Русская баня своими руками

Русская баня своими руками

Размещение бани на участке и совмещение ее с другими строениями

Прежде чем построить баню, надо продумать, на каком месте и из каких материалов ее строить, какой она должна быть по размерам, внешнему виду, внутреннему устройству и оборудованию. Идеальным является место у водоема (реки, озера, пруда), но не у самой воды, а на расстоянии 15–30 м, там где сухо и нет опасности затопления. Следует помнить, что использованная вода из бани ни в коем случае не должна попадать в водоем и загрязнять его. Желательно, чтобы баня была подальше от дороги, на тихом месте, отгороженном от прохожих деревьями, хозяйственными постройками или забором. Годится для постройки и крутой склон. В этом случае баня может быть выполнена в виде землянки или полуземлянки с террасой на столбах. Вообще, терраса или веранда является желательным дополнением к любой бане, так как она является и солярием, и уютным местом для отдыха и чтения, и закрытой от дождя площадкой для детских игр, и своеобразной мастерской. Летом, когда терраса (веранда) закрыта вьющимися растениями, она украсит баню. Цветники, декоративные кустарники, небольшой искусственный водоем или бассейн перед баней позволят создать на садовом участке, даче или в сельской усадьбе уголок отдыха, где гармония красок и света даст дополнительный эстетический заряд, создаст хорошее настроение.

Поэтому вход в баню желательно расположить с юга. Это также облегчит пользование ею в зимнее время, так как с южной стороны образуется меньше сугробов, и они быстрее тают. А вот окна желательно располагать с запада или юго-запада, так как баню обычно топят вечером, и лучи вечернего солнца проникают через маленькие оконца.

На размещение бани влияет и то, какой она задумана по конструкции. Если баня дымная, т. е. топится «по-черному», то расстояние до границ участка и других строений должно быть не менее 12 м. Желательно, чтобы баня располагалась с той стороны жилого дома и соседних домов, куда преимущественно дуют ветры. В густонаселенных районах строительство таких бань не допускается, да и в сельской местности они нежелательны из-за повышенной пожароопасности. В Финляндии за дымную баню взимается налог. У нас, хотя и нет налога, дымные бани в последнее время почти не строят.

Недымные бани, которые топятся «по-белому», тоже желательно строить отдельно от других строений.

Недымную баню можно совместить с летней кухней, теплицей, мастерской и т. п. Это облегчит электропитание, подвод воды, канализации, позволит придать эстетичный облик строению. Кроме того, сухая, чистая, теплая баня может служить дополнительной спальней в случае приезда гостей, временным жильем во время строительства и ремонта дома, помещением для выращивания ранней рассады, фотомастерской, местом для стирки, сушки и глажения белья, сушилкой для ягод, грибов, лекарственных трав и для других целей. Все это обусловливает необходимость строительства просторной бани и по возможности с удобствами.

Каких-либо норм на размещение недымных бань, отапливаемых «по-белому», не существует. Исходя из типа и размеров застраиваемого участка можно предложить ориентировочные варианты размещения бань (табл. 1).

План размещения и устройства бани желательно согласовать со специалистом — архитектором или строителем. При этом необходимо учитывать рельеф, форму и размеры участка, архитектуру и размещение дома и других строений на своем и соседних участках, интересы и возможности семьи и т. п.

При решении вопроса о размещении, конструкции и размерах бани следует учитывать и возможность ее блокирования или совмещения с другими строениями. При этом необходимо иметь в виду, что степень их совмещения может быть различной. Например, бани двух соседей можно сблокировать по глухой боковой стене и сделать для них общую канализацию. При блокировании бани с гаражом желательно между ними предусмотреть промежуточное место, которое будет служить тамбуром для бани и помещением для хранения топлива.

Таблица 1. Рекомендуемые варианты размещения бань

На рис. 1 представлен план размещения отдельно расположенной бани на территории усадьбы площадью 1200 м². Место для нее определено у северо-западной границы участка на расстоянии 10–12 м от дома таким образом, чтобы вход в предбанник располагался с юго-западной стороны, был удобен для наблюдения из окна дома во время топки и при купании детей, защищен от ветра и от посторонних глаз деревьями. Окна предбанника и моечной выходят на северо-запад, обеспечивают хорошее освещение лучами заходящего солнца и позволяют во время купания присматривать из бани за домом и детьми на площадке для игр.

Рядом с баней устроен бассейн, который можно использовать в жаркое время для купания детей, загорающих на игровой площадке.

Со стороны дома крыша бани выступает на 1,5 м, образуя навес над столом-верстаком. Пространство под верстаком служит для хранения дров. Печь-каменка бани топится из предбанника. Туалет расположен за баней. Такая баня может служить не только для банных процедур, но и для других целей, о которых говорилось выше. Она будет использоваться круглый год, поэтому отдельное размещение и большие ее размеры вполне оправданы

На рис. 2 изображен план размещения на садовом участке площадью 500 м² бани, совмещенной с летней кухней и теплицей. Летняя кухня одновременно служит предбанником, а кухонная печь — каменкой. Кроме того, водогрейный бак печи соединен с трубами, проходящими через теплицы (на рисунке не показаны), Поэтому избыток тепла во время приготовления пищи и топки бани используется для обогрева теплиц ранней весной и осенью. Чтобы баня и кухня не создавали много тени, общая их крыша выполнена бесчердачной и односкатной. Дождевая вода собирается в бак, установленный через дорожку напротив бани и используется для стирки, мытья, купания и полива. Кухня освещается через окна, выходящие на юго-запад и северо-запад, моечная — через окно в двери, а парильня — через высокое окно, выходящее в кухню. Вечером лампы в кухне освещают и парильню с моечной. Расстояние от дома до бани и летней кухни — не менее 5 м.

На рис. 3 представлен план размещения бани рядом с садовым или дачным домом, имеющим открытую (под навесом) веранду. Такое размещение особенно удобно, когда дом находится с северо-западной или с северной стороны. Оно позволяет более экономно использовать территорию, так как не нужна дорожка к бане и можно обойтись без предбанника (раздеваться можно в доме). Перед домом и баней располагается защищенная от ветра и открытая для солнца площадка, которую можно использовать для детских и спортивных игр, для отдыха или для устройства цветника. Веранду дома и скамейку вдоль бани под навесом можно использовать как солярий. Переставив эту скамейку выше, можно превратить ее в стол или верстак.

На рис. 4 и 5 приведены два варианта устройства бани в составе дачного или садового домика. Возможностей для размещения бани в составе жилого дома значительно больше, и поэтому они здесь не рассматриваются. Баня, изображенная на рис. 4, представляет собой продолжение кухни: у них общие печь и система канализации. Такая баня всегда готова для использования. Печь имеет довольно сложную конструкцию, так как должна обеспечивать возможность выборочного и совместного подключения и отключения каменки и секции для обогрева жилой комнаты.

Баня, показанная на рис. 5, является продолжением санузла дома. Практически эта баня имеет все элементы, обеспечивающие комфорт: отдельную печь-каменку, отдельную моечную (душ), предбанник (раздевалку) и даже туалет. Недостатком этой схемы является сложность устройства системы канализации внутри основного здания, особенно туалета.

Существует мнение, что совмещение бани с домом приводит к сырости, неприятным запахам в жилом помещении и к уменьшению срока службы дома. Действительно, влажная баня в доме нежелательна, хотя и не исключается. Ведь в благоустроенных городских квартирах ванная, душевая, туалет нисколько не ухудшают жилищные условия, а наоборот, создают необходимый комфорт. Поэтому при совмещении бани с домом необходимо соблюдать санитарно-технические требования к устройству влажных помещений и, в первую очередь, в обеспечении надлежащей гидроизоляции: канализации и вентиляции.

В этом отношении наиболее благоприятна баня с сухим паром (суховоздушная баня-сауна). При высокой температуре воздуха все помещения бани быстро высыхают, не портятся и не гниют. Если моечная и место для мойки в парильне устроены правильно, то использованная вода полностью стекает в систему канализации и удаляется в канализационный колодец, находящийся вне здания. На пути этой воды делают гидрозатвор — простейшее приспособление, исключающее проникновение запахов из канализационного колодца в баню. Кроме того, печь-каменка с накаленными камнями является средством очищения и обеззараживания воздуха, обеспечивает усиленную вентиляцию, особенно если поддувало (место забора воздуха) печи находится на уровне или ниже пола. Обычно, когда топят печь-каменку, в бане появляется здоровый и приятный запах древесной смолы с легкой примесью запаха дыма. При пользовании баней, тем более если она устроена в доме или рядом, нельзя допускать частых и обильных подач воды на камни и охлаждения их. Они должны быть сухими и горячими, чтобы после завершения банных процедур обеспечить просушивание всех помещений бани. Парильня бани с сухим паром после остывания и вентилирования вполне пригодна для использования в качестве спальной комнаты. Баню с сухим паром — сауну можно устроить даже в городской квартире — в ванной комнате, большой кухне, в темной комнате-кладовке, в лоджии. Но главное требование к ним — обеспечение надежной изоляции пола от протекания и пожарная безопасность.

Вот такой вышины, вот такой ширины!

Конструкция и габариты бани определяются устройством и размерами ее основных помещений — парильни, моечной и раздевалки. Оптимальным считается такое соотношение площадей этих помещений: 1:1,5:2. Однако каждый застройщик может менять эти соотношения по своему усмотрению.

Простая русская баня, которую нередко и теперь можно встретить в сельской местности (рис. 6), состоит из предбанника и парной-мыльни. Печь здесь обычно размещают в парной, а предбанник обогревается теплом через смежную стену или при открывании двери в парную. Иногда в предбаннике устанавливают для его отопления другую печь, чаще металлическую — «буржуйку». В парной устраивают для парения в положении лежа полки, на которых можно и сидеть. Следовательно, высота потолка должна это позволять. Площадь такой простейшей бани 2,5 х 4,5 м.

Более комфортабельную русскую баню строят обычно с таким расчетом, чтобы ею одновременно могли пользоваться несколько человек. В этом случае семейная баня (рис. 7) состоит из парной, комнаты для раздевания — предбанника и прихожей. Печь (она является в то же время и каменкой) должна быть достаточно большой теплоемкости, делается из кирпича. В печь встраивают емкость или змеевик для нагрева воды. Предбанник отапливается этой же печью — одной из ее стенок.

В бане могут быть отдельные помещения для душа, предварительного туалета, отдыха. Помещения для отдыха и хранения топлива и инструмента обычно совмещают с раздевалкой, являющейся предбанником. Душ располагают в моечной. В малогабаритных банях очень часто совмещают парильню и моечную. В этом случае в бане выделяют лишь два помещения: собственно баню и предбанник. Предбанник можно заменить широким крыльцом с навесом. Такая баня, состоящая только из одного помещения, — самая простая, но наименее удобная для пользования, если она не построена рядом с домом или не входит в его состав.

В Финляндии разработан целый типаж саун: от мини-саун (рис. 8) до целых банных дворцов. Самая, самая мини-сауна представляет собой утепленный шкаф, в котором могут кое-как поместиться сидя один или два человека. Обогрев такой сауны производится электропечью. Подобные мини-сауны предназначены для уже построенных домов и не имеют кровли. Их можно устроить даже в ванной комнате малогабаритной квартиры.

В обычной семейной сауне предусматривается хотя бы одна скамья, где человек может разместиться лежа. Для этого сауна должна иметь минимальный размер 1,8 м по какой-либо стене. Поэтому самая маленькая семейная сауна делается не менее 1,8 х 2 м. В сауне размером 2,5 х 2,4 м делают Г-образные скамьи (рис. 9), что дает экономию площади.

Высота бани, как правило, выбирается минимальной (насколько позволяют удобства нахождения в ней), так как чем больше объем бани, особенно парилки, тем больше требуется тепла, то есть топлива, чтобы прогреть баню до нужной температуры.

Основная платформа или скамья делается выше верхнего ряда камней в печке, который находится примерно на расстоянии 1 м от пола. Если потолок выше на 1,1 к самой верхней скамьи, то человек может на этой скамье сесть и пользоваться веником в условиях полного комфорта. Таким образом, высота семейной бани средних размеров должна составлять не менее 2,1 м.

Минимальные размеры и площади семейных бань и их основных помещений приведены в табл. 2. На рис. 10 показаны планы бань для 1–4 человек, состоящих из трех помещений — парильни, моечной и предбанника, причем парильня отделена от моечной. В бане, представленной на рис. 10, а, одновременно могут мыться 2 человека, но париться они будут только по очереди. Печь-каменка должна занимать не более 0,15 м² полезной площади. Для удобства пользования этой баней вместо скамеек следует устанавливать легкие низкие табуреты.

В бане, показанной на рис. 10, б, может париться и отдыхать лежа один человек. Трое моющихся могут расположиться в одном помещении только сидя, причем в парной двое могут забраться на верхний полок и разместиться там с согнутыми ногами. В такой бане можно установить кирпичную печь-каменку и топить ее из моечной.

В бане приведенной на рис. 10, в, все помещения позволяют одному человеку располагаться лежа. Это даст возможность сочетать банные процедуры с массажем в теплой моечной. В предбаннике шириной 180 см можно разместить стол, шкафы для одежды, посуды и топить печь, не заходя в моечную.

На рис. 11 приведены планы бань, в которых парильня совмещена с моечной. Это совмещение позволяет уменьшить общую площадь и размеры бани на 30–50 % при одновременном увеличении площади парильни за счет моечной. Однако в такой бане значительно труднее создавать высокие температуры и поддерживать низкую влажность воздуха. Для этого необходимо увеличить теплотворную мощность печи-каменки, отказаться от душа, а мыться следует осторожно, по возможности не разбрызгивая воду. Если в такой бане одновременно моются несколько человек, желательно, чтобы сначала они все парились, а затем после проветривания парильни мылись. Такая баня неудобна для детей и стариков, которым требуется умеренная температура мытья без промежуточных охлаждений тела.

Семейные бани целесообразно строить для одновременного посещения 2–3 моющимися. Посещение бани вдвоем или втроем обеспечивает безопасность моющихся, взаимный контроль за самочувствием, исключает возможность несчастных случаев. Вот почему не совмещенную с другими строениями семейную баню рекомендуется строить полезной площадью не менее 10 м². При этом парильню целесообразно отгородить от моечной, обеспечив таким образом возможность регулирования температуры и влажности на полках независимо от теплового режима в моечной. В такой бане одни могут париться, другие — мыться или отдыхать в предбаннике. В парильне должен быть полок, удобный для размещения лежа. А отгороженная от парильни моечная с широкой скамейкой должна быть удобна для детей и лиц, которым парильные процедуры противопоказаны.

Для больших семей, особенно в сельских усадьбах, необходимо строить комфортабельные бани в расчете на то, что они будут использоваться и для других хозяйственно-бытовых целей. Рекомендуемая полезная площадь таких бань 12–16 м². На рис. 12 приведены планы трех видов семейных бань, размеры которых можно варьировать в широких пределах.

Баня, представленная на рис. 12, а, имеет террасу под навесом. В предбаннике предусмотрены лежанка и подставка для ведер с водой. Место под подставкой используют для складирования дров.

Баня на рис. 12, б отличается тем, что вход в парильню устроен непосредственно с предбанника. Вход в предбанник выполнен в виде крыльца. Снаружи под навесом имеется узкая терраса с регулируемой высотой. При низком положении ее можно использовать в качестве сиденья или лежанки для охлаждения после парной или принятия воздушной ванны, для загорания, а при высоком положении — в качестве верстака или рабочего стола. В предбаннике, кроме лежанки, предусмотрены стол и стул, моечная оборудована душем.

В бане на рис. 12, в предбанник заменен террасой, а отдельные входы в парильню и моечную выполнены через тамбур. Тамбур служит и помещением для отапливания печки-каменки. Вместо террасы можно построить открытую или закрытую веранду, немного увеличив ее ширину.

