глубиной 22 мм для вставки штифта и шканта (рис. 34, б). Таким образом обработайте все наконечники.

Из дубовых стержней круглого сечения диаметром 6 мм и 12 мм сделайте выравнивающие штифты и шканты указанной длины. Вклейте штифты во все наконечники, вставляя их в отверстия с помощью тисков или струбцины. Затем вклейте в наконечники шканты.

Следующим шагом будет изготовление основания для матраса. Выпилите по указанным размерам продольные (боковые) царги 13. Используя стопорный брусок, отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм на всех ребрах каждой доски, кроме внутреннего нижнего (рис. 35, в). Скругления должны заканчиваться на расстоянии 25 мм от торцов царги.

Выпилите по указанным размерам опорные планки 17. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм на нижнем внутреннем ребре каждой планки. Затем просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия ?4 мм. Приложите опорную планку к продольной царге и выровняйте по центру, совместив нижние кромки. Вверните шурупы. Точно так же соедините вторую царгу с опорной планкой.

Расположите соединительные элементы кроватной стяжки[12] на боковых царгах и ножках (рис. 34, в). Через монтажные отверстия стальной фурнитуры просверлите направляющие отверстия в деревянных деталях кровати и вверните шурупы. На ровной поверхности присоедините боковые царги к изголовью и изножью, вставив зацепы кроватной стяжки в соответствующие отверстия.

Теперь выпилите основание для матраса 18 по указанным размерам и отшлифуйте его кромки. В каждом углу основания сделайте вырез 19 ? 57 мм (рис. 34, в). Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия ?4 мм в основании, затем положите его на опорные планки. Через монтажные отверстия основания просверлите направляющие отверстия ?2,8 мм и глубиной 12 мм в опорных планках. Чтобы при сверлении не повредить боковые доски, слегка наклоните дрель. Наконец, вверните шурупы 4,5 ? 32 мм с потайной головкой, зафиксировав основание. На этом изготовление одинарной кровати можно считать законченным. Но ведь вы собирались делать двухэтажную кровать!

При работе на пильном и лобзиковом станках, на ленточной, радиально-консольной или маятниковой (торцовочной) пиле распиливаемую заготовку следует обращать лицевой стороной вверх, а при раскрое циркулярной электропилой или электролобзиком – лицевой стороной вниз.

Будем считать, что вы уже изготовили две одинаковые кровати по вышеописанной методике. В верхних концах ножек кровати нижнего этажа наконечники не установлены, а в нижних концах ножек кровати верхнего этажа просверлены отверстия для соединительных шкантов. Пора изготовить ограждение для кровати второго этажа. Но сначала из круглого дубового стержня ?12 мм сделайте соединительные шканты 19 указанной длины. Отшлифуйте на обоих концах шкантов небольшие фаски, чтобы легче было вставлять их в отверстия ножек.

Из материала толщиной 19 мм выпилите восемь заготовок размером 60 ? 451 мм для внешних стоек 20 и четыре заготовки 60 ? 375 мм для внутренних стоек 21 ограждения.

Сделайте вырезы во внутренних стойках согласно рис. 35, в. Теперь нанесите клей и соедините детали стойки, как показано на рисунке, выравнивая кромки и торцы. При выравнивании деталей, как было описано ранее для изготовления ножек, вбивайте гвозди только в верхнюю часть, подлежащую удалению. Скрепите все стойки вместе одним пакетом и зафиксируйте струбцинами. Переверните гнездами кверху, чтобы убедиться в выравнивании кромок. Когда клей высохнет, опилите или острогайте две грани каждой стойки, удаляя 1,5 мм материала, чтобы получить квадратное сечение 57 ? 57 мм. Затем удалите припуск около 25 мм на верхнем конце. Внешние части стоек 20, входящие в кровать, укоротите снизу на 19 мм, как показано на рис. 36, чтобы они не упирались в основание матраса. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм на ребрах стоек так же, как это делали для ножек, и просверлите раззенкованные монтажные отверстия ?4 мм внизу укороченных внешних стоек для крепления к боковым доскам.

Выпилите длинные 22 и короткие 23 перекладины ограждения по указанным размерам. По центру кромок перекладин выберите шпунты 12 ? 12 мм для вставки длинных и коротких панелей 24 и 25. Теперь отфрезеруйте на концах перекладин, как указано на рис. 36, фаски шириной 3 мм. Используя стопорный брусок, отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм вдоль ребер перекладин, не доходящие до торцов на 64 мм.

Из облицованной дубовым шпоном фанеры толщиной 12 мм выпилите длинные 24 и короткие 25 панели. Затем из дубовых планок толщиной 6 мм сделайте восемь заготовок размерами 16 ? 160 мм для кромочных накладок 26. Приклейте накладки к торцам панелей с припуском на обеих сторонах, а затем удалите его так же, как на панелях спинок кровати.


