Основные строительные работы
Поскольку практическое каждое сооружение начинается с закладки фундамента, в первую очередь необходимо поговорить о бетонных работах. Безусловно, они могут быть различными по объему. Например, количество бетона, необходимого для возведения навеса, не совпадает с теми объемами, которые требуются при постройке бетонного гаража. Но независимо от этого качество работ не должно страдать. Чтобы этого не случилось, поговорим о бетонных работах более подробно.
Их можно условно разделить на 4 этапа:
1) подготовительный;
2) подготовка бетонной смеси;
3) укладка бетона;
4) период твердения бетона. Подготовительный этап включает в себя:
1) земляные работы;
2) планировку участка;
3) устройство опалубки и изготовление форм под штучные бетонные изделия (блоки, плитки и др.).
Подготовка бетонной смеси – не менее важный период, поскольку ошибки при подборе компонентов или определении соотношения составляющих либо неудовлетворительное перемешивание скажутся на качестве бетона и соответственно на всем сооружении. Для приготовления бетонной смеси гравий или щебень, состоящие из частиц определенного размера, отмеряют и насыпают грядкой на щит (можно использовать и ящик, днище которого обито металлическим листом), выполненный из дерева и имеющий ширину не менее 1 м, и перемешивают. Отдельно в сухом виде смешивают цемент и песок, потом постепенно добавляют заполнитель и перемешивают до максимально однородного состояния. Для улучшения процесса заполнитель и цементно-песчаную смесь насыпают слоями.
Добившись необходимой однородности, все затворяют водой (объем влитой воды соответствует количеству сухих компонентов) и перемешивают. Полученная бетонная масса заметно уменьшается в объеме (до 0,59-0,71 м3). При небольших объемах бетонные работы можно осуществлять вручную, а при значительных необходимо использовать бетономешалку.
Укладка бетона является не менее важным процессом, который должен проводиться тщательно и добросовестно. Бетонную смесь укладывают в опалубку слоями толщиной не более 20 см и уплотняют трамбовкой. Благодаря такой процедуре внутри бетона не образуются пустоты.
Профессионалы советуют
Не рекомендуется проводить герметизацию в дождливую погоду, поскольку поверхности должны быть сухими, а температура воздуха – не ниже 10 °C.
Чтобы при уплотнении раствор не просачивался сквозь швы опалубки, для ее изготовления применяют обрезные доски, позволяющие сделать стыки максимально плотными. Кроме того, необходимо предусмотреть и такой момент: доски, из которых выполнена опалубка, могут впитывать воду из бетона, что снизит его качество. Поэтому предварительно (примерно за 3 ч) их тщательно смачивают водой.
Верхний слой бетона выравнивают по краям опалубки, горизонтальность которой проверяют с помощью гидравлического уровня или нивелира. Выравнивание и заглаживание верхнего слоя производят, используя правило. Направляющими служит опалубка. Эту работу проделывают первоначально довольно грубо, после чего выравнивают окончательно.
Качественное перемешивание и трамбование бетонной массы способствуют возрастанию прочности бетонного камня примерно в 2 раза. Уплотнение продолжают до появления на поверхности бетонной массы цементного молока.
Уплотнять бетонную массу можно с помощью вибраторов (обычно используемых при масштабном строительстве), погруженных в литую массу, которая самотеком заполняет форму. По мере уплотнения пузырьки воздуха поступают наружу. Однако при длительном использовании вибраторов бетонная масса может расслоиться.
Бетон готовят в непосредственной близости от места использования, куда его можно доставлять ведрами или тачками.
Твердению бетона предшествует схватывание, о котором было сказано выше. Сам же процесс твердения начинается примерно через 2 ч. Это подходящее время для разметки будущей кирпичной кладки на фундаменте.