Для сельских усадеб рекомендуется семейная баня (рис. 13). Она состоит из парильни, моечной с душем и лежанкой для массажа, предбанника и открытой веранды. Печь-каменка, совмещенная с камином, отапливается из предбанника. Просторный предбанник позволит разместиться в нем семье из 4–5 человек, причем один из них может расположиться лежа. Такую баню можно использовать в качестве общественной бани для небольших коллективов, например на полевых станах, в животноводческих комплексах, при спортивных комплексах и т. п.

В отдельно размещаемой бани обязательно должен быть предбанник. Дом начинается с прихожей, баня — с предбанника, где можно раздеться, отдохнуть, остудиться. Предбанник предохраняет основные помещения — моечную и парильню — от стужи и ветра, создает постепенный переход от холода к теплу. Он также может служить местом для хранения топлива, воды, противопожарного инвентаря. Если баню предполагается использовать только в весенне-летнее время, то вместо предбанника можно построить террасу или хотя бы широкое крыльцо с легким навесом. На террасе размещают деревянную лежанку для принятия солнечных ванн, а на крыльце устанавливают скамейку. В малых банях вместо предбанника можно построить широкий тамбур с настенными вешалками, обеспечив его освещение через стекло в верхней части наружной двери.

В благоустроенных банях необходимо иметь и предбанник, и террасу. Последняя будет использоваться для промежуточного охлаждения и загорания. Если под потолком террасы установить излучатели, то загорать можно и без солнечных лучей. Особенно хороши для этих целей лампы инфракрасного и ультрафиолетового излучения, позволяющие загорать без освещения (в темноте) или при слабом освещении. Если есть возможность, рядом с баней следует расположить наружное продолжение предбанника — мини-бассейн, водоем или хотя бы бак с водой для чередования парильных процедур с холодными водными процедурами.

Предбанник должен быть утеплен и обеспечен хорошим естественным и искусственным освещением. Окна могут быть широкими, но с высокими подоконниками (не менее 140 см от пола). В нем должны быть вешалки, сиденья (скамейки), подставки для обуви, ведер с водой, дров, если печь топится углем, — ящик для угля с крышкой. Для экономии места подставки для обуви и ведер, ящики с инструментом следует разместить под сиденьями. В просторном предбаннике можно разместить лежанку, стол и даже камин для обогрева. В этом случае предбанник будет служить местом отдыха после бани, а в другое время — местом выполнения различных работ.

Размеры предбанника принимают исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 1,3 м² площади. Ширина должна быть не менее 1 м. При увеличении ширины до 180 см поперек предбанника у одной стены можно поставить лежанку.

Из предбанника дверь ведет в моечную, где размещают баки (ведра) с горячей и холодной водой, скамейку, поддон для принятия душа и обливания водой. Здесь же может находиться стиральная машина. Размеры моечной принимают исходя из того, что на каждого одновременно моющегося должно приходиться не менее 1 м² площади. В моечной желательно установить вместо скамейки деревянную лежанку для массажа размером 65 х 180 см. В этом случае моечная должна быть не менее 180 х 180 см. От парильни моечную отделяют легкой перегородкой с дверью.

Парильня является наиболее важной частью бани, которая должна обеспечивать создание и сохранение высокой температуры воздуха, равномерное излучение тепла со всех сторон, комфортные условия размещения моющегося, равномерный нагрев всех частей его тела и возможность пользования веником. Размеры парильни определяются в зависимости от количества одновременно парящихся, способа их размещения на полке (сидя, полулежа, лежа) и вида применяемой печи-каменки.

Минимальная ширина пристенного полка-скамейки для сидения должна составлять 40 см, ширина полка для парящегося в положении сидя, подняв ноги, — 90 см; лежа, согнув ноги, — 150 см; лежа, вытянув ноги, — 180 см. На скамейку шириной 95 см можно лечь вытянув ноги, если для поднятых ног сделать упоры-подставки из доски или рейки. Формы полка бывают различные: плоские, лежанки с упором для головы, скамейки со спинкой, скамейки в виде кресла-шезлонга и др. (рис. 14).

Для нагрева парильни с обеспечением требуемой влажности воздуха устанавливают печь-каменку. Иногда применяют электрические нагреватели-калориферы, трубы, по которым пропускают горячие газы (продукты сгорания топлива) или перегретый пар. Печи-калориферы без камней позволяют создавать в парильне жаркую сухую атмосферу с регулированием ее температуры. Однако они не обеспечивают накопления и по мере необходимости быстрого излучения тепла затрудняют регулирование влажности воздуха. При отключении источника энергии они быстро остывают. В некоторых случаях, например, в общественных банях, влажность воздуха регулируют путем выпуска пара в парильню. Однако при этом создается очень влажная и неприятная для моющихся атмосфера. Для семейных бань эти виды нагревателей или недоступны, или малопригодны.

Лучшим источником тепла и пара для парильни является печь-каменка электрическая, отапливаемая дровами, углем, жидким топливом, газом. Конструкцию и размер печи-каменки выбирают исходя из имеющегося источника энергии, требуемой мощности и площади парильни.

При необходимости в малых парильнях с площадью до 2 м² малогабаритные печи устанавливают под полком или в специальной нише в стене. Печь должна быть удалена от легковоспламеняющихся деталей и частей помещения и снабжена деревянным ограждением, препятствующим случайному прикосновению моющегося.

Материалы для строительства

При строительстве бани используют дерево, камень, кирпич, цемент, глину, песок, шифер, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, минеральные и органические утеплители, стекло, асбестоцементные трубы, пароизолирующие пленки и листы, кровельное железо и т. п.

Наиболее важный и нужный для строительства бани материал — это дерево. Из него можно построить, как это раньше и делали, всю баню, начиная с фундамента и заканчивая крышей, причем это лучший вариант бани.

Для хорошей бани, точнее для ее отдельных частей, годится не всякое дерево. Так, долговечные опорные подушки, фундаментные столбы, первый венец стен и лаги для пола делают из дубовых бревен, причем не от сухостоя, а от здорового дуба, спиленного в полном соку и высушенного на подставках под навесом. Для 3–4 нижних венцов стен, пола и потолка подходят бревна, брусья и доски из смолистой рудовой сосны, но без смоляных полостей и подтеков с внутренней стороны бани, еще лучше — из лиственницы. Из лиственницы можно построить фундамент. Для верхних венцов, потолка и обшивки стен лучшими являются пиломатериалы из легкой белой ели и липы, которые поглощают влагу и звуки, дышат, как живой организм. Для полков, скамеек, подставок незаменимы липовые доски и брусья, приятные для тела и создающие ощущение теплоты и мягкости.

К сожалению, не всегда имеется возможность подобрать лесо- и пиломатериалы и по размерам, и по породам дерева. Однако следует помнить, что из древесины любой породы дерева, в том числе осины, тополя и даже березы, после соответствующей обработки можно получить отличный материал для стен, пола, потолка и других частей бани.

Рассмотрим разновидности материалов.

Необработанные круглые лесоматериалы подразделяются на тонкие (жерди) — толщиной 3–7 см в верхнем конце без коры, мелкие (столбы) — толщиной 6—13 см, средние (тонкие бревна) — толщиной 14–24 см и крупные (крупные бревна) — толщиной 26 см и более.

Пиломатериалы подразделяются на пластины, четвертины, брусья, доски, шпалы, горбыли (рис. 15). Пластины получают при распиловке бревна по оси на две равные части, четвертины — при распиловке на две части пластины.

Брусья — это пиломатериалы толщиной и шириной более 100 мм; бывают двух-, трех- и четырехкантные.

Доски изготавливают толщиной не более 100 мм, шириной — более двойной толщины.

Горбыль — это боковые части бревна, остающиеся при распиловке. Во многих случаях горбыль является хорошим заменителем досок.

Пиломатериалы, оструганные с приданием им фигурных форм сечения в соответствии с назначением, называются струганым погонажем. К ним относятся наличники — обработанные доски для отделки дверных и оконных блоков, плинтусы и галтели для заделки углов, поручни для перил, шпунтованные и фальцованные доски для настилания полов. У шпунтованных досок на одной кромке имеется шпунт (выемка), на другой — гребень (выступ), входящий в шпунт следующей доски. У фальцованной доски кромки имеют выемки в противоположных углах, что обеспечивает перекрытие соседних досок путем ввода выступа одной доски в выемку другой.

Штакетник предназначен для устройства изгороди и имеет длину 500 — 2500 мм, ширину 40—110 мм, толщину 16–32 мм. Штакетник является хорошим материалом для обшивки стен и потолка, изготовления полок, толстый штакетник годится даже для пола.

Листовые материалы из древесины и различных добавок — это фанера, древесно-волокнистые плиты (ДВП) и древесно-стружечные плиты (ДСП). При отсутствии досок фанеру повышенной водостойкости и

ДВП можно использовать для обшивки стен и потолка предбанника, пропитав их высыхающими маслами — олифой, масляным лаком.

Из естественных и искусственных материалов для кладки фундаментов и стен бани широко применяют бутовый камень (куски известняка неправильной формы), шлакобетонные и бетонные камни, кирпич и гипсовые плиты для перегородок. Наиболее доступен для приобретения кирпич, выпускаемый в разных видах (рис. 16).

Кирпич глиняный обыкновенный

имеет размеры 250x120x65 мм и бывает двух видов: с гладкими сторонами и с конусными углублениями на одной стороне. Масса одного кирпича 3,3–3,8 кг. Кирпич должен быть нормально обожженным. Недожженный кирпич имеет алый цвет, малую прочность и легко разрушается. Пережженный кирпич называют «железняком», он прочен, имеет повышенную теплопроводность, но часто искаженную форму, оплавленный вид и фиолетово-бурый цвет. Обыкновенный кирпич годен для строительства стен, фундамента бань, а также печей и дымовых труб.

Кирпич глиняный пустотелый имеет размеры 250 х 120 х 65 мм. 250 х 120 х 88 и 250 х 120 х 103 мм. Пустоты бывают круглые, щелевые, сквозные и несквозные. Марки те же, что и у обыкновенного кирпича, и применяется он для тех же целей, но не годится для фундаментов и печей. Масса 1 м³ кирпича класса Б не более 1300 кг, класса В— 1300–1450 кг. Стены из такого кирпича лучше удерживают тепло.

Кирпич силикатный годится только для кладки стен, защищенных от влаги. Размеры 250x120x65 и 250 х 120 х 88 мм.

Камни керамические пустотелые

отличаются от пустотелых кирпичей большими размерами: 250 х 120 х 138 мм (рядовые), 250 х 138 х 138 мм (модульные), 250 х 250 х 138 мм (укрупненные).

Кирпич шамотный изготовляют из огнеупорных глин. Он имеет невысокую прочность, но выдерживает температуру более 1580 °C. Используется для кладки и обмуровки топок печей, особенно их сводов.

При кладке фундаментов и стен здания для скрепления кирпичей и камней друг с другом используют строительные растворы, способные затвердевать. Растворы эти приготовляют путем затворения водой вяжущих материалов. Если раствор затвердевает только на воздухе, эти материалы называются воздушными. К ним относятся известь воздушная, гипс и глина. Если раствор затвердевает и на воздухе, и на воде, то вяжущие материалы называются гидравлическими. К ним относятся известь гидравлическая, портландцемент и различные составы на его основе.

Известь строительная воздушная бывает комовая (негашеная), пушонка (продукт гашения комовой извести) и карбонатная (порошкообразная смесь молотой комковой извести и карбонатных пород). Комовую известь гасят в творильном (гасильном) ящике. Ящик на 1/3 высоты заполняют комовой известью и заливают водой из расчета на 10 кг извести 3–4 ведра воды. Жидкая смесь гашеной извести в виде известкового молока стекает через боковые отверстия ящика (после открытия шибера) в яму с деревянными стенками. После выдерживания в этой яме не менее 15 суток все частицы извести полностью гасятся, вода просачивается в грунт и частично испаряется. Остается тонкодисперсная масса с содержанием около 50 % воды — известковое тесто с плотностью 1300–1400 кг/м³. Объем теста в 2,5–3,5 раза больше объема первоначально взятой комовой извести. При высыхании гашеная известь твердеет не только за счет испарения волы, но и за счет взаимодействия с углекислым газом, содержащимся в воздухе. При твердении известковое тесто дает большую усадку. Для предотвращения усадки в известковый строительный раствор добавляют песок.

Глина является хорошим вяжущим материалом в строительстве сухих частей строений, печей, дымоходов. При затвердевании глиняное тесто приобретает прочность до 100 кг/см². При этом она дает большую усадку. Для уменьшения усадки в тесто добавляют крупнозернистые материалы: песок, опилки. Для придания пластичности и повышения способности удерживать воду в цементные растворы добавляют глину.

Известь строительная гидравлическая — продукт обжига мергелистых известняков с содержанием 8 — 20 % глины. Смоченная водой, она полностью гасится, образуя пластичное тесто. В отличие от воздушной извести быстрее твердеет, приобретая со временем водостойкость. Применяют эту известь для получения растворов и бетонов с невысокой прочностью.

Портландцемент — основной вяжущий материал в строительстве. После смешения с водой начинает твердеть, образуя продукт, практически нерастворимый в воде. Схватывание начинается не ранее 45 мин после затворения, заканчивается не позднее 10 ч. При использовании теплой волы процесс твердения ускоряется. При твердении на воздухе цемент дает усадку, в воде немного набухает, поэтому для предотвращения образования трещин при твердении бетоны на основе цемента необходимо увлажнять.

Портландцемент имеет много разновидностей: быстротвердеющий (БТЦ), пластифицированный (более экономичный и повышает морозостойкость бетона), гидрофобный (не комкуется, дает бетон с повышенной водонепроницаемостью и морозостойкостью), сульфатостойкий, белый (для получения цветных цементов), расширяющийся (безусадочный), пуццолановый, шлакопортландцемент. Пуццолановый цемент образует камень с повышенной водонепроницаемостью, но с меньшей морозостойкостью. Шлакопортландцемент и пуццолановый цемент нуждаются в частом увлажнении во время твердения.

Для приготовления кладочных и штукатурных растворов используются кладочные цементы марки 150 с добавкой 70–80 % активных и инертных компонентов.

Отличным вяжущим материалом при строительстве бань является гипсоцементно-пуццолановое вяжущее (ГЦПВ). Недостатком этого материала является быстрое схватывание.

Для получения экономичного и качественного строительного раствора вяжущие материалы смешивают с водой вместе с мелким заполнителем (песком) и специальными добавками. В состав так называемых смешанных растворов входят два вяжущих материала: цемент и известь, цемент и глина, цемент и гипс и т. д. Известь и глина придают раствору пластичность, не снижая прочности, морозо- и водостойкости, если они добавлены в определенных количествах. Следует отметить, что прочность раствора существенно не влияет на прочность кладки кирпича и камней правильной формы, а штукатурка практически не несет нагрузки. Поэтому при сооружении хозяйственно-бытовых строений раствор для кладки стен можно готовить из цемента марки 100, известкового или глиняного теста и песка, взятых в соотношении 1:0, 5:5 по объему. Для кладки фундамента добавка глины нежелательна, вместо нее лучше применить гидравлическую известь.