Рис. 36. Ограждения: 

а – длинное ограждение (показана внутренняя сторона); б – короткое ограждение (устанавливается рядом с лестницей; показано с внешней стороны): 9, 10 – проставки; 20 – внешние стойки; 21 – внутренние стойки; 22 – длинные перекладины; 23 – короткие перекладины; 24 – длинные панели; 25 – короткие панели; 26 – кромочные накладки; 33 – шурупы 4,5 ? 32 мм

Используя изготовленные ранее проставки 9 и 10, склейте вместе стойки, перекладины и панели для получения длинного и короткого ограждений. Сборка производится так же, как сборка спинок с помощью проставки длиной 1734 мм для длинного ограждения и проставки длиной 1353 мм для короткого ограждения, помогающих установить расстояния между крайними стойками.

Ограждение готово, но, чтобы забраться наверх, требуется лестница.

Выпилите по указанным размерам тетивы лестницы 27, затем опилите нижние концы под углом 10° (рис. 37, а). На каждой тетиве разметьте пазы для ступеней в соответствии с рисунком. Затем разметьте на верхнем конце тетивы закругление радиусом 54 мм и скос под углом 10° с задней стороны. Обратите внимание, что тетивы зеркально симметричны.

На пильном станке с пазовым диском и длинной накладкой поперечного упора выпилите в тетивах пазы для ступеней шириной 19 мм и глубиной 6 мм под углом 10° (рис. 37, в). Затем отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм на всех кромках, кроме заднего скоса.

Разметьте центры монтажных отверстий с внешней стороны тетивы по центру пазов и на расстоянии 25 мм от кромок. Сделайте в каждой точке разметки цековку 10 ? 5 мм с отверстием 4 мм в центре.

Из досок толщиной 19 мм сделайте четыре заготовки размерами 98 ? 356 мм для ступеней 28. Опилите скосы под углом 10° вдоль передней и задней кромок, доведя ширину заготовок до 94 мм. Гладко отшлифуйте края ступеней. Затем насухо (без клея) соедините ступени с тетивами. Через монтажные отверстия тетивы просверлите направляющие отверстия ?2,8 мм и глубиной 30 мм в ступенях. Склейте детали лестницы и скрепите их дополнительно шурупами.


Рис. 37. Лестница: 

а – форма вершины тетивы; б – сборка зацепа; в – конструкция лестницы: 16 – продольные царги; 17 – опорные планки; 18 – основание матраса; 27 – тетивы лестницы; 28 – ступени; 29 – проставка; 30 – зацеп; 33 – шурупы 4,5 ? 32 мм; 34 – шурупы 4,5 ? 38 мм; 35 – пробка-заглушка ?10 ? 6 мм

Из подходящего по цвету и текстуре обрезка доски пробочным сверлом сделайте шестнадцать пробок-заглушек ?10 мм. Вклейте пробки в цековки, ориентируя их волокна в том же направлении, что и у тетивы. Затем отшлифуйте пробки заподлицо с поверхностью.

Выпилите по указанным размерам проставку 29 и зацеп 30. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм вдоль кромок проставки и зацепа, как показано на рис. 37, в. Расположите проставку с задней стороны тетив, выровняв верхние края деталей (рис. 37, б). Просверлите направляющие и монтажные отверстия сквозь проставку в тетивах. Приклейте проставку к тетивам и закрепите шурупами. Затем приложите к проставке зацеп, выровняв верхние кромки. Просверлите направляющие и монтажные отверстия, приклейте зацеп и прикрепите его шурупами.

Пора заняться отделкой и окончательной сборкой кровати. Снимите основание для матраса и продольные царги. Окончательно отшлифуйте все детали и тщательно удалите пыль.

Нанесите морилку, а затем – два слоя бесцветного лака с промежуточной шлифовкой абразивом зернистостью 320 единиц. Когда покрытие полностью высохнет, снова соберите кровать и добавьте матрас.

Если кровать будет двухэтажной, соберите нижнюю кровать, используя две спинки-изголовья. Верхнюю кровать соберите, используя две спинки-изножья.

Установите ограждение на боковые царги верхней кровати укороченными стойками внутрь. Можно установить короткое и длинное ограждения на любой стороне кровати. Также можно сдвинуть короткое ограждение к любой спинке кровати в зависимости от места крепления лестницы. Через отверстия внешних стоек 20 просверлите направляющие отверстия на внутренней стороне боковых досок и вверните шурупы 4,5 ? 32 мм с потайной головкой.

Вставьте соединительные шканты 19 в отверстия ножек нижней кровати, затем с помощником установите сверху вторую кровать и прикрепите к ней лестницу. Наконец, уложите матрасы и позовите детей, чтобы они могли испытать свои новые спальные места.

Таблица 16 

Список материалов и деталей



Примечания: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском; ** – для двухъярусной кровати потребуется 12 проставок 9 и 24 проставки 10, этого количества хватит для обеих кроватей (сюда входят также 4 детали 9 и 8 деталей 10 для ограждений).

Условные обозначения материалов: Д – дуб; ДФ – декоративная фанера с дубовым шпоном; ДБ – склеенная дубовая заготовка-блок.

Также потребуются шурупы 4,5 ? 16; шурупы 4,5 ? 19; шурупы 4,5 ? 32; шурупы 4,5 ? 38 с потайной головкой; клей ПВА; оргалит толщиной 6 мм.

<<< Назад
Вперед >>>

Генерация: 0.037. Запросов К БД/Cache: 1 / 0
Вверх Вниз