Бетонные работы не завершаются на стадии заливки бетонной массы. Процесс твердения требует внимания, поскольку необходимо поддерживать определенную температуру и влажность в течение 1–2 недель после заливки. Благодаря предпринимаемым мерам повысятся прочность, долговечность и водостойкость бетона. В противном случае он будет слишком пористым и недостаточно прочным, следовательно, велика вероятность того, что он будет подвержен трещинообразованию, растрескиванию, выветриванию и другим разрушительным процессам. В результате уменьшится число допустимых циклов «замораживание – оттаивание», а прочность снизится наполовину.
В цементной смеси при затворении ее водой происходит реакция схватывания, которая называется гидратацией. При потере влаги в результате испарения в бетонной массе образуются пустоты. Хорошо и плохо затвердевший бетон различается количеством и размером этих раковин. Если процесс происходит правильно, гидратированный цемент, затекая в раковины и заполняя их, увеличивает прочностные характеристики бетона.
Важная роль при гидратации отводится и температуре: чем она выше, тем быстрее протекает реакция и прочнее бетон. Оптимальным температурным режимом является диапазон 10–32 °C. При более низкой температуре процесс замедляется, а полученный бетон является менее прочным. В случае более высокой температуры есть риск трещинообразования. При оптимальной температуре подогревать или охлаждать бетон не требуется.
Профессионалы советуют
Плесень и грибок можно удалить, если обработать поверхность составом, содержащий хлорный отбеливатель (1 часть отбеливателя на 3 части воды).
Итак, чтобы обеспечить качество бетона, необходимо поддерживать определенный уровень влажности твердеющей массы, что можно осуществить либо непрерывной подачей воды путем разбрызгивания, либо с помощью напыления специального состава, либо укрыванием влажной тканью, полиэтиленом и иными материалами, которые призваны предотвратить потерю влаги.
Рулонные материалы являются более предпочтительными, так как нанесенный состав не бывает абсолютно герметичным.
Частота полива твердеющего бетона водой зависит от температуры воздуха: при 15° с бетон поливают со 2-го дня в течение 7-15 дней; при 10° с – на протяжении 5-10 дней, причем первые дни поливают от 3 до 5 раз в сутки, а через 5 дней – 2–3 раза в сутки.
Умение выполнять бетонные работы необходимо при заложении фундамента (хотя не исключено и возведение монолитных стен), опалубка с которого снимается через неделю.
При строительстве не менее важно уметь осуществлять кирпичную кладку, поэтому считаем необходимым предложить информацию, связанную с этим процессом кладки. Поскольку данная деятельность имеет свою специфику, начать следует с терминологии:
1) вид кладки – схема, по которой кирпичи размещаются в кладке и благодаря которой достигается ее прочность. Кладка считается правильной, если вертикальные швы нижнего ряда перекрыты телом кирпича верхнего ряда. Она может иметь разную толщину, но она всегда кратна 0,5 кирпича. Различают кладку в 0,5, 1, 1,5, 2 кирпича (рис. 13) и т. д.;
2) лоток – углубление на верхней стороне кирпича, которая при кладке обращена вверх. Только заключительный ряд кладется лотком вниз;
3) тычок – торцы кирпича (соответственно, кирпичи, направленные тычками к наружной поверхности кладки, называются тычковыми);
4) ложок – длинные боковые грани кирпича. Кирпичи будут называться ложковыми, если они направлены ложковой стороной к наружной поверхности кладки;
5) постель – большая горизонтальная поверхность кирпича;
6) шов – слой раствора между кирпичами, бывает горизонтальным и вертикальным;
7) ряд – последовательность кирпичей в кладке. В зависимости от того, какой стороной обращены образующие его кирпичи, ряд бывает ложковым или тычковым;
8) верста – наружный и внутренний ряды кладки;
9) забутка – промежуточные между верстами ряды кладки.
Рис. 13. Кирпичная кладка: а – в 0,5 кирпича; б – в 1 кирпич; в – в 1,5 кирпича; г – в 2 кирпича; д – в 2,5 кирпича
Кладку ведут горизонтальными рядами, укладывая кирпичи на постель. Порядок их укладки относительно друг друга называется перевязкой, которая может быть как одно-, так и многорядной. Однорядная перевязка швов считается самой простой и выглядит так: тычковые ряды чередуются с ложковыми, причем поперечные швы в смежных рядах смещены на 0,25 кирпича, а продольные – на 0,5 кирпича (рис. 14).