Вяжущие материалы необходимы не только для получения строительных растворов, но и для приготовления бетонов. Бетон — это искусственный камень, полученный в результате твердения бетонной смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды, заполнителей и специальных добавок. В зависимости от относительного количества, вида и свойств составляющих и условий приготовления бетоны отличаются большим разнообразием. При строительстве небольших хозяйственных строений интерес представляют лишь некоторые из них: конструктивные с прочностью не менее 50 кгс/см² для изготовления фундамента, конструктивно-теплоизоляционные с прочностью не менее 35 кгс/см² для стен и теплоизоляционные для утепления стен и потолка, имеющие плотность менее 500 кг/м^э. Для приготовления конструктивного бетона в качестве заполнителя можно использовать песок с содержанием глины не более 3 %, гравий, щебень, битый кирпич, камень. Для приготовления конструктивно-теплоизоляционных и теплоизоляционных бетонов в качестве заполнителей применяют измельченную пемзу, вулканический туф, известняк-ракушечник и другие легкие горные породы, керамзитовый гравий, вспученный перлит, вспученный вермикулит, аглопорит, шлаковую пемзу, зольный гравий, шлак и другие искусственные материалы. Их марки определяются в зависимости от насыпной плотности, которая бывает в пределах — 150–800 кг/м³ и выше. Чем выше марка, тем тяжелее материал и тем ниже его теплоизоляционные свойства.

При сооружении бетонных частей строения или бетонных изделий выполняют следующие операции: делают опалубку или формы, арматуры (если бетон армируется), готовят бетонную смесь и производят температурно-влажностную обработку. Лицевые поверхности бетонных изделий можно отделать декоративным раствором, облицевать керамическими или стеклянными плитками. Для повышения теплоизоляционных свойств в процессе укладки и формования в бетон можно уложить теплоизоляционные материалы.

Из выпускаемых промышленностью и поступающих в продажу известных теплоизоляционных материалов интерес представляют керамзит, минераловатные плиты и строительный войлок.

Керамзит — это вспученный пористый материал в виде гравия, получаемый ускоренным обжигом легкоплавких глин. Насыпная масса (марка) 150–800 кг/м³. Керамзит выпускается в основном в качестве заполнителя для легких бетонов, однако широко используется и как насыпной теплоизоляционный материал.

Минераловатные плиты бывают мягкие и полужесткие, длиной 500 — 2000 мм, шириной 450 — 1000 мм, толщиной 50 — 100 мм. Применяют для утепления стен и потолков.

Строительный шерстяной войлок выпускается в виде полотнищ длиной 1–2 м и шириной 0,5–2 м, толщиной 12 мм. Применяют для утепления стен, потолков, дверей, оконных и дверных коробок, под штукатурку.

Кровельные материалы бывают жесткие и мягкие. К жестким относятся черепица глиняная, цементно-песчаная, металлическая, асбестоцементные листы (шифер) и листовая сталь (кровельное железо). К мягким относятся пергамин, толь, рубероид.

Наилучшим кровельным материалом является оцинкованная листовая сталь. Более доступна черная кровельная сталь, однако в условиях бани под действием пара такая сталь быстро разрушается даже при защите от коррозии путем окрашивания краской для наружных работ. Толщина листов стали составляет 0,5–0,8 мм, размеры листа— 710 х 1420 мм. Реализуют их по массе.

Из кровельных материалов особый интерес представляют волнистые асбесто-цементные листы — шифер, который применяют не только для сооружения кровель, но и как стеновой материал. Он обладает высокой прочностью, легкостью, огнестойкостью и малой теплопроводностью. Наиболее распространен шифер марки ВО (волнистые обыкновенного профиля) и УВ (волнистые унифицированного профиля). Длина листов соответственно 1200 и 1750 мм, толщина 5,5 и 6 мм. Ширина зависит от числа волн и составляет 448–678 и 725 — 1125 мм.

Шифер режется пилой, однако это неудобно и приводит к быстрому притуплению пилы. Легче и быстрее его резать по намеченной линии, разрушая посредством стальной пластинки толщиной 2–3 мм. Кромка пластинки должна быть прямоугольной (незаостренной). Сила ударов молотка по пластинке зависит от толщины шифера и пластинки. Под шифер подкладывают доски с зазором под линией разреза.

Пергамин кровельный П-350 представляет собой кровельный картон, пропитанный нефтяным битумом, но на поверхности не имеет слоя битума и посыпочного материала. В рулоне содержится 20 м² пергамина.

Толь кровельный получают путем пропитки кровельного картона каменноугольными или сланцево-дегтевыми продуктами без посыпки (толь-кожа ТК-350 и гидроизоляционный толь ТТ-350), с песчаной посыпкой (ТП-350) и с крупнозернистой посыпкой (ТВК-420). В рулоне содержится 30 м² толя ТК-350 или ТП-350, 15 м² толя ТП-350 и 10 м² толя ТВК-420.

Рубероид получают путем пропитки кровельного картона нефтяными битумами с последующим покрытием с обеих сторон тугоплавкими нефтяными битумами и посыпками. Кровельный рубероид РК-420 выпускается с крупнозернистой посыпкой с одной стороны и имеет площадь рулона 10 м²; кровельный рубероид РЧ-350 содержит чешуйчатую посыпку с одной стороны, площадь рулона составляет 15 м²; подкладочный рубероид РП-250 имеет мелкую посыпку с обеих сторон, площадь рулона составляет 20 м².

Ширина рулонных кровельных материалов составляет 750 мм, 1000 и 1025 мм. Эти материалы являются гидроизоляционными и при сооружении фундаментов и стен используются в качестве прокладок и прослоек.

При выборе материалов для сооружения отдельных частей строения большое значение имеет их прочность и способность удерживать тепло, которая оценивается коэффициентом теплопроводности. Чем меньше плотность, тем больше пористость и меньше коэффициент теплопроводности. Значения этих показателей для наиболее распространенных материалов приведены в табл. 3.

Тепловой режим в бане зависит не только от теплоудерживающей способности отдельных ее частей — стен, потолка, пола, но и от способности поглощать и излучать тепловую энергию, передаваемую путем конвекции воздуха и через тепловые (инфракрасные) лучи. В табл. 4 приведены коэффициенты излучения некоторых материалов.

Увлажнение материалов в условиях бани отрицательно сказывается на их теплозащитных свойствах и снижает долговечность. В сухих материалах поры заполнены воздухом, теплопроводность которого очень низка. При увлажнении поры материалов заполняются водой, теплопроводность которой в 20 раз выше, чем у воздуха. При превращении в лед теплопроводность зоны увеличивается еще в 4 раза. Кроме того, при снижении температуры объем льда увеличивается, и он разрушает материал, распирая его изнутри. При увеличении влажности с 2 до 10 % теплопроводность многих стеновых и изоляционных материалов увеличивается на 30–40 %, а дуба, штукатурки и некоторых других — на 60–70 % (см. табл. 3). Вот почему стены и потолки влажных помещений бани должны иметь изнутри парогидроизоляционную защиту.

Наилучшим пароизоляцинным материалом является алюминиевая фольга, бумага на фольге, фольга со стекловолокном, которые одновременно обладают малым коэффициентом излучения тепла. Не пропускают водяные пары полиэтиленовая пленка, пергамин, толь. При высокой температуре толь издает неприятный запах, поэтому применять его, особенно в парильне, не следует. Пароизоляционные материалы укладывают обычно под внутреннюю деревянную обшивку, разумеется, поверх теплоизоляционных материалов

Основы комфорта бани

Температура. Так как обычно температуру измеряют на уровне головы, именно здесь и надо подвесить контрольный термометр. Ни в коем случае нельзя применять ртутный термометр. Ртуть из разбитого термометра собрать невозможно, а как известно, вдыхание паров ртути очень опасно для человека, и ртуть не выводится из организма естественным путем.

Тепло должно охватывать человека со всех сторон, поэтому стены, потолок, пол, скамейки хорошо прогревают до начала банных процедур.

Влажность воздуха. Содержание влаги в воздухе должно колебаться в пределах 40–70 г воды на 1 кг воздуха. Определяют влажность гигрометром. Нежелателен и слишком сухой, и слишком влажный воздух. В обоих случаях создается дискомфорт.

Вентиляция. Ее обязательно предусматривают в комфортабельной бане с плотными стенами, так как при недостатке свежего воздуха дыхание затрудняется и появляется чувство слабости.

Внутренний дизайн и эстетика. Эти характеристики бани имеют немаловажное значение. Наилучшим материалом для стен следует считать грубообработанное дерево. Нужно, избегая раздражающих ярких цветов и вычурных форм интерьера, стремиться к простоте и спокойствию. Освещение лучше должно быть неярким, прямые лучи солнца нежелательны. Электролампы необходимо «утопить» в стены и потолок.

Внутри парной освещение будет достаточным от маленького окна в стене или двери.

Звукоизоляция. В бане должно быть тихо, чтобы человек мог отдохнуть от шума, «этих децибелов», терзающих целый день его нервную систему, и спокойно расслабиться. Тишина и спокойствие достигаются соответствующим выбором места для бани, а также звукоизоляцией и звукопоглощением внутри бани. В пустом помещении с параллельными стенами даже человеческая речь приводит к возникновению очень неприятных звуковых стоячих волн. Их можно устранить наклоном противолежащих поверхностей на небольшой угол (около 4°) или с помощью звукопоглощающих материалов. Одним из таких материалов является мягкая древесина с грубой, необработанной поверхностью, хорошо поглощающая звук в диапазоне высоких частот. Применение дощатой обшивки по бревнам с воздушной прослойкой между ними или прослойкой, заполненной стекловатой, позволяет подавить стоячие волны и в диапазоне низких частот.

Органолептические ощущения. Поверхность дерева, соприкасающаяся с кожей, должна быть feel good, как говорят англичане, то есть «хорошая на ощупь». Это означает, что поверхность должна быть гладкой, не иметь острых краев, задиров, натеков смолы, не прилипать к коже. Металлические элементы необходимо спрятать в дерево, они не должны корродировать в атмосфере бани. Поэтому стальные детали следует применять только оцинкованные. Латунь, бронза, нержавеющая сталь (например, Х18Н9Т) в условиях бани, конечно, предпочтительнее, так как они коррозионно устойчивы. Скамьи для удобства снабжаются подставками для головы и ног.

Запахи в бане. Они желательны только трех видов: здорового дерева, свежих веников и дыма от хороших, ароматных дров. Различная парфюмерия оказывает отрицательное воздействие на психику парящегося человека. С другой стороны, некоторые естественные источники запахов образуют неповторимый, характерный аромат бани. Например, свежесрезанные еловые ветки вносят запах хвойного леса. В воду, выплескиваемую на раскаленные камни, часто добавляют «специи»: пиво или квас, мед, мяту, настойку эвкалипта, ромашку, душицу и другие для создания в парилке неповторимого аромата свежести.

Фундаменты

Особенно привлекательным является столбчатый фундамент в виде буровых свай. Буровые фундаменты сооружаются сравнительно легко и быстро (требуется всего 20 мин, чтобы пробурить скважину ручным буром глубиной 1,5 м) при существенной экономии материалов (рис. 17). Если грунт обладает обычной несущей способностью, достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу, присыпать снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, и затем заполнить бетонной смесью примерно на 1/3 высоты. Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует расширенное основание буровой сваи. Трубу следует приподнять до требуемой проектной высоты, обозначенной натянутым шнуром. После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10–15 см ниже верхнего обреза трубы и уплотнить смесь штыкованием. После того как смесь схватится и приобретет достаточную прочность, можно на этот столбчатый фундамент устанавливать нижний венец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом надо соблюдать осторожность, так как бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно связать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли в верхние части труб, пока не заполненные бетонной смесью. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном.

Иногда при отсутствии асбестоцементных труб скважины просто заливают бетонной смесью, добавляя к ней небольшие камни, кирпичный лом и т. п. Но необходимо учесть одну неприятную перспективу. Часто такой столб получается с расширением вверху (рис. 18а) из-за разработки грунта буром. Такое расширение очень опасно, потому что зимой промерзший грунт, действуя на расширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать выталкивания можно установкой гладкого цилиндра вверху скважины по ее диаметру (рис. 66). Проще всего этот цилиндр сделать из кровельной жести. В таком цилиндре легко оставить и место для анкеров.

Стены

Русская баня обычно делалась рубленой из бревен или брусьев хвойных деревьев.

Цельные бревна «дышат», и баня практически не требует вентиляции. Вентиляция происходит как бы автоматически, поскольку через бревна проникает и выходит достаточное количество воздуха. Все же вентиляцию в бане нужно предусмотреть, чтобы быстрее охладить баню после использования. Влажность в бане благодаря бревнам также регулируется автоматически. Бревенчатые стены при регулярном еженедельном пользовании баней практически никогда не высыхают полностью, как панели внутри панельной бани, и поэтому запах свежей древесины сохраняется дольше. Приятной атмосфере способствуют также уютный вид и приятное, теплое ощущение при касании телом дерева.

Наилучшими материалами являются сосна и ель. Но это не обязательно. Дерево должно иметь приятный смоляной запах, но при этом содержать как можно меньше сучков и смоляных полостей, которые начнут течь смолой в жаркой атмосфере бани. Бревна необходимо отбирать прямые, выдержанные, которые после обработки обеспечивают плотное сочленение.

Бревенчатые и брусчатые стены бань строят так же, как стены изб. Стены состоят из отдельных венцов — связанных между собой отдельных бревен или брусьев, относящихся к смежным стенам. Первый венец, называемый окладом, делают из более толстых бревен, остальные — рядовые — с меньшим сечением. Из венцов складывают сруб.

Оклад укладывают на фундамент, покрытый гидроизоляцией. При этом можно использовать поперечные брусья — подкладки. Подкладки и нижнюю сторону оклада обрабатывают антисептиком и после сушки покрывают гудроном или гидрозащитной мастикой. Торцы окладных бревен и брусьев не замазывают гудроном — через них дерево должно «дышать». Зазор между фундаментом и окладом заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. В местах контакта с раствором бревна и брусья покрывают двумя слоями рубероида или толя.

Если сруб складывают из бревен, концы их обычно выходят за пределы стен. Такое выполнение углов называется «в обло» (рис. 19, а) или «в чашу» (рис. 19, б). Оно обеспечивает прочность сруба и хорошую защиту углов от ветра и дождя. Для экономии материала утлы можно выполнять без выхода концов — «в лапу» (рис. 19, в). Наиболее простым, экономичным и в то же время достаточно надежным является соединение «в торцовый шпунт», когда шип на торце одного бревна входит в паз боковой стороны на конце другого бревна (рис. 20). Шипы и пазы делают по шаблону, изготовленному исходя из наименьших поперечных размеров наиболее тонкого бревна. При этом следует учесть, что в каждой стенке бревно должно ложиться комлем в противоположную сторону от предыдущего, иначе нарушится горизонтальность бревен. У каждого бревна с нижней стороны вытесывают паз, которым кладут его на круглую поверхность («горб») предыдущего бревна с прокладкой пакли, пеньки или мха толщиной 1 см. Для большей прочности стены и предотвращения выпучивания бревен из плоскости стены соседние бревна соединяют друг с другом штырями (шкалами).

Стены из брусьев складываются значительно проще. Обычно для этой цели используют брусья сечением 150 х 150 и 150 х 180 мм. Узлы сопрягают «в лапу» или «в торцовый шпунт». В целях максимальной экономии материала и облегчения работы узлы иногда собирают лишь впритык без шпунта, а прочность сборки обеспечивают за счет установленных в углах штырей (шканов). Штыри устанавливают не только по углам, но и в середине бруса. Средние штыри необходимы и при соединении углов «в лапу», иначе отдельные брусья могут выпучиваться из плоскости стены. Штыри делают из дуба или смолистого хвойного дерева длиной 100 и диаметром 20–25 мм. Можно использовать и металлические штыри.

Самый верхний венец сруба — верхняя обвязка (мауэрлат) — служит опорой для потолка и крыши. Его делают из стройных, крепких, хорошо обработанных бревен или брусьев.

После возведения стен их надо проконопатить, используя паклю, пеньку, лен, мох, войлок. Конопляную или льняную паклю очищают от костры и просушивают. Мох сушат так, чтобы он не крошился, сырой мох может вызвать гниение дерева. Войлок нарезают лентами.

Для оконопачивания требуется специальный инструмент: конопатки различной конфигурации (наборная, кривая, разбивная, дорожник), киянка (деревянный молоток), а также переносные подмостки, козелки. Эти приспособления нетрудно сделать самим.

Конопатить надо по венцам, т. е. одновременно все стены, иначе баня перекосится. При оконопачивании стены поднимаются на 10–15 см. Это необходимо учесть при окончательном оконопачивании, которое производится через 1–1,5 года после завершения строительства бани, когда стены осядут. При повторном оконопачивании трубу печи надо освободить, чтобы между трубой, потолком и крышей был зазор, иначе труба может разрушиться.

При оконопачивании тщательно заполняют все пустоты в стене, чтобы исключить циркуляцию воздуха. В холодное время из этого воздуха будет выпадать конденсат, разрушая дерево и образуя плесень на стенах. После окончательного оконопачивания швы можно закрыть деревянными рейками. Углы стен снаружи обкладывают слоем пакли или минерального войлока и облицовывают досками.

В проемы для дверей и окон ставят косяки с порогом и верхним брусом. Со срубом косяки соединяют «в шип», для этого в них делают пазы (рис. 21, а). Порот и верхний брус делают без этих пазов. Над брусом оставляют зазор 4–5 см для оседания стен. Этот зазор заполняют паклей и закрывают досками. Косяки, порог и брус с внутренней стороны должны иметь выборки в четверть для дверных и оконных переплетов. После завершения осадки стены обшивают досками с одной или с обеих сторон. Для этого больше всего подходят строганные доски толщиной 16 мм («вагонка»), имеющие шпунтовку или фальцовку. Под внутреннюю обшивку можно положить пароизоляционный материал— пергамин, фольгу, пропитанную лаком стеклоткань. Обшивку необходимо выполнять по рейкам, прибитым к стене. При этом между стеной и обшивкой остается зазор, облегчающий сушку обшивки после пользования баней.

В моечной нижнюю часть стен обшивают листами пластика, стеклопластиком, асбестоцементными листами или шифером, которые не пропускают влагу.

Построить хорошую баню из кирпича и камня сложнее, чем из дерева. Однако в некоторых случаях, когда кирпич и камень более доступны, чем дерево, приходится строить из них не только фундамент, но и стены. Они имеют и свои достоинства — менее пожароопасны и более долговечны. Главный недостаток их — большие потери тепла из-за высокой теплопроводности кирпичной и каменной кладок. Этот недостаток устраняют путем применения внутренней деревянной обшивки с дополнительной тепло- и пароизоляцией.

Стены можно класть из любых кирпичей и камней, но лучше из облегченных с пустотами, обладающих более высокими теплоизоляционными свойствами. Порядок их кладки не отличается друг от друга.

Кладку из кирпича выполняют горизонтальными рядами, укладывая их плашмя (на постель). Каждый кирпич верхнего ряда должен лечь между двумя или несколькими кирпичами нижнего ряда, закрыв их стыки. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга с обеспечением перекрытия называется перевязкой. Опытные каменщики используют различные системы перевязки, ускоряющие процесс кладки и создающие разные рисунки на поверхности стен. Наиболее простой является однорядная, или цепная перевязка, когда ряды кирпичей поперек стены (тычковые) чередуют с рядами вдоль стены (ложковыми). При этом перечные швы в смежных рядах сдвинуты на четверть кирпича, а продольные швы — на полкирпича (рис. 22, а).

Растворные швы между кирпичами должны быть в пределах 8 — 15 мм. Для хорошей кладки высота каждого ряда с учетом толщины шва в среднем на 12 мм больше толщины кирпича. Следовательно, для получения стены высотой 210–220 см надо сложить 28 рядов кирпичей толщиной 65 мм. Бани строят обычно с толщиной стен, т. е. с шириной кладки, в полтора кирпича (38 см) или в два кирпича (51 см). Для небольших бань в районах с умеренным климатом можно использовать кладку и в один кирпич (25 см).

Наиболее экономичной и в то же время лучшей для сохранения тепла является облегченная кладка, состоящая из двух стенок в полкирпича с промежутком между ними 13–14 см, который заполняют утеплителем. Связь между стенками обеспечивается поперечными стенками — диафрагмами, которые выполняют на расстоянии 1 м друг от друга (рис. 22, б). Каждый кирпич в диафрагме устанавливают с зазором 2–3 см относительно кирпича соседней стенки. В целях утепления этот зазор раствором не заливают (за исключением периметра оконных и дверных проемов). Общая толщина такой стены (ширина кладки) получается равной 30–40 см. Расход кирпича на нее всегда на 6–8 % больше, чем на стену толщиной в один кирпич.

В облегченной кладке удобнее всего использовать плитные утеплители. Их прикрепляют к внутренней стене посредством битумных или синтетических связующих или фиксаторами — полосками. Фиксаторы вырезают из тех же плит и ставят в распор к утеплителю и наружной стене на расстоянии не более 50 см друг от друга. В результате между утеплителем и наружной стеной остается воздушный зазор. Если нет плитного утеплителя, колодцы между стенками можно заполнить теплоизолирующей засыпкой — керамзитом, легким шлаком, легким бетоном, содержащим минимальное количество цемента. Хорошей засыпкой является смесь опилок, песка и извести-пушонки в весовом соотношении 2: 2: 1. Засыпают эту смесь слоями до 40–50 см со штыкованием, и каждый слой поливают сметанообразным известковым раствором.

При возведении стен облегченной (колодцевой) кладкой диафрагмы следует расположить непосредственно под опорами балок перекрытия. Для прочности в средней части стены по высоте, а в углах и в верхней части необходимо уложить арматурную сетку или проволочные связки, соединяющие кирпичи соседних стенок кладки. Кирпичные диафрагмы можно заменить стальными прутками диаметром 5–8 мм с загнутыми концами. Прутки следует устанавливать на расстоянии не более 50 см друг от друга.

Завершают колодцевую кладку 3–4 рядами сплошной кладки с использованием металлической армировки в виде сетки или прутков.

Для возведения кирпичных стен требуются специальные инструменты и приспособления: кельма (лопатка треугольной формы с короткой ручкой), растворная лопатка (можно использовать обычную совковую лопату), расшивка для обработки швов и молоток-кирочка для рубки и тески кирпича (рис. 23).

Качество кладки контролируют при помощи отвеса, рулетки, складного метра, строительного уровня, правила, деревянного угольника, порядовки и шнура-причалки. Правило — это деревянная рейка сечением 30 х 80 мм и длиной до 2 м, служащая для проверки плоскости и прямизны стены. Порядовка — это рейка сечением 50 х 50 мм и длиной около 2 м, на которой через каждые 77 мм нанесены насечки соответственно толщине ряда кладки. Ею пользуются для разметки рядов кладки, фиксирования отметок оконных и дверных проемов, перемычек и др. Порядовку прикрепляют к наружной поверхности стены металлическими держателями-скобами, используя деревянные клинья. Скобы имеют поперечную планку для закладки между рядами кирпича.

Кладку стен начинают с закрепления порядовок по периметру будущих стен. Их устанавливают по углам строения и выверяют по отвесу и уровню, чтобы засечки каждого ряда находились на одних и тех же горизонтальных плоскостях. Если расстояние между угловыми порядовками большое, можно устанавливать и промежуточные. К порядовкам привязывают (зачаливают) шнуры-причалки на уровне первого ряда кирпичей с отступлением от края стены на 3–4 мм.

При любой кладке первые два ряда должны быть сплошными. Первый ряд кирпичей укладывают на гидроизоляцию фундамента на растворе поперек фундамента (тычковый ряд).

Каждый ряд кирпичей в стене укладывают, начиная с наружной вересты[4]. Затем кладется внутренняя вереста, после нее — забутка[5] (если имеется). Слой раствора, укладываемый на кирпичи, должен быть толщиной 20–25 мм и не доходить до края стены на 10–15 мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10–12 мм и полное заполнение зазора между кирпичами. При жаркой и ветреной погоде поверхность укладываемых кирпичей желательно увлажнять водой, чтобы уменьшить ее поглощение из раствора.

Перед укладкой каждого нового ряда надо перемешать раствор, перевязать шнур-причалку. Чтобы шнур не провисал в середине, под него подкладывают деревянный брусок (маячный клин), и прижимают шнурок к бруску кирпичом.

Для облегчения, ускорения и обеспечения качества кладки сначала выкладывают маяки — угловые части стен длиной в 5–6 кирпичей (10–12 тычков). Шнур-причалку прикрепляют к гвоздям, прибитым в зазор между кирпичами маяков.

Кладка углов — наиболее ответственная работа. При выкладывании сплошных рядов для получения ровных обрезов стены по углам используют укороченные кирпичи — трехчетвертки, у которых отрублена одна четверть (рис. 24). Половинки кирпичей применяют в забутовке (в середине) или в малонагруженных частях стен, например под окнами.

Стены бани делают гладкими, без напусков и уступов. Кладку у оконных и дверных проемов выполняют сплошной с четвертями по краям, т. е. выступающими на четверть кирпича частями для закрепления оконных и дверных переплетов.

Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Конструкции перемычек бывают рядовые, клиновые, лучковые, арочные. Проще всего сложить рядовую перемычку. При этом под нижний ряд кирпича укладывают железобетонную плитку или арматурную сталь в виде стержней диаметром не менее 6 мм. Число стержней — по 1 шт. на полкирпича, но не менее 3 шт. Стержни должны заходить в стену за пределы проема не менее чем на 25 см. Если стержни гладкие (непериодического профиля), то их концы должны быть заанкерены в кладке путем загибания за кирпич. Стержни укладывают в слой раствора. Для этой цели делают временную опалубку из досок толщиной 40–50 см. Доски укладывают на выступающие части кирпичей, заранее предусмотренные при кладке (при удалении опалубки их вырубают). Можно закрепить доски и в углублениях кладки, которые впоследствии заделывают кусками кирпича. Если доски тонкие или короткие, то под них подкладывают прочные деревянные или трубчатые подставки — кружала (рис. 25). На опалубку сначала укладывают раствор и в него утапливают арматурные стержни. Затем выравнивают раствор и выкладывают первый ряд кирпичей — тычковый (поперек арматуры). Далее кладка идет обычным порядком, только кирпичи должны быть отборными.

Когда начинают кладку стен, каменщик стоит на земле. При высоте стен более 1 м необходимо делать подмости — настилы на деревянных опорах, позволяющие перемещаться по всему периметру стен. Поскольку площадь бани небольшая, лучше делать сплошной настил между возведенными частями стен. При этом стойки лучше крепить в вертикальном положении, благодаря чему повышается их надежность, отпадает необходимость в ограждениях-перилах. Стойки ставят на расстоянии не более 1,5 м друг от друга и закрепляют раскосами. Они должны стоять на деревянных подкладках, положенных на уплотненный грунт. Настилы должны быть ровными, без щелей, высотой 1 м.

Для подъема на подмости делают стремянки с ограждениями. Во время работы надо следить, чтобы подмости не перегружались материалами.

На последний тычковый ряд кирпичей укладывают гидроизоляцию и настенные брусья — мауэрлат, которые служат опорой для балок перекрытия или для нижних прогонов стропил крыши. Настенные брусья прикрепляют к стальным стержням (штырям), заделанным в стену (заанкеривают). Балки перекрытия можно установить и непосредственно на кирпичи. Для этого в местах укладки балок делают углубления (гнезда), а концы балок обертывают двумя слоями толя для предохранения от влаги. Они также должны быть заанкерены. Торцы балок оставляют открытыми. Зазоры между балками и стеной заполняют теплоизоляционным материалом.

Любая кирпичная или каменная кладка впитывает и пропускает влагу, поэтому соприкосновение стен с грунтом не допускается. Там, где возможно попадание воды, необходимо сделать гидроизоляцию окрасочным или оклеечным способом. Окрасочную гидроизоляцию выполняют битумной мастикой (битум с добавкой талька, извести, асбеста и других наполнителей), оклеечную изоляцию — путем приклеивания гидроизола, рубероида, изола и других рулонных материалов. Особое внимание необходимо обращать на проемы для окон и дверей. Все щели по их периметру необходимо заделать и замазать, а в нижних частях проемов стены покрыть гидроизоляцией.

Кирпичные стены бани можно оштукатурить с обеих сторон, используя известково-цементные растворы с легкими (тепловыми) заполнителями. Такими заполнителями являются просеянные через сито с отверстиями 4 мм шлак, пемза, керамзит. Для прочности перед штукатуркой на стене на гвоздях укрепляют проволочную сетку или делают проволочное плетение по прибитым гвоздям. Однако штукатурка значительно усложняет и удорожает работы и не исключает необходимости внутренней обшивки парильни и моечной. Поэтому наилучшим является вариант, когда при кладке стен снаружи швы расшивают, а на внутренней стороне в кладку заделывают деревянные пробки. Впоследствии к этим пробкам прибивают (пришивают) рейки. Пространство между рейками заполняют теплоизоляционными плитами или одеялами, которые закрывают пароизоляционным материалом, а стену обшивают строгаными досками толщиной 16 мм («вагонкой»). Такую обшивку можно выполнить и снаружи стен. При обшивке горизонтальными досками вместо плитных материалов и одеял можно использовать насыпной материал.

Теплоизоляционные одеяла нетрудно изготовить своими силами из пергамина и битуминизированной минеральной ваты, пакли, костры или других материалов. Для этого делают стол с бортами и с зазорами 1–1,5 см между досками. Длина стола должна быть равна высоте обшиваемой стены, ширина — ширине пергамина. На стол кладут пергамин, стелят теплоизоляционный материал, закрывают его пергамином и через зазоры между досками стола сшивают шпагатом или грубыми нитками.

Большинство семейных бань в настоящее время строят с каркасными стенами. Объясняется это тем, чтo каркасная конструкция позволяет использовать самые различные доступные строительные материалы. При этом сначала на фундаменте сооружается каркас стен или бани в целом, включая крышу, а затем фундамент обшивают снаружи и изнутри с заполнением пространства между обшивками утеплителем.

Каркас стен (рис. 26) сооружают таким образом. На фундамент укладывают брусья нижней обвязки сечением не менее 150 х 150 мм или обвязку из бревен соответствующего сечения, предварительно положив под них гидроизоляцию (обычно 2 слоя рубероида или толя). В углах их соединяют в четверть и скрепляют гвоздями. Таким же образом соединяют балки (бревна) под внутренние стены. Одновременно можно уложить лаги и настелить на них временный пол для удобства сооружения стен. На обвязку ставят стойки из брусьев сечением 80 х 80—120 х 120 см или из круглых столбов, очищенных от коры. Нижние концы столбов фиксируют от смещения в углублениях обвязки или используя деревянные и металлические стержни. В вертикальном положении их укрепляют раскосами из досок или брусков. Для большей устойчивости на угловых стойках ставят по два раскоса в разных направлениях. Раскосы ставят на лобовых вырубках (уступах) и крепят гвоздями.

Расстояние между стойками — 0,8–1,1 м. В местах, где будут окна и двери, ставят дополнительные стойки для крепления оконных и дверных коробок. Сверху на стойки кладут брусья верхней обвязки, связывая их между собой и со стойками так же, как и брусья нижней обвязки.

Снаружи каркас обшивают досками, положив под них гидроизоляцию, изнутри — строгаными досками, положив под них пароизоляцию. Для придания жесткости конструкции наружные доски желательно располагать под углом к горизонтальной линии, причем в одной части стены — в одну сторону, а в другой части — в противоположную. Пространство между обшивками необходимо заполнить утеплителем — насыпным, плиточным или в виде одеял. Последние можно развесить в два слоя, прикрепив их при помощи планок к обеим обшивкам.