Рис. 14. Сплошная кладка с однорядной перевязкой швов
При кладке немаловажным моментом является выполнение шва определенной толщины. Шов между кирпичами не должен превышать 8-15 мм. Качественной считается такая кладка, при которой высота каждого ряда вместе с толщиной шва на 12 мм больше толщины самого кирпича. Это означает, что для того, чтобы поднять стену высотой 220 см, необходимо выполнить 28 рядов кладки.
Ниже описан порядок действий при кладке стен:
1. Начать следует с закрепления порядовок по периметру будущего строения. Их устанавливают по углам и контролируют с помощью отвеса и уровня, добиваясь, чтобы засечки каждого ряда размещались в одних и тех же горизонтальных плоскостях. При необходимости устанавливают промежуточные порядовки.
2. На уровне первого ряда к ним привязывают шнуры-причалки, отступив от края стены на 4 мм (рис. 15).
3. Первый ряд – тычковый. Его укладывают на гидроизоляционный слой поперек фундамента. Второй ряд, как и первый, должен быть сплошным.
Рис. 15. Порядок кладки: 1 – установка порядовки; 2 – причалка; 3 – кирпич-маяк
Профессионалы советуют
Раствором с хлорсодержащим отбеливателем можно избавиться и от высолов на стене (осадков водорастворимых экстрактов).
4. Каждый ряд начинается с наружной версты, после чего кладут внутреннюю версту и выполняют забутку. Процесс кладки осуществляется следующим образом. Кельмой, которую держат в правой руке, берут раствор, а левой рукой – кирпич.
Раствор кладут на постель и разравнивают, равномерно распределяя. Затем в него вдавливают кирпич. Потом, постукивая рукояткой кельмы, осаживают раствор, чтобы получился шов соответствующей толщины. Операцию повторяют, но раствор слегка надвигают на ребро только что уложенного кирпича, кладут новый кирпич, вдавливают и осаживают, ориентируясь на причалку.
Раствор, который выступил между рядами, сразу же снимают. Данный способ называется «вприжим» и наглядно показан на рис. 16.
Профессионалы советуют
Стальные крепежи со временем могут покрываться ржавчиной. При возможности замените их, но если это невыполнимо, заглубите их, замажьте герметиком, обработайте шкуркой каждую шляпку, загрунтуйте и покрасьте.
5. Раствор не должен доходить до края стены 10–15 мм, его толщина равна 20–25 мм. Благодаря этому толщина шва между рядами составит 10–12 мм, а промежуток между кирпичами будет полностью заполнен раствором. Чтобы не допустить поглощения кирпичами влаги из него, их увлажняют.
6. Прежде чем приступить к укладке нового ряда, перевязывают шнур-причалку и перемешивают раствор, чтобы не допустить его расслоения.
7. Чтобы облегчить и ускорить процесс работы, сначала выполняют маяки – угловые части стен длиной 5–6 кирпичей.
Рис. 16. Кладка способом «вприжим»: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд; 1 – разравнивание раствора; 2 – надвигание раствора на ребро только что уложенного кирпича; 3 – прижимание кирпича; 4 – удаление излишка раствора
8. Кладка углов – очень ответственный момент. При выполнении сплошных рядов, чтобы добиться ровных обрезов стены, по углам используют не целые кирпичи, а трехчетвертки (рис. 17).
9. Часть стены, которая перекрывает дверной или оконный проем, называется перемычкой, которая может быть различной по конструкции – клиновой, лучковой, арочной или рядовой. Последний вариант является самым простым в выполнении.
Для ее осуществления под нижний ряд кладут железобетонную плиту или стальные арматурные стержни диаметром, как минимум, 6 мм. Их должно быть не менее 3 штук.