Хорошим утеплителем является арболитовая масса. При ее использовании каркас можно строить облегченным, т. е. не только из бревен, брусьев, но и из досок, а также рам в виде лестницы, изготовленных из брусков или жердей. Обшивка одновременно служит опалубкой (рис. 27).

Для обшивки снаружи можно использовать шифер (шероховатой стороной внутрь), для внутренней обшивки — доски, горбыль, асбестоцементные плиты, водостойкую фанеру с укладкой под них пароизоляционных материалов. Пространство между обшивками заполняют утрамбованной арболитовой массой. Укладку и уплотнение арболитовой массы осуществляют послойно по мере наращивания обшивки. Для удобства можно сначала одну сторону стен обшить полностью, а затем вести укладку арболитовой массы, наращивая обшивку с другой стороны. После полного заполнения стены с выравниваем по стойкам каркаса на нее укладывают брусья верхней обвязки, положив под них гидроизоляцию, и соединяют их друг с другом и со стойками.

При наличии жердей, столбов или тонких бревен каркасные стены можно заполнить ими, зафиксировав концы в желобах, образованных досками или брусьями, прибитыми к брусьям нижней и верхней обвязок (рис. 28). Жерди и столбы необходимо очистить от коры. Пустоты между ними можно заполнить саманом — смесью глины с измельченной соломой или опилками. Можно также использовать мох, замоченный в известковом растворе.

При вертикальном расположении столбов с упором в брусьях верхней обвязки и с небольшим отклонением от вертикали (в разные стороны в разных частях стены) обеспечиваются дополнительные прочность и жесткость стен (рис. 28, а). Однако удобнее жерди, столбы и тонкие бревна укладывать горизонтально в обоймах, образованных досками и брусками, прибитыми к стойкам; в этом случае на каждое уложенное бревно накладывают слой утеплителя — пакли, пеньки, мха — и придавливают следующим бревном, как при сложении обычного сруба (рис. 28, б). Зазоры в концах также заполняют утеплителем. Снаружи такую стену надо закрыть гидроизоляцией и обшить шифером или вертикальными досками, изнутри — вертикальными досками с пароизоляцией. Между обшивками и бревнами можно положить дополнительный слой теплоизоляции в виде одеял из минеральной ваты или матов (плит) из камыша, пропитанный во избежание загнивания 3 %-ным раствором железного купороса.

Следует отметить, что спрессованные и прошитые проволокой плиты из камыша, называемые камышитом, являются отличным материалом для утепления стен и потолков. Плиты из камышита не горят, а тлеют, имеют объемную массу 175–200 кг/м³ и теплопроводность 0,05 — 0,08 ккал/(мч-град.). Изготовлять такие плиты удобно на столе с бортами, как и теплоизолирующие одеяла. Прошивание выполняют через 1,5 см, желательно оцинкованной проволокой диаметром не менее 1,6 мм. Длина плит равна высоте стен, толщина— до 15 см. Для защиты от грызунов и возгорания камышитовые стены с обеих сторон плотно закрывают асбестоцементными плоскими плитами, шифером или оштукатуривают.

В последнее время в строительстве индивидуальных домов и хозяйственных построек, в том числе и бань, все шире используют стеновые панели, представляющие собой заранее изготовленные отдельные части стен. Сборку стеновых панелей осуществляют как с каркасом, так и без него. Для стен требуются три типа панелей — глухие, с дверью и с окном. Глухая панель представляет собой деревянную раму, обшитую с обеих сторон досками или горбылем (рис. 29). Для наружной обшивки можно использовать только шифер, асбестоцементные плоские плиты, плотные древесностружечные плиты, для внутренней обшивки (кроме панелей для парной) — водостойкую фанеру, фибролит, ДВП. Под наружную деревянную обшивку укладывают гидроизоляцию, а под внутреннюю обшивку — пароизоляцию. В качестве утеплителя используют наиболее легкие материалы: минеральную вату, пенопласты, плиты и маты из соломы, камыша и др. Для повышения огнестойкости и во избежание загнивания такие материалы можно пропитать известковым молоком и высушить. Длина панели должна равняться высоте бани, ширина определяется размерами отдельных частей стен по горизонтали и числом панелей. Обычно применяют панели длиной 1850–2100 мм и шириной 600 —1200 мм. Масса одной панели не долям на превышать 100–120 кг, иначе ее трудно поднять на фундамент и установить в вертикальном положении без специальных приспособлений.

Рамы панелей изготовляют из брусьев или досок толщиной не менее 3, шириной не менее 6 см. Для бань, используемых зимой, ширина брусьев и досок должна быть не менее 120 мм. Лучшим материалом для обшивки являются доски толщиной 16 мм («вагонка»). Можно обходиться и досками толщиной 10–12 мм, располагая их поперек рамы. Для внутренних перегородок толщину панелей можно уменьшить, а для перегородки между парильной и моечной можно использовать панель без утеплителя.

Для каждого помещения бани изготовляют одну панель с дверным блоком. Размеры двери 60 х 160 см, высота порога 20 см. Двери можно делать со встроенными окнами размером 25 х 35 см.

Панели устанавливают на брусья нижней обвязки, покрытые гидроизоляцией, с напуском в обе стороны на 3–5 см и прикрепляют к ним гвоздями с косым забоем, предварительно зафиксировав в вертикальном положении жердями-упорами. По верху панели стягивают досками толщиной не менее 19 мм. Эти доски могут служить верхней обвязкой. Еще лучше положить на них брусья обвязки, соединив их между собой в четверть и с панелями — при помощи гвоздей и штырей. Швы между панелями, а также между ними и брусьями обвязки заполняют паклей и закрывают деревянными рейками или строгаными досками.

Если панели изготовлены из некачественных досок, то стены надо дополнительно обшить снаружи шифером, внутри парильной и моечной — строгаными досками, внутри моечной и предбанника — водостойкой фанерой, ДВП, пластиком. В предбаннике можно использовать водостойкие обои.

Нижнюю часть стен моечной, где температура невысокая, можно покрыть плоскими стеклопластиковыми листами или волнистым стеклопластиком, нижнюю часть стен парной — асбестоцементными листами и шифером без дополнительной деревянной обшивки. Стыки необходимо заделать герметиками, битумной мастикой (в моечной) и цементным раствором.

Крыша и потолок

Баня, как и любое теплое помещение, имеет соответствующее покрытие, удерживающее тепло и защищающее от дождя, снега, ветра. Покрытия бывают чердачные и бесчердачные. Чердачные покрытия состоят из потолка (чердачного перекрытия) и сооруженной над ним крыши. Крыша бывает одно- или двускатная. Она состоит из несущей конструкции (стропил, прогонов) и кровли (обрешетка или настил с водоизолирующим слоем).

Бесчердачное покрытие имеет крышу, совмещенную с потолком. Обычно покрытие выполняют односкатным и применяют для бань с общей площадью помещения до 12 м². Однако современные кровельные материалы позволяют использовать бесчердачные покрытия при всех размерах бань. При площади более 12 м² покрытия следует делать двускатными.

Необходимо отметить, что чердачные покрытия с различными типами потолков эстетичны, долговечны и обеспечивают лучшую теплоизоляцию помещения. Они предпочтительны для бань, которыми пользуются круглый год, особенно для деревенских усадеб. Для садовых и дачных участков более подходят бесчердачные покрытия с совмещенной крышей и потолком. Во-первых, они требуют меньше затрат и, имея небольшую высоту, меньше затеняют участок. Во-вторых, их крыши можно использовать в качестве солярия, для сушки трав, фруктов и ягод, для установки бака или бочки с водой, чтобы летом можно было принять теплый душ. Из бесчердачных покрытий современнее смотрятся двускатные, поэтому они получают все большее распространение.

При любой конструкции крыши угол ската зависит от материала кровли. При использовании кровельной стали (жести) этот угол принимают в пределах 15–27°, применение волнистых асбестоцементных листов (шифера) предполагает угол 28°, при покрытии крыши рулонным материалом угол ската может быть снижен до 3 — 15°. Обычно угол ската бесчердачных покрытий не превышает 10°. При большем угле лучше использовать чердачные покрытия. При сооружении чердачного покрытия сначала делают крышу, а затем потолок. Можно делать и наоборот, но при этом какое-то время потолок не будет защищен от дождя и снега.

Опорой для крыши служат балки чердачного перекрытия, уложенные на верхнюю обвязку стен или настенный брус — мауэрлат. Балки фиксируют в специальных гнездах — выемках. При этом необходимо обеспечить горизонтальность балок, используя подкладки из дощечек. Для изготовления висячей крыши балки выпускают за стены не менее чем на 20 см (рис. 30, а, б). Если конец балки выходит за стены более чем на 50 см, например, для покрытия террасы или широкого крыльца, то надо использовать опорный столб.

Лучшим материалом для балок чердачного перекрытия являются брусья, толстые доски из дерева хвойной породы. Размеры их сечения зависят от длины пролета— расстояния между опорами (стенами). Обычно вертикальный размер сечения принимают от 1/25 до 1/20 (т. е, 4–5 %) пролета. Горизонтальный размер сечения должен быть не менее 50 мм. Следовательно, если расстояние между опорами менее 3 м, можно использовать брусья и доски толщиной не менее 5 и шириной не менее 120 см, установив их на ребро.

На балках чердачного перекрытия устанавливают стропила, состоящие из двух стропильных ног. Изготовляют их из тонких бревен (столбов) диаметром не менее 12 см, из брусьев сечением не менее 60 см² или из досок толщиной не менее 4 и шириной не менее 15 см. В коньке стропильные ноги соединяют в полдерева, а нижними концами врубают в балку и прикрепляют к ней железными скобами или деревянными накладками. Для прикрепления к балке наклонных стропил используют также подстропильные брусья (рис. 30в). Расстояние между стропилами 100–120 см. В вертикальном положении их фиксируют косынками, а сверху соединяют между собой коньковым брусом.

Для удобства и качественного выполнения работ балки чердачного перекрытия и стропила можно собрать внизу и затем установить их на место в собранном виде.

Если верхний водоизолирующий слой крыши сделан из рулонного материала, то на стропилах делают сплошной деревянный настил. Настил должен быть ровным, чистым и сухим, чтобы можно было приклеить рулонный материал (толь, рубероид, пластик, пленку, стеклоткань). Приклеивание материала осуществляют в следующем порядке. Отрезают кусок материала длиной, достаточной для перепуска одного его конца на другой скат крыши на 20–30 см, другого конца — для прибивания к карнизу. Укладывают этот кусок рядом с местом, куда его будут приклеивать. Смазывают настил крыши на ширину материала битумной мастикой, разогретой до 150–180 °C, и немедленно приклеивают материал. Уложить его необходимо точно по намеченной линии и разглаживать от середины к краям. Следующие полосы накладывают с нахлестом 5–6 см. Когда оба ската крыши покрыты, начинают приклеивание второго слоя с другого конца крыши. Второй слой накладывают, смещая его полосы по отношению к полосам нижнего слоя на половину их ширины. Нижние края полос прибивают к карнизу гвоздями через деревянную накладку. Сверху на коньке желательно прибить полоску кровельной стали.

Если верхний слой крыши выполняют из шифера, то на стропилах делают обрешетку из брусьев сечением не менее 50 х 50 мм или из досок толщиной не менее 30 мм. Сначала рядом с коньком к стропилам прибивают коньковую доску. Затем на расстоянии 10 см от конька прибивают первый ряд обрешетки, на таком же расстоянии от него — второй ряд и т. д. Для обеспечения необходимой прочности покрытия желательно делать дополнительную обрешетку из брусьев и досок той же толщины. Дополнительную обрешетку делают посередине основной.

Вместо обрешетки под шифер можно делать настил из более тонких досок или горбыля. В этом случае на настил желательно предварительно положить слой из рулонного материала, препятствующий задуванию снега на чердак.

Брусья и доски обрешетки или настила прибивают обычными гвоздями, листы шифера — гвоздями длиной 100 мм с антикоррозионной шляпкой. Под головки гвоздей подкладывают уплотнительные шайбы из резины (старой камеры), толя, рубероида. Гвозди должны проходить через верхние части волн шифера, иначе через отверстия будет проникать вода. Чтобы листы не портились и не трескались, отверстия под гвозди необходимо просверлить дрелью, предварительно смочив место сверления водой. Отверстия можно сделать и гвоздем, положив под шифер деревянный шаблон полукруглой формы, прилегающий плотно снизу.

Листы шифера начинают прибивать с нижнего края крыши, тщательно выровняв их относительно карниза. Для облегчения выравнивания и надежного удерживания листов к нижнему брусу обрешетки прибивают скобы из оцинкованного стального листа — по 2 шт. на каждый лист. Концы их загибают, охватив край листа. Коньки кровли перекрывают асбестоцементными коньковыми шаблонами, которые продаются обычно вместе с листами шифера, или оцинкованной сталью (жестью). В месте примыкания кровли к дымовой трубе делают воротник из кровельной стали, обеспечивающий отвод воды с верхних листов к нижним без проникания внутрь чердака.

Кровли из рулонного материала выполняют в виде гидроизоляционного ковра из 3–4 слоев этого материала (слои проклеиваются между собой). В верхнем слое укладывается рубероид с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой. Если его нет, делают защитный слой из светлого гравия 5—10 мм, утопленного в битум. Прежде чем приклеивать рубероид расплавленным битумом, следует смыть керосином или соляркой посыпку из талька. Последняя наносится, чтобы рулон рубероида не склеился при транспортировке. Как правильно разложить рубероид в гидроизоляционном ковре на кровле показано на рис. 31. Кровля из железа имеет много преимуществ перед другими при небольших уклонах крыши. Простую железную кровлю для бани может сделать каждый. Железная кровля из черного железа, систематически окрашиваемая, служит не менее 20 лет.

Для выполнения кровельных работ требуется специальный верстак с прибитым к краю столешницы стальным уголком длиной 1,5 м и минимум инструментов: ножницы кровельные, киянка, два кровельных молотка с плоскими боковыми гранями и бойком, измерительная линейка, чертилка и желательно кровельные клещи для загибания краев кровельных листов или кромкогибщик (рис. 32).

Кровельное черное железо до начала работ очищают от ржавчины, если таковая имеется, металлической щеткой, обезжиривают бензином или промывают стиральным порошком, а затем огрунтовывают натуральной олифой с суриком с обеих сторон. Необходимость такой обработки вызывается тем, что готовую кровлю в дальнейшем окрашивают только снаружи, а внутренняя сторона остается лишь проолифенной.

Кровельные листы соединяют между собой посредством фальцевых соединений, которые подразделяются на лежачие и стоячие (рис. 33). Для рядового покрытия кровли сначала заготовляют картины. Картина — это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Картины делают составными из двух листов, а если листы длиной 1,5–2,0 м, то одинарными (рис. 34).

Одинарный лежачий фальц (рис. 35) выполняют следующим образом. Лист укладывают на край верстака и чертилкой или штангенциркулем наносят линию для отгиба фальцевой кромки. Чтобы при этом лист не смещался, придерживают его рукой. Затем на углах листа делают по риске киянкой по два маячных отгиба. Когда лист зафиксирован, почувствуется сразу. Далее по риске постепенно отгибают всю кромку, переворачивают лист и отогнутую кромку также киянкой сваливают на плоскость. Подготовленные таким образом два листа соединяют в замок, и замок уплотняют опять же киянкой. А чтобы фальц надежно замкнулся и не раздвигался, его подсекают металлической планкой или молотком.

Кромки стоячего фальца подготавливают аналогичным способом. Чтобы рядовые полосы соединить одинарным стоячим фальцем, желательно использовать гребнегиб (рис. 36), хотя многие кровельщики обходятся без такого специального гребнегиба и орудуют двумя молотками.

Рядовое покрытие ската кровельным железом показано на рис. 37. Картины в рядах, как правило, раскладывают в направлении от конька к желобу. К первой картине первой рядовой полосы укладывают вторую, верхним отгибом зацепляя ее за нижний отгиб предыдущей, и т. д. Картины соединяют между собой лежачими фальцами, при уплотнении которых в качестве подкладки используют стальную полосу размером 5 х 60 мм. В готовой полосе в местах стыкования картин выпрямляют кромки для стоячих фальцев. Все рядовые полосы перепускают через конек с таким расчетом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку на одном скате высотой 30 мм., а на другом — 60 мм. Стоячие фальцы рядового покрытия, выходящие на конек крыши и к ребрам, сваливают в сторону малого отгиба на длину 80—100 мм. Для реберного соединения делают припуски, как и для конькового стоящего фальца.

Укрепив полосу гвоздем за малый отгиб у конька, с помощью шнура выверяют ее положение. Затем укрепляют рядовую полосу вдоль малого отгиба, плотно подтягивая ее к обрешетке кляммерами. которые представляют собой полоски из жести шириной 40 мм. Кляммеры ставят из расчета не менее двух на каждую сторону листа, примерно через 600 мм и прибивают гвоздями к боковым граням брусков обрешетки, загибая их на кромку малого отгиба. К обрешетке, выполненной из теса, кляммеры прибивают уже не к боковым граням, а к плоскости досок, пропуская гвозди сквозь доску с последующим загибом на внутренней ее стороне. Однако такое крепление кровли менее надежно.

Смежные рядовые полосы на скате располагают так, чтобы взаимное смешение лежачих фальцев в картинах в пределах одного ската кровли и взаимное смещение стоячих фальцев на противоположном скате кровли были не менее 50 мм. Достигается это подрезкой на 50 мм каждой четной полосы у конька и обрезкой первой рядовой полосы смежного ската в продольном направлении

Рядовые полосы соединяют одинарным стоячим фальцем с помощью гребнегиба и киянки. Для этого кровельщик становится лицом к коньку, чтобы видеть весь загибаемый фальц, и движется в направлении от конька к карнизу. Гибочный скребок гребнегиба подводят вплотную к малому отгибу; в это время малый отгиб должен быть на одном уровне со скребком. Затем кровельщик сваливает киянкой кромку большого отгиба на плоскость скребка при одновременной и плавной перестановке гребнегиба вдоль фальца, и переставляет гребнегиб на смежную рядовую полосу так. чтобы брусок гребнегиба упирался в тыльную грань фальца. Потом уплотняет фальц киянкой.

Чтобы вода не затекала под кровлю возле дымовой трубы, делают воротник. Воротник дымовой трубы — это наиболее слабое звено кровли, выполняемой из стальных листов, и наиболее сложное для самодельщика (рис. 38). Чтобы при сборке верхнего и нижнего фартуков с боковыми фартуками не образовывались щели в местах перехода вертикального фальца в наклонный и воротник не давал течи, нужно тщательно делать замеры в натуре и точно выполнять технологические указания.

Рассмотрим, как изготовляют воротник в виде двух составных П-образных половин, которые соединяют внахлестку по стоку воды на крыше после завершения кладки оголовка дымовой трубы. Изготовление воротника начинают с натурных замеров у ствола трубы. По данным обмера делают разметку на плоских листах. Затем гнут заготовки, как показано на рис. 38, учитывая, что заготовки верхней и нижней частей боковых фартуков должны быть парными, то есть две левые и две правые.

Половины воротника собирают на верстаке с брусом-оправкой. Заготовки соединяют одинарными фальцами и пропаивают мягким припоем (третником). Особенно тщательно пропаивают щели в местах переходов. Можно закрыть эти щели заплатками и после укладки пропаять.

Если выполнение фальцевых соединений фартуков воротника вызывает затруднения, можно вместо фальцевых соединений сделать отгибы, направленные по стоку воды, с последующей их клепкой (две-три заклепки диаметром 3 мм) и пайкой.

Асбестоцементные кровли из волнистых листов делают на кровлях с уклоном более 27° по деревянной обрешетке. На первый взгляд кажется, что сделать такую кровлю проще простого. И это действительно так, но прежде надо изучить особенности укладки такой кровли. Ошибки, допущенные при укладке асбестоцементной кровли, приводят к существенному снижению срока службы кровли, особенно при малых уклонах крыши. Типичные и распространенные ошибки такие: листы при закреплении на обрешетке пробивают гвоздями и так их раскладывают, что четыре угла сходятся в одном месте. Пробивание гвоздями приводит к образованию в шифере трещин, которые со временем расходятся, а четыре угла в одном месте — к искривлению листов и неплотному их прилеганию. Поэтому снеговая и ветровая нагрузка на листы вызывает их повышенную деформацию, способствуя развитию трещин. А под неплотные стыки начинает поддувать ветер, занося снег на чердак. Можно в этом случае подложить под шифер рубероид, но это, в свою очередь, вызовет необходимость сплошной обрешетки и определенные сложности.

А проще всего листы шифера укладывать вразбежку (рис. 39). В этом случае, чтобы покрыть один скат банной кровли, необходимо разрезать вдоль только один лист шифера. Можно укладывать листы шифера и по-другому, срезая углы, но это сложнее. Листы в ряду удобнее располагать справа налево (обращаясь лицом к коньку), причем желательно учесть направление господствующих ветров в данной местности, чтобы открытые кромки листов были обращены в подветренную сторону. Отверстия под гвозди в шифере сверлят дрелью (сверлят, а не пробивают!), причем диаметр сверла на 1–2 мм больше диаметра гвоздя. Под шляпку шиферного гвоздя кладут прокладку от резины, толя, рубероида и, забивая гвоздь, оставляют 2–3 мм «недобива». Основанием под покрытие шифером является обрешетка из мерных брусков сечением 60 х 60 мм. Каждый лист шифера должен опираться только на три бруска: по краям и в середине. Следует отметить, что все четные бруски должны иметь высоту не 60 мм, а 63 мм, Для однотипности их обычно делают одинаковыми, то есть 60 х 60 мм, но в этом случае четные бруски приподнимают с помощью подкладных планок толщиной 3 мм, уложенных на стропилах (рис. 40). Если все эти условия строго соблюсти, нахлестка листов будет плотной и листы прочно лягут на обрешетку.

Перекрытие листов нижеуложенного ряда вышеуложенным должно составлять примерно 140 мм при уклоне до 30° и 120 мм при более крутом уклоне. В районах, где возможны сильные ветры (8 баллов и выше) шифер крепят шурупами и скобами в карнизном ряду. Если все же между листами шифера остались зазоры, превышающие 7 мм, их следует заделать с помощью мастики, состоящей из 45 % (по объему) битума марки БН-90/10, 30 % солярки, 12 % извести-пушонки, 13 % волокнистого асбеста. Мастику наносят на перекрываемые полосы деревянным шпателем слоем толщиной 5–6 мм, шириной в поперечных соединениях 30–40 мм, а в продольных — 60–70 мм.

На коньке крыши (рис. 41) устанавливают брусок 2 и с обеих сторон от него прикрепляют по два обрешеточных бруска 1. После покрытия обоих скатов на бруске 2 устанавливают скобы 7 для закрепления на них переносных ходовых мостиков и коньковый брусок 3, верхнюю грань которого закругляют. Коньковый брусок по всей его длине покрывают рулонным материалом и укладывают коньковые детали навстречу господствующим ветрам.

Первой укладывают более длинную коньковую деталь (КПО-1), располагая ее широким раструбом к фронту. Со стороны смежного ската ее накрывают коньковой деталью (КПО-2), укороченной на 100 мм. Тут же делают разметку отверстий для креплений.

Через обе коньковые детали по продольной оси волны сверлят два отверстия и по два отверстия сверлят на плоском отвороте каждой рядовой коньковой детали; отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн листов основного покрытия.

При отсутствии специальных коньковых деталей из асбестоцемента конек защищают кровельной сталью (рис. 42) или просто двумя обрезными досками, сбитыми между собой под нужным углом.

Потолки в бревенчатых и панельных банях почти одинаковые. При этом надо учесть, что поскольку самая высокая температура в бане на уровне потолка, он должен иметь особенно хорошую тепло- и пароизоляцию. Пример конструкции потолка показан на рис. 43.

Как в чердачном, так и в бесчердачном покрытии потолок может быть изготовлен из любого материала, обладающего низкой теплопроводностью, высокой термостойкостью и хорошими звукопоглощающими свойствами, например асбестоцементных листов и плит, уложенных на асбестоцементные трубы или непосредственно на стены. Однако лучшим является деревянный потолок, причем из дерева с низким содержанием смол (смола будет размягчаться при высоких температурах и капать на тело).

Деревянный потолок бывает подшивной, настильный и панельный. Подшивной потолок делают путем обшивки снизу досками балок, уложенных на стены или на верхнюю обвязку (мауэрлат) стен. Над досками обшивки настилают рулонный пароизоляционный материал, а на него сверху укладывают легкий утеплитель (рис. 37). Настильный потолок выполняют по балкам или без них. В последнем случае доски настила (накат) укладывают непосредственно на верхнюю обвязку стен. Накат также покрывают пароизоляционным материалом и на него укладывают утеплитель. В качестве пароизоляционного материала используют фольгу, толь, пергамин, рубероид. Если этих материалов нет, накат обмазывают глиной или глино-песчаным раствором.

В качестве утеплителя можно использовать засыпку из разных сухих материалов с малым объемным весом. Толщина слоя засыпки зависит от минимальной температуры воздуха при топке бани (табл. 5). Около печной трубы засыпка должна быть несгораемой.

Таблица 5. Материалы и толщина слоя утепляющей засыпки для потолка

Засыпку сверху закрывают горбылем, прибитым к балкам гвоздями. Еще лучше засыпку закрыть огнестойкими плитами, изготовленными из опилок (1 ч. по массе), цемента (0,3 ч.), глины (4 ч.) или известкового теста (1,5 ч.) и воды (2–2,5 ч.). Густую массу из этих материалов укладывают в формы, смоченные водой и посыпанные песком. Массу уплотняют, выравнивают и при возможности армируют сухими сучьями и прутьями толщиной не более 1 см (без коры). Сверху массу посыпают песком, накрывают деревянным щитом и переворачивают. Форму снимают, а готовую плиту на щите относят под навес для просушивания. Толщина плиты 2 см, ширина — не менее 30 см, длина должна быть равной расстоянию между балками. Плиты можно заменить кусками шифера.

Более удобно делать потолок из панелей такой же конструкции, как и глухие стеновые панели (рис. 36). При достаточной прочности рамы длину их можно увеличить таким образом, чтобы укладывать панели без использования балок перекрытия. Если рама изготовлена из досок толщиной 25–30 мм и шириной 140–190 мм, то длина панели может достигать 3 м. Ширину панели принимают такой, чтобы панель можно было легко поднять и уложить на верхнюю обвязку стен. Для облегчения панелей их молено изготовить только с нижней (потолочной) обшивкой, а утеплителем заполнить после укладки и сверху закрыть шифером.

-

Перекрытие с односкатной крышей можно изготовить из утепленных панелей так же, как панельный потолок чердачного перекрытия. Только в этом случае наружная обшивка должна быть водонепроницаемой, более прочной и выступать за пределы рамы-каркаса не менее чем на 15 см. Водонепроницаемые слои накладывают на панели после их установки. В качестве таких слоев можно использовать два слоя толя и шифер. Если предполагается ходить по крыше (устроен солярий, установлен бак с водой), то вместо шифера надо настелить доски.

Для обеспечения стока воды верхняя обшивка панелей должна иметь небольшой уклон — не менее 5° (рис. 44, а). Если длина панелей более 2,5 м, целесообразно делать их двухскатными (рис. 44, б).

На обвязку стен панели укладывают по слою утеплителя (пеньку, войлок, вату и т. п.). Снаружи швы закрывают досками, которые одновременно служат связующими элементами между стенами и крышей, предохраняя последнюю от смещения.

В русских деревнях раньше встречались бани, покрытые дерном. А в Финляндии такие покрытия делают и сейчас. Дерн укладывают в два слоя на дощатый настил, покрытый несколькими слоями гидроизоляционного материала. Нижний слои дерна укладывают корнями вверх (в перевернутом виде), верхний слои — корнями вниз. Уклон дернового покрытия должен составлять 10–20°. Но за дерном требуется такой же уход, как за газоном, иначе он зарастет сорняком и даже кустами.

Полы

Пол в бане не имеет такого значения для обеспечения нужного теплового режима, как стены и потолок. В отдельно стоящей бане, например, оказывается достаточным настил из досок подвесного пола. В бане, встроенной в многоэтажное здание, скорее всего потребуется изоляция пола (рис. 45).

В банях используют два вида полов: бетонные и деревянные. Во влажных помещениях — моечной и парильне более удобны бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками, которые можно снять, протереть, высушить и периодически обрабатывать антисептическими средствами. В тамбуре и предбаннике, часто и во влажных помещениях делают деревянные полы, которые более приятны для ног и лучше сохраняют тепло.

Прежде чем делать пол в парильне и моечной, необходимо подготовить фундамент для печки-каменки и дренажную систему для удаления использованной воды. Если грунт песчаный и легко поглощает воду, для ее дренажа можно ограничиться поглощающей ямой в моечной. Минимальные размеры ямы 60 х 60 см, глубина — 0,5 м. Яму заполняют гравием, щебнем, битым кирпичом, песком. В остальной части помещения грунт уплотняют с некоторым уклоном к поглощающей яме и покрывают слоем гравия и щебня, а вдоль фундамента — уплотненной глиной (рис. 46, б).

Если грунт глинистый и плохо поглощает воду, то вместо поглощающей ямы делают приямок для ее сбора и отвода через водосливную трубу и поглощающую яму снаружи бани (рис. 46, а). Стены приямка бетонируют или укрепляют кусками шифера, бетонными плитками и другим водонепроницаемым материалом. Размеры приямка (длина, ширина, глубина) около 30 см. Удобнее в приямке установить небольшую емкость из нержавеющего материала, например полиэтиленовое или оцинкованное ведро. На уровне 10–12 см от дна в приямок заводят водосливную трубу, а перед входом в эту трубу устанавливают щит, герметично закрывающий вход в трубу сверху с образованием гидрозатвора, чтобы в баню не проникали неприятные запахи из канализации (рис. 46, а).

Бетонный пол делают на подсыпке из гравия и песка толщиной слоя до 15 см. Подсыпку уплотняют также с уклоном в сторону приямка и покрывают бетоном толщиной слоя 3–5 см и тонким слоем цементного раствора для выравнивания поверхности пола. Такой пол лучше покрыть керамическим плитками (рис. 46, а).

Для утепления пола бетон делают на заполнителе из керамзита или между двумя слоями бетона укладывают слой утеплителя: минеральную вату, пропитанный битумом войлок и др. Стык между полом и стеной заделывают битумом. На приямок устанавливают водосточную решетку, а на пол укладывают деревянные решетки.

Деревянный пол делают из досок путем их укладки на деревянные лаги или на обрешетку из брусьев на этих лагах. Расстояние между опорными брусьями или лагами зависит от толщины досок:

Лаги устанавливают на кирпичные столбики сечением 25 х 25 см на песчаной или бетонной подушке. Очень удобно вместо кирпичных столбиков и деревянных лаг использовать асбестоцементные трубы, уложенные на уплотненный грунт, насыпку из щебня или на бетонную подушку (рис. 46, б).