Рис. 17. Выполнение углов и краев стен: а – первый ряд в 1 кирпич; б – второй ряд; в – первый ряд в 1,5 кирпича; г – второй ряд; 1 – трехчетвертка; 2 – четвертка
Кроме того, они заходят в кладку не менее чем на 25 см. в том случае, если стержни гладкие, их следует загнуть за кирпич. Стержни помещают в слой раствора. Для этого выполняют опалубку, используя доски толщиной 40–50 мм, которые кладут на выступающие части кирпичей.
Если используются более тонкие доски, под них подкладывают деревянные кружала, после чего опалубку заполняют раствором. Затем в него погружают стержни, выравнивают раствор и кладут поперек арматуры первый тычковый ряд кирпичей. выполнение перемычек показано на рис. 18.
10. во время кладки, используя специальный инструмент, о котором упоминалось выше, осуществляют расшивку швов, что сделает кладку красивой и защитит швы от атмосферного воздействия (рис. 19).
Рис. 18. Выполнение перемычки: 1 – перемычка; 2 – арматурный стержень; 3 – дощатый настил; 4 – кружало; 5 – раствор
Рис. 19. Разновидности швов в кирпичной кладке: а – впустошовку; б – вогнутый; в – вподрез; г – выпуклый
11. В процессе работы необходимо постоянно следить за горизонтальностью и вертикальностью стен и прямоугольностью углов, при необходимости корректируя их. для этого после каждого ряда его контролируют с помощью уровня и правила, а вертикальность проверяют, используя отвес. кроме того, нужно обращать внимание на положение швов каждого второго ряда, которые должны располагаться на одной вертикали. В результате в каждом ряду будет находиться одинаковое количество кирпичей.
Качество кладки зависит не только от навыков мастера, но и от раствора. Разработано немало рецептов строительного раствора. например, самым простым является смесь цемента с песком и водой. но он не отвечает главному требованию, предъявляемому к кладочному раствору, который должен быть пластичным максимально длительное время. Он быстро твердеет и при высыхании дает значительную усадку. Но его можно улучшить, если ввести в смесь известковое тесто или пластификатор, который предотвратит растрескивание раствора. В последнем случае необходимо выполнять требования и инструкции по применению.
Для приготовления кладочного раствора использую мелкий песок, который предварительно просеивают, чтобы очистить от примесей и крупных фракций. состав цементно-известкового раствора: 1 часть цемента, 1 часть известкового теста, 1–6 частей песка (его количество зависит от марки цемента и вида работ).
Если в течение 2 ч приготовленный раствор не использован и начал твердеть, его лучше заменить, поскольку необходимую прочность кладки он уже не обеспечит.
Чтобы подсчитать, сколько цемента потребуется для раствора при соотношении песка, известкового теста и цемента 6: 1: 1, нужно знать, что 50 кг цемента (стандартный мешок) хватает на 450 кирпичей.
Вместо самостоятельно приготовленного раствора можно использовать сухие смеси, но 50 кг такого средства хватает примерно на укладку 60 кирпичей. сравнив эти показатели, каждый решит, что для него более приемлемо.
При выполнении кладки не всегда используется целый кирпич, часто необходимы половинки, четверти или трехчетвертки, поэтому вопрос о колке и теске кирпича является весьма актуальным.
Качественно обожженный кирпич раскалывают без предварительного нанесения насечек. Если он покрыт волосяными трещинами, выполнение насечек обязательно. их глубина и ширина должны быть не менее 5 мм. Чтобы расколоть кирпич по намеченной линии, его держат поперек в левой руке и наносят по линии молотком-кирочкой достаточно сильный удар, направляя лезвие под углом в 90° к кирпичу. Чтобы не допустить произвольного его раскалывания, не следует наносить косые удары.
Профессионалы советуют
Если необходимо удалить дефектный слой краски, его надо обдуть феном для сушки волос. В результате этого он размягчается и соскребается шпателем.
При теске кирпича его держат в левой руке с упором на левую ногу. Сторона отески «смотрит» на работающего. В первую очередь молотком наносят сильные удары, выполняя грубую отеску, после чего мелкими частыми ударами доводят форму кирпича до требуемой (рис. 20).
Процесс можно и механизировать, если для резки кирпича применить отрезной диск по камню. При его использовании кирпич сначала размечают карандашом. Конечно, сделать это с каждым кирпичом невозможно, поэтому и тут можно использовать шаблоны, что значительно ускорит процесс.
Завершая разговор о кирпичной кладке, следует остановиться на вопросе о необходимом количестве кирпича. Если предположить, что стенка строящегося, например, гаража будет выполняться в 0,5 кирпича, то при длине 6 м и высоте 2 м потребуется 23 кирпича на 1 ряд (600: 26). Количество рядов равно 27 (200: 7,5). Общее количество кирпича на одну стенку – 621 штука (23 х 27). Нетрудно подсчитать общее количество кирпича, учитывая при этом проект. Для отдельно стоящего гаража потребуются 2 такие стены (621 х 2) и одна торцевая стена длиной 3 м (621: 2). Если для усиления конструкции выполнить по углам столбы сечением 1 х 1 кирпич, тогда нужно увеличить итоговое число еще на 54 кирпича. Кроме того, некоторое количество потребуется для кладки фронтона с воротами.
Рис. 20. Методика выполнения колки и тески кирпича: а – правильная поперечная колка; б – неправильная поперечная колка; в – колка вдоль; г – положение каменщика при теске; д – положение каменщика при околе
Практически никакое строительство (например, беседки, веранды, навеса и др.) не обходится без той или иной обработки древесины, то есть небольшие навыки выполнения плотницких работ необходимы. О них и поговорим, последовательно описав все плотницкие операции. обрабатывать бревно намного легче, удобнее и безопаснее, если оно надежно закреплено. для этого используют, например, обратные скобы (рис. 21), хотя имеются и другие способы фиксации бревна.
Рис. 21. Способы фиксации бревна: 1 – подкладка; 2 – обратная скоба; 3 – клин; 4 – бревно
Если бревно нужно перерубить, в первую очередь его закрепляют, намечают линию переруба, после чего топором наносят удары под углом в 90°, потом под углом в 45° (рис. 22).
Рис. 22. Перерубка бревна
Для выполнения сопряжения бревен или брусьев под углом прибегают к приему, который называется «врубка вполдерева». Последовательность действий такова: закрепляют бревно, намечают место врубки и наносят по меткам вертикальные удары, срубая древесину (рис. 23).
Отесать бревно – дело нехитрое, но требующее определенной сноровки и соблюдения последовательности всех операций.
Рис. 23. Выполнение врубки вполдерева: а – разметка бревна; б – засечки; в – вырубка древесины; г – собственно врубка вполдерева
Чтобы выполнить отески, его закрепляют на 2 подкладках и отбивают линии отески, используя натертый мелом шнур. Через каждые 40–50 см выполняют надрубы на глубину стесывания, для чего вгоняют топор в древесину и, нажав на топорище, отгибают щепу в сторону. Закончив грубую отеску, бревно зачищают легкими ударами топора. обработав один кант, переходят ко второму, а при необходимости и к последующим.
Профессионалы советуют
Кромки фанеры гигроскопичны, поэтому даже при отсутствии неблагоприятного воздействия окружающей среды их следует обработать.
Если требуется разметить брус, поступают следующим образом: закрепляют бревно, находят центры торцов и меньшим диаметром вычерчивают окружности на торцах.
Используя отвес и угольник, проводят перпендикулярные линии диаметров через центры окружностей. квадратное сечение бруса будет намечено после того, как будут соединены все найденные точки. По ним же закрепляют натертый мелом шнур и отбивают линии отески, что наглядно представлено на рис. 24.