Деревянные полы бывают протекающие и непротекающие. Доски протекающего пола крепят на лагах или опорных брусьях с применением гидроизоляции. Между досками оставляют зазор 5–6 мм для обеспечения свободного слива воды при набухании досок. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю часть покатой. Лучше доски не закреплять на лагах, а свободно настелить, обеспечивая зазор между ними резиновыми или деревянными прокладками. В этом случае доски можно после банных процедур перевернуть и высушить, периодически обрабатывая антисептиками, безвредными для людей. Иногда пол делают без зазоров из шпунтованных досок, т. е. непротекающим. В этом случае один конец досок должен быть ниже, чем другой, а под их нижним концом необходимо устроить лоток, для сбора воды и направления ее в приямок (рис. 46, в). В моечной такой пол можно покрыть линолеумом. Куски линолеума должны быть сварены или приклеены друг к другу, чтобы не допустить попадания влаги под линолеум, иначе пол будет гнить быстрее, чем без линолеума. По это же причине пол не рекомендуется красить или покрывать лаком. Главное условие для обеспечения сохранности как пола, так и стен, — хорошее просушивание после банных процедур.

Для просушки пола, удаления влажного воздуха из-под него и устранения запахов пространство под полом необходимо вентилировать. Это обеспечивается вентиляционным стояком, установленным в одном из углов моечной. Стояк делают из досок или асбестоцементной трубы и выводят выше крыши. На стояке должен быть колпак или дефлектор. Выводить стояк на чердак нежелательно, так как зимой из влажного воздуха на чердаке образуется иней, а несвежий воздух из чердака будет поступать в предбанник.

Хорошая вентиляция пространства под полом обеспечивается также путем расположения поддувала печи-каменки ниже пола или сообщения его с пространством ниже пола легким съемным коробом из жести.

При любой конструкции пола место стыка его со стенами необходимо защитить от попадания влаги путем устройства экрана из битума или из полоски рулонного водоизоляционного материала. В последнем случае верхний конец полоски необходимо завести под обшивку, а нижний конец загнуть внутрь помещения.

Окна

Окна в бане делают небольшими. Ведь яркое освещение внутри бани ни к чему. Освещение должно быть спокойным. Лучше полумрак, чем бьющий в глаза яркий свет.

Для нормального освещения бани в дневное время достаточно иметь окно, застекленная поверхность которого равна примерно 5 % площади пола. Окно делают горизонтальным, так как такое окно лучше удерживает тепло. Обычно его высота составляет от 2/3 до 3/4 длины (30 х 40, 40 х 60, 60 х 80 см). Размеры окна можно увеличить, если перед баней хороший вид. Располагают окно таким образом, чтобы через него можно было смотреть, сидя на скамейке или лежа на полке. Большое окно должно быть защищено от попадания прямых лучей солнца наружным навесом или щитком. Иногда в моечной окно располагают на уровне головы, когда моющийся стоит внутри бани. В этом случае занавески на окне не требуются, так как снаружи оно находится значительно выше головы.

Окна должны иметь двойное остекление. Такое остекление можно выполнить и на одинарной раме, расположив стекла с обеих сторон рамы. Чтобы окно не потело, необходимо добиться плотного прилегания рам к переплету и стекол к раме, замазать все щели известково-цементным раствором. Форточка, хотя и осложняет изготовление окна, зато облегчает проветривание бани.

Освещение моечной и парильни можно обеспечить через окна, сделанные в дверях. Искусственное освещение осуществляется герметичными противотуманными плафонами молочного или желтого цвета. Дополнительно их следует закрыть деревянными решетками, чтобы свет не бил в глаза (рис. 47). Окна моечной и парильни можно вывести в предбанник. Это обеспечивает дополнительную тепловую защиту окон и освещение горячих помещений светильниками в обычном исполнении, установленными в предбаннике.

В банях с кирпичными стенами оконные проемы лучше заделать пустотелыми стеклоблоками. Они дают мягкий, рассеянный свет, исключают просматривание помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла, легко моются, не портятся от влаги. Для ровной укладки стеклоблоков с плотным заполнением швов лучше изготовить из них панель по размерам оконного проема и установить ее целиком. Размеры стеклоблока 194 х 194 х 98 мм, ширина растворного шва между ними б мм. Сверху и по бокам панели в оконном проеме необходимо оставить температурные компенсационные зазоры, заполнив их упругой прокладкой из теплоизоляционного материала, например из битуминизированной стекловаты.

Двери

Двери бани в целях лучшего удержания тепла делают меньших размеров, чем в жилых помещениях. Высота двери от пола 160–180 см при высоте порога 15–20 см, ширина 65–80 см. В такую дверь приходится входить согнувшись и боком. Обычно все двери одностворчатые и открываются наружу. Дверь между моечной и парильней может быть двухстворчатой и без порога. При этом между дверью и полом оставляют зазор в 5 см.

Изготовить двери можно из досок в один слой с наружной теплоизоляционной обивкой, как это делают в жилых домах. В качестве утеплителя используют войлок, паклю, вату, рогожу, пенопласт и другие материалы и закрывают их дерматином, фанерой, ДВП, пластиком. По краям обивки делают утепляющий валик из свернутого в несколько слоев войлока, эластичных герметизирующих профилей. Для защиты от влаги внутреннюю поверхность и нижний торец досок пропитывают олифой. С той же целью дверь можно покрыть изнутри тонкой водостойкой фанерой или ДВП.

Легкую, прочную и теплую дверь, плотно прилегающую к косякам по двум поверхностям, делают из двух деревянных рам (рис, 48, а). Наружную раму с обеих сторон обшивают тонкими ДВП с легким теплоизоляционным заполнителем между ними. На наружную раму накладывают внутреннюю раму меньших размеров и прикрепляют ее к наружной винтами. Ее внутреннее пространство также заполняют теплоизоляционным материалом, закрывают пароизоляцией и обшивают тонкими досками. Благодаря прилеганию внутренней рамы к косякам скошенными краями такая дверь легко открывается и закрывается. Для обеспечения максимальной плотности эту раму необходимо подогнать к косякам отдельно, до прикрепления к наружной.

Для моечной, где температура невысокая, легкую, теплую и паровлагостойкую дверь можно изготовить из одной рамы и двух стеклопластиковых листов, прикрепленных к ней шурупами с обеих сторон. Полость между листами заполняют пенопластом, пенополистиролом или битуминизированной минеральной ватой (рис. 48, б). Для обеспечения герметичности закрытия запоры на двери делают изнутри в двух местах: снизу и сверху. Нижний запор может быть в виде металлического крючка. Верхний запор должен быть деревянным — в виде задвижки или засова (металлический будет обжигать руку) Щеколды и английские замки применять не следует, так как они создают опасность случайного запирания.

Ручки дверей также должны быть деревянными. Наиболее простые, удобные и оригинальные ручки получаются из сучьев и корней. Можно их сделать также из брусков и дощечек (рис. 49). Острые грани ручек следует скруглить и отшлифовать наждаком. После пропитки олифой и просушки они становятся более прочными, водостойкими и меньше загрязняются.

Вентиляция

Вентиляция бани осуществляется через печь-каменку (забор воздуха для топки), двери, форточки, отдушину и специальные вентиляционные каналы. Отдушину располагают обычно над верхним полком. Она представляет собой отверстие в стене, имеющее прямоугольную или круглую форму с поперечными размерами 10–20 см. Закрывают ее плотной съемной заглушкой. Обычно заглушку делают в виде обитой мягким материалом чурки с деревянной ручкой. Более удобно и эстетично оборудовать отдушину и другие вентиляционные каналы скользящей деревянной задвижкой или заслонкой, которые позволяют регулировать степень открытия вентиляционного отверстия.

Для обеспечения притока в баню свежего воздуха вблизи печки-каменки на высоте не более 0,5 м от пола делают приточное вентиляционное отверстие, также закрываемое задвижкой или заслонкой. Это отверстие можно выполнить и в нижней части двери. Для предотвращения мощного тока воздуха отверстие желательно закрыть снаружи перфорированной пластиной или решеткой — жалюзи и щитком, защищающим от ветра.

На рис, 50 приведены схемы вентиляции бани при различном расположении вентиляционных отверстий. При верхнем расположении отводящего отверстия (рис. 50, б) из верхней части помещения уходит наиболее нагретый воздух. Такая вентиляция парильни приемлема только для кратковременного пользования (пользование отдушиной) или для обогрева предбанника горячим воздухом из парильни. Чем ниже отводящее отверстие, тем выше степень использования тепла из печки. Естественно, отвод воздуха в низкорасположенное отверстие возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой (рис. 50. a. в) или дымовой трубой печки-каменки (рис. 50. г).

Если печь топится из соседнего помещения, то желательно применять схему вентиляции по рис. 50, в. которая обеспечивает отвод наиболее сырого и холодного воздуха из-под пола, обеспечивает его нагрев и быстрое просушивание, не допускает появления затхлого запаха в помещении.

Если печь топится в самом помещении, то желательно расположить ее так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола (рис. 50. г)

Печи

«Каменка, каменушка» ласково называли русские люди свою банную печь-чудесницу и выражали свое восхищение в многочисленных поговорках: «Добрая та речь, что в бане есть печь»; «Печь нам мать родная»; «Печь что красно лето»; «Сижу у банной печи да грею плечи»; «Догадлив крестьянин, на печи баню поставил».

Основным атрибутом любой бани является печь, позволяющая отапливать помещения, нагревать воду для мытья и получать пар. В общественных банях для этой цели применяют печи отопительные, водогрейные, паровые. В больших семейных банях для отопления моечной и предбанника также иногда строят отдельные отопительные печи и камины. Однако обычная семейная баня имеет одну печь-каменку. Требования к ней предъявляются очень высокие и даже противоречивые. С одной стороны, все хотят, чтобы печь занимала мало места, имела невысокую цену, быстро нагревалась и была недорогой, экономичной в отношении расхода топлива. С другой стороны, хотят, чтобы ею можно было отапливать не только парильню, но и моечную и даже предбанник, получать теплую воду в количестве, достаточном для всей семьи, и, главное, пользоваться сухим паром длительное время, пока моется вся семья, да потом еще высушить всю баню. Эти требования можно удовлетворить при условии соответствия конструкции и мощности печи конструкции и размерам бани. Разумеется, при любой конструкции печь должна быть безопасной, исключать возможность возникновения пожара, отравления угарным газом, случайного ожога. Имеет значение также, каким образом печь отдает тепло. При чрезмерном излучении тепла в виде инфракрасных лучей это может привести к перегреву отдельных частей тела, иссушить кожу. Комфортные условия в бане создаются при передаче тепла от печи в основном путем конвекции нагретого воздуха. Для этого температура стенок печи должна быть как можно ниже, а способность стен бани отражать тепло — как можно больше, чтобы тепловое излучение было направлено на человека со всех сторон.

Запас тепла печь накапливает своими стенками и каменной засыпкой. Чем толще стенки печи, тем медленнее она нагревается и дольше сохраняет тепло.

По режиму работы печи-каменки бывают постоянного (длительного) и периодического действия. Печи первого типа имеют минимальные толщину стенок и объем камней. Температура камней в них поддерживается в пределах 300–350 °C путем применения устройств автоматического контроля и регулирования. Такие печи, как правило, нагреваются электричеством или отапливаются жидким или газообразным топливом. При использовании электричества температура нагрева регулируется изменением силы тока в нагревательных элементах, при отоплении жидким и газообразным топливом — изменением количества поступающего в топку топлива. Такие печи обязательно должны быть оборудованы защитной автоматикой, отключающей питание печи при повышении температуры стенок выше допустимой нормы, а также при угасании пламени в топке. Применение этих печей должно быть согласовано с пожарным надзором.

Иногда печи-каменки постоянного действия отапливаются твердым топливом. При любом виде топлива топочную камеру и каналы для дымовых газов в таких печах отделяют от каменной засыпки стальной стенкой или чугунной плитой. С одной стороны, это предотвращает попадание продуктов сгорания в баню, с другой стороны, защищает камни от осаждения сажи, которая в последующем может захватываться паром и загрязнять воздух в парильне.

Печи периодического действия имеют массивную кирпичную кладку и значительный объем камней. Массивная кладка защищает наружную стенку от перегрева и сохраняет тепло, продолжительное время. Благодаря интенсивной топке каменная засыпка в нижней части может быть нагрета до 1000–1100 °C, а в верхней части — до 500–600 °C (до малинового свечения). При таких температурах сажа полностью выжигается и камни остаются чистыми, поэтому пpoдукты сгорания топлива могут быть пропущены через камни в целях более полного использования тепла. Максимальная экономичность печи достигается при ее топке «по-черному», когда дымовые газы выпускаются через помещение бани. Однако такой способ отапливания пожароопасен. Кроме того, не очень приятны покрытые копотью стены и потолок. По этой причине бани «по-черному» в последнее время почти не строят.

В печах, отапливаемых «по-белому», камни закрывают плотной металлической крышкой или дверкой, которые открывают лишь после полного сгорания топлива. Если камни отделены от дымовых газов плитой, то такая печь может быть использована как в режиме постоянного действия (путем подтапливания во время банных процедур), так и в режиме периодического действия (путем основательного отапливания лишь один раз перед банными процедурами).

Лучшим топливом для печи-каменки являются дрова. Больше всего подходят березовые дрова. Они дают больше жара, не искрятся, не «стреляют». Красное пламя степенно, по-хозяйски облизывает каждый булыжник. Можно топить банную печь и дровами хвойных деревьев. Но, чтобы избежать копоти и дыма и как следствие запаха гари в банном жаре, к концу отапливания рекомендуется подбросить несколько осиновых поленьев. Не рекомендуется пользоваться углем, так как при этом трудно регулируется процесс отапливания, создаются очень высокие температуры, разрушающие внутреннюю кладку печи, ухудшаются санитарные условия.

Печь в бане должна отвечать таким требованиям:

1) иметь достаточную теплопроизводительность, чтобы сравнительно быстро обеспечить необходимую температуру;

2) содержать достаточное количество камней и быть способной так повышать их температуру, чтобы выплескиваемая на камни вода сразу превращалась в пар. Больший эффект достигается при температуре камней 350–400 °C и выше;

3) сделана из материала, который выдерживает высокую температуру и влажность и в то же время соответствует традиционному характеру бани.

Камни для печи имеют огромное значение. Наиболее подходит тяжелый крепкий гранит темного цвета, а также камни вулканических пород. Для печки-каменки выбирают гладкие круглые камни, так как они облегчают циркуляцию воздуха между ними. Камни с выбоинами быстрее трескаются. Качество камней проверяют молотком или нагревают докрасна и бросают в воду.

Камни подбирают разного размера. Большие укладывают вниз, а маленькие — сверху. В дровяных печах нижние камни диаметром 100–130 мм кладут непосредственно на решетку (эти камни составляют примерно 1/3 общей массы камней). В дымной и теплонакопительной печи камни располагают так, чтобы они закрывали отверстия в решетке как можно меньше. Выше помещают камни диаметром 70–90 мм, а затем до самого верха — камни диаметром 50–60 мм. У электрических печей контейнер для камней меньше, и потому берут камни соответственно меньшего диаметра — 50–75 мм. С течением времени у камней уменьшается теплоотдача, они крошатся, и их приходится заменять. В семейных банях это обычно происходит через несколько лет.

Если вы решили сделать кирпичную печь, нужно хорошенько продумать устройство фундамента и возвести печь так, чтобы при ее эксплуатации не происходили какие-либо деформации, способные вызывать появление трещин в кладке или разрушение печи.

Печи массой более 750 кг сооружаются, как правило, на отдельном фундаменте. Определить вес печи легко. Для этого надо ее объем, включая пустоты, умножить на средний вес 1 м³ кладки, равный приблизительно 1350 кг.