Рис. 24. Разметка бруса: а – квадратного; б – прямоугольного
Очень часто при выполнении плотницких работ требуется выбрать четверть или паз. Для этого бревно закрепляют, размечают выборку на торцах, после чего натягивают натертый мелом шнур и отбивают линии выборки. Между ними выполняют насечки и выбирают древесину (рис. 25), а затем зачищают стамеской.
Рис. 25. Выполнение выборки четверти: а – разметка; б – нанесение насечек; в – выбранная четверть
Примерно таким же образом выбирают прямоугольный паз (рис. 26).
Рис. 26. Выполнение выборки прямоугольного паза: а – разметка; б – ход работы; в – выбранный паз
Поскольку не всегда имеются в наличии бревна или брус необходимой длины, часто их приходится наращивать как по горизонтали (например, при выполнении балок и пр.), так и по вертикали (при выполнении стоек и др.). Разработано несколько способов наращивания бревен, среди них самыми распространенными являются следующие:
1) впритык;
2) с помощью накладок и болтов;
3) с помощью прямой и косой накладок;
4) прямым замком и др.
Профессионалы советуют
Покрасочные работы нужно начинать только после ознакомления с инструкцией или консультации специалиста по использованию краски.
Наращивая впритык, торцы бревен обрезают и, найдя центры, выполняют в каждом буравом отверстия. в один из них плотно вставляют деревянный штырь (на 2–3 см короче общей длины отверстий), на который с помощью кувалды надевают вторую деталь (рис. 27).
Рис. 27. Наращивание бревен впритык
Нарастить бревно можно с помощью накладок, длина которых должна быть равна 4 диаметрам бревен, которые соединяются, а ширина – двум третям диаметра. их выполняют из досок либо пластин, врубают примерно на пятую часть диаметра бревна с противоположных сторон и фиксируют болтами (рис. 28).
Рис. 28. Наращивание с помощью накладок и болтов
Сращивание деталей можно осуществить путем выполнения прямой или косой накладок (рис. 29) либо прямым замком (рис. 30). основная задача – точно разметить и тщательно подогнать поверхности сопрягаемых элементов.
Плотницкие работы обязательно связаны с пилением досок, при этом используются разные пилы, поскольку линии не всегда бывают прямыми. Часто требуется выполнить и кривые распилы (рис. 31).
Как и в других строительных работах, в плотницких часто прибегают к помощи шаблона, который называется стуслом. оно особенно необходимо при распиловке досок под соответствующим углом (рис. 32).
Рис. 29. Наращивание прямой и косой накладками
Рис. 30. Сращивание с помощью прямого замка и натяжных клиньев
Рис. 31. Пиление древесины
Рис. 32. Стусло
После возведения строения выполняют штукатурные работы, которые должны:
1) утеплить помещение;
2) повысить его пожаробезопасность;
3) защитить поверхность стен и потолка от разрушения;
4) декорировать внутренние поверхности.
Профессионалы советуют
При работе с латексными или алкидными масляными красками соблюдайте рекомендованный температурный режим – не ниже 10 °C и не выше 32 °C.
При выполнении штукатурных работ используют растворы, которые могут быть приготовлены самостоятельно или приобретены в виде сухих строительных смесей. Их состав представлен в табл. 6.
Таблица 6
Штукатурные растворы
Толщина штукатурки колеблется от 15 до 60 мм. Более толстый слой предназначен для выравнивания поверхности. Штукатурные растворы перед использованием протирают сквозь сито, а поверхность соответствующим способом подготавливают.
Кирпичные, бетонные и шлакобетонные поверхности покрывают насечкой глубиной до 10 мм для обеспечения более прочной адгезии с раствором.
С той же целью на каменной кладке в швы вбивают гвозди и выполняют проволочное плетение, которое можно заменить щелочестойкой сеткой. Деревянные поверхности покрывают ею же или дранкой. При применении сетки она должна быть на треть погружена в штукатурный слой.
Штукатурный раствор необходимо использовать в течение 20–25 мин после приготовления. Техника его нанесения зависит от покрываемой поверхности. Если на потолок раствор наносят штукатурным соколом, совершая движения на себя, то на стены его набрасывают кельмой (намазывают полутерком или соколом) снизу вверх.
Как только слой штукатурки начнет схватываться, на что обычно требуется примерно 1 ч, поверхность выравнивают рейкой по маякам. В результате раковины и углубления заполняются, а также удаляется излишек раствора. на этом же этапе с помощью угловых кельм обрабатываются углы и откосы.
Профессионалы советуют
Только латексные краски допускают некоторую влажность окрашиваемой поверхности. При несоблюдении этого правила обработанная поверхность вряд ли долго сохранит свой первоначальный вид.
Примерно через 15 мин оштукатуриваемую поверхность затирают, для чего ее смачивают водой и затирают, выполняя кругообразные движения, жесткой губчатой или войлочной теркой. После того как она станет матовой, ее заглаживают, используя для этого широкий шпатель или гладилку.
На оштукатуренную таким образом поверхность можно наклеивать обои или выполнять окраску. Шпатлевания не требуется.
Если предполагается нанесение еще одного слоя, пока раствор еще мягкий, его обрабатывают зубчатым шпателем.
После затвердения первого слоя (примерно через 1 сутки) наносят еще один слой штукатурки и выполняют описанные выше мероприятия.
Малярные работы относятся к отделочным и проводятся по сухим поверхностям, которые предварительно подготавливают, выполняя:
1) очистку (на старых поверхностях). Оштукатуренные поверхности зачищают наждачной шкуркой, металлические – стальной щеткой;
2) частичную подмазку (на старых поверхностях), то есть устранение мелких дефектов;
3) шпатлевание, осуществляемое для выравнивания поверхности.
4) грунтование, которое предназначено для создания нижнего слоя покрытия, благодаря которому обеспечивается хорошая адгезия верхнего слоя с окрашиваемой поверхностью;
Технология окраски не отличается особой сложностью, но требует некоторого навыка. во время работы используют различные кисти, размер и форма которых подбираются в соответствии с поверхностью, на которую наносят слой краски. Понятно, что значительную поверхность очень трудно окрашивать, используя узкую кисть, а широкой трудно обрабатывать узкие детали или элементы сложной конфигурации. Кроме того, можно указать на следующие тонкости:
– не следует брать на кисть больше краски, чем та может удержать, поскольку она просто забьется и станет непригодной;
– дешевые кисти обычно не отличаются высоким качеством;
– чтобы на границе окрашиваемых участков не образовывался более толстый слой, который сморщится в ходе сушки, слои краски перекрывают до того, как начнет подсыхать предыдущий участок;
– чтобы эмаль не создавала наплывы и потеки, на кисть следует нажимать достаточно сильно, чтобы краска более равномерно распределялась по поверхности;
– вместо кисти можно использовать малярный валик, следя за тем, чтобы каждая полоса, наносимая им, на 35–50 мм перекрывала предыдущую. Направление работы – вертикальное;
– при использовании краскопульта струю направляют под углом в 90° к поверхности, выполняя круговые движения на расстоянии примерно 75–80 см.
Остекление веранды, балкона или лоджии – дело вполне реальное, хотя и требующее некоторого опыта, который можно приобрести в ходе стекольных работ. Стекла вставляют в фальцы рамы, которую предварительно следует очистить от пыли и проолифить. Сам процесс остекления складывается из ряда операций, которые состоят из подготовки стекла, его раскроя, резки и вставления в раму.
Грязное или влажное стекло не должно использоваться, поскольку оно плохо режется и портит инструмент. Только подготовив его, можно приступать к работе.
Профессионалы советуют
Отложите покрасочные работы на поверхности, находящейся под воздействием прямых солнечных лучей, иначе краска будет пузыриться.
Стекло кладут на твердую ровную поверхность и раскраивают, не забывая о том, что стекло должно перекрывать фальцы на три четверти. Кроме того, между кромкой стекла и бортом фальца должно быть не менее 2 мм свободного пространства, что дает возможность не только легко поместить стекло, но и предотвратит разрушение стекла при разбухании рамы.
Режут стекло по линейке, используя алмазный стеклорез, который оставляет на поверхности стекла тонкую линию.
Сила нажима на инструмент определяется остротой грани (роликовый стеклорез требует приложения большей силы). Если с первого раза надрез не удался, стекло переворачивают и повторяют операцию. способы резки стекла и положение рук при этом показаны на рис. 33.
Рис. 33. Резка стекла:! – алмазный стеклорез; ii – роликовый стеклорез;1 – резка алмазным стеклорезом (а, в – неправильно, б – правильно); 2, 3 – резка роликовым стеклорезом
Проведя разрез, стекло передвигают таким образом, чтобы проведенная линия совпала с краем стола, после чего резким нажатием его отламывают. Бывает так, что стекло отламывается не сразу. в этом случае по его нижней стороне начинают слегка постукивать, пока не возникнет трещина. описанным способом ломают большие куски стекла, а мелкие отламывают стеклорезом или плоскогубцами (рис. 34).
Рис. 34. Ломка стекла: а – руками;6 – стеклорезом; в – плоскогубцами
Нарезав стекла, их вставляют в раму, что происходит следующим образом. Руками хорошо разминают замазку и тонким валиком укладывают ее в фальцы окна. на нее кладут стекло и слегка прижимают, после чего удаляют излишки.
Толщина слоя замазки не должна превышать 1 мм, достаточно того, чтобы она обрамляла кромку стекла. После этого стекло закрепляют, для чего используют обычные или стекольные гвозди, штапики, шпильки (рис. 35).
Гвоздики и шпильки вбивают параллельно стеклу или слегка над ним (в противном случае оно может расколоться). Чтобы изготовить шпильку, проволоку сворачивают в виде кружка диаметром, как минимум, 20 см. Затем, отступив от края 15–20 мм, загибают проволоку на стамеску под углом в 90°. Отогнув шпильку, ее приставляют к фальцу и вбивают стамеской скользящими по стеклу ударами на 2–3 мм глубже ширины фальца. После этого проволоку перегибают несколько раз, чтобы она отломилась.
Закрепив стекло, его дополнительно фиксируют замазкой. Для этого можно воспользоваться простым приспособлением, которое можно сделать из старого ножа, срезав его наискосок. Замазку наносят так: ее берут в левую руку, а нож – в правую. Затем отрезают кусок замазки, вдавливают в фальц, стараясь максимально плотно заполнить его, разравнивают и заглаживают ножом, перемещая его с некоторым нажимом. Выступившую за фальц замазку удаляют (ее можно использовать вторично).
В процессе работы необходимо внимательно следить за тем, чтобы замазка ложилась одинаковой по ширине полосой. При этом шпилька или гвоздь должны быть полностью погружены в замазку. В противном случае при попадании на них влаги они начнут ржаветь, что испортит внешний вид.
Рис. 35. Способы фиксации стекла: 1 – шпильками или гвоздиками: а – правильно; б – неправильно; 2 – изготовление шпилек: а – загибание проволоки; б – забивание шпильки; 3 – обмазка фальцев а, б – положение шпилек после нанесения замазки
Если для фиксации используют штапики, то стекло кладут либо насухо, либо на полужидкую или густую замазку. В первом случае его вставляют и закрепляют штапиками, в которые вбивают гвозди с шагом не менее 30 см.
Профессионалы советуют
Перед работой краску нужно тщательно перемешать. Но не перестарайтесь: появившиеся в ней воздушные пузырьки поднимут красочный слой. В этом случае дайте краске отстояться.
Во втором случае стекло кладут на полужидкую замазку, а потом фиксируют штапиком. Третий способ отличается от предыдущего тем, что стекло кладут на замазку, штапик тоже покрывают ею (с одной или с обеих сторон), прижимают к стеклу, фиксируют гвоздями, удаляют выступившую замазку и заглаживают. После того как замазка полностью высохнет, можно приступать к покраске.