Так как семейная баня отапливается периодически — обычно раз в неделю, а на дачах и реже — при сильных морозах грунт под ней может промерзнуть на значительную глубину. Поэтому лучше не рисковать и для тяжелой печи сделать фундамент, как и для стен, исходя из максимальной глубины промерзания в данной местности. Фундамент под печь возводят из бутового камня, хорошо обожженного кирпича или бетона. Дно вырытого котлована выравнивают по уровню, затем в него насухо утрамбовывают щебень из кирпича или камня — это подошва фундамента. Подошву проливают жидким цементным раствором. Если фундамент кирпичный или каменный, кладку ведут правильными рядами, соблюдая перевязку швов. При этом наружные ряды кладут на растворе под лопатку, а внутреннюю часть выполняют забуткой. На верхнюю площадку фундамента наносят слой цементного раствора и тщательно его выравнивают правилом с уровнем, чтобы он имел строго горизонтальную поверхность. Далее устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, толя или другого материала с аналогичными гидроизолирующими свойствами.

Фундамент под печь должен воспринимать нагрузку только от самой печи, поэтому в случае близости фундамента печи к фундаменту стен их не объединяют, а наоборот, делают промежуток 3–5 см. Этот промежуток засыпают песком или прокладывают двумя слоями гидроизоляционного материала, чтобы фундаменты имели возможность свободно перемещаться относительно друг друга при осадке.

Для печи сооружают и столбчатый фундамент из четырех столбов по углам, то есть так же, как и под стены. Но в этом случае на столбы придется сначала установить раму из стальных профилей или прочную железобетонную плиту с достаточным насыщением арматурой (рис. 51). Рама (плита) будет служить основанием для печи. При этом также надо позаботиться о последующей осадке и оставить зазор между рамой (плитой) и грунтом.

Кирпичи для сооружения печи должны быть одномерными, хорошего обжига (недожог и жезняк непригодны), правильной формы, с прямыми гранями, углами и неискривленными поверхностями, без трещин, вкраплений камней и других посторонних материалов. Хороший кирпич должен при простукивании издавать чистый металлический звук и при падении разбиваться только на крупные куски.

Применять для кладки печей силикатный, дырчатый и щелевой кирпичи категорически запрещается. Кроме глиняного кирпича, для облицовки топливника, подвергающегося особенно высокой температуре, применяется тугоплавкий гжельский кирпич (белый) или огнеупорный шамотный.

В зависимости от кирпича подбирают и глину: обыкновенную, тугоплавкую, гжельскую и огнеупорную. Глину замачивают за 1–2 ч до начала работы в количестве, достаточном максимум на 4 ч работы. Глину предварительно очищают от крупных вкраплений, протирая через сито с отверстиями не более 4 мм.

Песок для раствора должен быть чистый, без примесей, зерна угловатые и размером не более 1 мм. Этому требованию отвечает только горный песок. Его просеивают через сито с отверстиями в 1,5 мм.

Приготовляют глиняный раствор на бойке вручную. Замоченную глину выкладывают на боек в виде грядки рядом с песком и перемешивают, сильно ударяя лопатой до исчезновения комков.

При перемешивании глины с песком отдельными порциями добавляют воду до 1/4 объема глины. Последнюю порцию воды добавляют на рабочем месте. Хороший глиняный раствор должен легко сползать со стальной лопатки и не растекаться по ней.

Соотношение глины и песка обычно составляет 1:1 или 1:2 (в зависимости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1:1с мелкоизмельченным шамотом.

Чтобы глиняный раствор не размывало дождями, печь возводят только под постоянной кровлей или временным навесом. Сначала укладывают первый сплошной ряд кирпича, который является нижним рядом массива печи от гидроизоляции до низа дымовых каналов. Тщательно проверяют углы, диагонали, параллельность стенам. Затем промеряют сторону печи, где должна быть поставлена топочная дверка, определяют место прохода дымовой трубы через перекрытие и кровлю.

Перед кладкой каждого ряда ответственных частей печи кирпичи предварительно подбирают сухие. К околке и теске кирпича надо прибегать как можно реже, ибо отесанная поверхность имеет меньшую прочность. Отесанная сторона также не должна соприкасаться с дымовыми газами. Обыкновенный кирпич перед укладкой смачивают водой, тугоплавкий только ополаскивают, чтобы удалить пыль. Перевязка швов обязательна и должна быть не менее 1/2 кирпича и только в исключительных случаях— 1/4 кирпича. Растирают раствор по кирпичу рукой. Шов следует делать как можно тоньше, во всяком случае он не должен превышать 5 мм.

Кладка печи по высоте вяжется стальной проволокой, предварительно отожженной для придания ей мягкости и скрученной в несколько ниток. Проволоку закрепляют на гвоздях длиной 100–150 мм, закладываемых в швы кладки. Должно быть не менее двух вязок на каждой свободной стороне печи.

Кирпичная печь для бани состоит из топки, зольника и дымоходов с каменкой. Дымовая труба может быть насадной, размещаемой непосредственно на печи, или коренной, стоящей отдельно и примыкающей к печи. Дымовую трубу выводят на 0,5 м выше конька крыши, если труба расположена не далее 1,5 м от конька по горизонтали, и до уровня конька, если труба отстоит на 1,5 м от конька. В любом случае труба должна выступать не менее чем на 0,5 м над поверхностью крыши.

Размер поперечного сечения трубы для семейной бани берут равным или кирпичу, или полукирпичу. В месте прохода через кровлю делают «выдру» (рис. 52), которая должна прикрыть щель между трубой и кровлей от атмосферных осадков. Там, где труба проходит через потолок, должна быть сделана разделка (уширение) трубы, чтобы предохранить деревянные детали потолка от возгорания.

Кладку дымовой трубы в пределах чердака и над кровлей надо вести на цементном растворе. В пределах чердака трубу необходимо еще затереть раствором того же состава и побелить, чтобы легче определить наличие в трубе неплотностей по следам копоти. В современных семейных банях предпочитают сооружать сравнительно простую и легкую печь-каменку. В этом случае для дымовой трубы используют асбестоцементную или металлическую трубу. К сожалению, асбестоцементные и металлические трубы при сильном охлаждении могут давать конденсат, стекающий обратно в печь. У конденсата очень неприятный запах, и вообще в его появлении нет ничего хорошего ни для печи, ни для бани. Поэтому такую трубу лучше упрятать в несгораемый, теплоизолирующий футляр. Это устройство показано на рис. 53, а противопожарные устройства для такой трубы — на рис. 54.

Известен еще один вариант конструкции дымовой трубы, когда асбестоцементная труба обкладывается кирпичом. Достоинства у такой трубы такие: внутри труба круглая и имеет идеально гладкие и непроницаемые для дыма стенки; отпадает необходимость в особо качественном кирпиче; сравнительная легкость выполнения работы по кладке трубы, так как асбестоцементная труба, установленная вертикально, является своеобразным кондуктором-направляющей.

Массивная, аккумулирующая тепло печь-каменка показана на рис. 55. Над топкой расположена камера с камнями (булыжник и чугунные чушки), которые укладывают на щелистый свод топки. Дымовые газы, пройдя через щели свода, булыжники и чушки, попадают в два расположенных сбоку отдельных дымовых канала, нагревающих боковую сторону печи. Пар получают, поливая водой камни через специальное окно; через это же окно он поступает и в парилку. При этом необходимо соблюдать следующее соотношение: 80 % камней и 20 % чушек (из расчета 60 кг на 1 м³ парилки).

В верхней части топки находится змеевик, в котором нагревается вода для мытья. К змеевику вода подается самотеком из бака. Если вода нагревается другим способом, змеевик, не нужен.

Малотеплоемкая печь для небольшой семейной бани представлена на рис. 56. Кожух этой печи сваривают из листа толщиной 4–5 мм размерами 70 х 70 х -160 см. Внизу — топка, в середине — каменка, вверху — бак для нагрева воды. Топку и каменку внутри стального кожуха выкладывают кирпичом на ребро. Основанием для камней являются отрезки профильного железа (швеллеры, двутавры, рельсы и т. п.), уложенные на стенки топки так, чтобы между ними оставались щели для прохода газов. Воду на камни выливают через боковое отверстие с дверцей. Вода в верхнем баке нагревается, как в самоваре, дымовыми газами. Верхний бак снабжают съемной крышкой из двух половин.

Другой вариант печи-каменки для небольшой бани показан на рис. 57. Корпус печи сварен из листовой стали и выложен внутри кирпичом. Стенки топки сложены в 1/2 кирпича, дымоходы — в 1/4 кирпича. Такая печь быстро разогревается при малом расходе топлива. Вода и пар поступают через боковое окно.

Печь-каменку можно также сделать из простой железной бочки без дна (рис. 58), которую устанавливают на очаг с колосниковой решеткой, сложенной из кирпича. На очаг сверху укладывают куски профильной стали, как и в предыдущем случае. Нижнюю часть бочки на высоту 50 см обкладывают внутри кирпичом на ребро, чтобы предохранить от прогорания. Бочку заполняют камнями на 2/3 высоты. Дымовую трубу заглубляют в камни, а чтобы дым не проникал в помещение, сверху бочку закрывают крышкой. Для получения пара крышку снимают и воду льют на камни сверху.

Дровяные печи постоянного нагрева часто изготовляют только из одного металла, без кирпича. На рис. 59 показана такая печь-каменка сварной конструкции. На рис. 60 представлена печь-калорифер, которая дополнительно нагревает баню горячим воздухом, проходящим через зазор между стенками печи и тепловыми экранами из кирпича, установленными вокруг стенок печи. Печь нагревает также и воду благодаря вваренному в печь плоскому котлу, соединенному трубами с основным баком.

На рис. 61 показана печь-каменка, пригодная и для русской, и для финской бани. Она нагревает зимой за 1,5 ч парилку объемом 8 м³ до 80° и таких же размеров мыльное отделение до 35°. Одновременно почти до кипения нагревается 50 л воды.

Париться можно, не дожидаясь, пока печь полностью протопится. Она имеет два дымохода: один — для топки и нагрева каменки, другой обводной — для выпуска дыма и угарного газа в том случае, когда нужная температура в бане уже достигнута, а дрова еще не прогорели.

Печь сваривают из листовой стали толщиной 3–5 мм. Для удобства монтажа и перевозки топливник, каменку и трубу изготовляют отдельно. Топливник — стальная коробка с горловиной высотой 60 мм для насадки каменки. Делают его из стали толщиной не менее 5 мм. В комплект топливника входят две задвижки — большая и малая, решетка каменки и решетка поддувала.

Решетку каменки сваривают из стальных стержней диаметром 20 мм с расстоянием между ними 50 мм и свободно устанавливают на опорах, решетку поддувала — из стальных стержней диаметром 8 — 10 мм на двух уголках 20 х 20 мм с зазором между стержнями не более 5 мм. Эта решетка также съемная. Пазы для задвижек шириной 10 мм приваривают из полосок стали 5 х 20 мм на всю ширину топливника. Паз для разделительной стенки каменки выполняют также из полосок стали. Снизу приваривают поддувало.

Каменку делают из стали толщиной не менее 3 мм так, чтобы она свободно насаживалась на горловину топки. Дверцу каменки делают с той стороны, которая обращена в парную.

Вверху печка имеет два патрубка высотой 100 мм и диаметром 140 и 100 мм с приваренными к ним фланцами с четырьмя отверстиями для крепления трубы и обводного колена. Диаметр дымовой трубы 140 мм.

Для уменьшения размеров топливника, а также для увеличения массы и в противопожарных целях сторона печки, которая обращена к деревянной стене, выложена кирпичом на ребро.

Когда печь топится, открыты только две задвижки — большая и до фланца на трубе. Малая закрыта. Когда дрова почти прогорели или догорают, а температура близка к оптимальной, можно входить в баню, открыть малую задвижку, а две другие закрыть. Остаточный дым и угарный газ пойдут по второму, обводному, каналу, минуя каменку.

Электропечи, применяемые в модернизированной сауне, состоят из корпуса, электронагревателей и тепловой защиты, они также могут иметь каменку. Корпус печи делают сварным или на болтах из листовой стали толщиной 2–3 мм. В корпусе предусматриваются щели для лучшей теплоотдачи. На рис. 62 показана электрическая печь-каменка.

В электропечах применяют нагреватели открытого или закрытого типа ТЭНы. Тепловую защиту выполняют из нескольких стальных экранов, расположенных последовательно друг за другом, или в виде кирпичной кладки. Каменку располагают на решетке в корпусе печи. Иногда вместо камней горячий воздух в парную нагнетают вентилятором, и тогда электропечь работает как калорифер.

Если в семейных банях стены и потолок обеспечивают низкие тепловые потери и обладают малой теплоемкостью, для нагрева бани в течение 2–3 ч можно использовать электропечь сравнительно небольшой мощности, исходя из следующих примерных норм:

для бревенчатой бани— 1,4–1,8 кВт на 1 м³ объема бани:

для бани с панельными стенами — 0,6–0,8 кВт на 1 м³ бани.

После нагрева бани мощность электропечи уменьшают в 1,5–2 раза изменением схемы включения. Или же заданная температура должна термостатироваться, то есть поддерживаться автоматически терморегулятором, который отключает-включает электропечь полностью или частично.

Интерьер

Из внутреннего оборудования бани наиболее важными являются полки для парения. Формы и размеры их зависят от размеров парильни. В просторных парильнях их сооружают в 2 или 3 яруса вдоль стены без окна. Размеры верхнего полка для размещения лежа 65 х 180 см, среднего и нижнего — меньше. Если позволяют размеры парильни, средний полок лучше расположить вдоль другой стены. Такое Г-образное размещение предпочтительно и в банях, где парильня и моечная совмещены.

Чтобы пользоваться веником сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее 110 и не более 120 см, а по отношению к верхним камням печи он должен быть выше на 5—15 см. Удобно подняться на верхний полок и сидеть на нем, опираясь ногами на средний полок или подставку, если расстояние между ними по вертикали 40 см. Исходя из этого рекомендуется принимать высоту нижнего полка или скамейки-подставки равной 20 см, среднего полка — 50, верхнего — 90 см.

Полки и скамьи в бане должны быть прочными, красивыми, приятными при касании руками и телом, иметь закругленные края, не шататься и не скрипеть. Они должны быть открытыми снизу и не мешать вентиляции, проветриванию, уборке. Лучшим материалом для полков и скамей являются доски из липы, осины и тополя, которые не имеют смол, не обжигают тело, быстро сохнут. Толщина досок зависит от их длины:

Толщина, мм                    22    25    44    63

Максимальная длина, мм 600   900 1200 1800

Полки лучше делать из быстросохнущих тонких досок на раме-опоре из брусьев, располагая их поперек рамы. Расстояние между опорными брусьями при продольном расположении досок 60–90 см. При любом расположении между досками обязательно должен быть зазор в 1 см для циркуляции воздуха. Ширина досок — не более четырехкратной толщины, иначе они раскалываются. Доски прикрепляют к брусьям дубовыми штырями или винтами, вворачиваемыми через брусья снизу, чтобы на поверхности досок не оставались шляпки винтов, которые будут обжигать тело. Винты должны быть нержавеющими.

Верхние и нижние полки желательно делать съемными. Установить их можно на стационарных опоpax (рис. 63), на брусьях-опорах, прикрепленных к противоположным стенам парильни (рис. 64), или на съемных опорах (рис. 65). Нижний полок лучше выполнить в виде переносной скамейки. Вместо съемных можно делать откидные полки и скамейки. К нижним торцам стоек и ножек необходимо прибить резиновые шайбы (например, хоккейные), которые предохраняют от попадания воды и обеспечивают хорошую их фиксацию на полу.

На рис. 66 показаны некоторые удобные для изготовления и прочные конструктивные элементы полков, скамеек и лежанок, широко применяемых в финских банях. Чтобы они быстро высыхали и долго служили, поверхности досок, брусьев, планок и прикрепляемых к стене упоров должны иметь небольшой наклон или выпуклость, скругление краев, обеспечивающие беспрепятственное стекание с них воды.

Подставки для поднятых ног можно выполнить или в виде перила-поручня, или в виде подвешенной к потолку перекладины, или в виде прибитой к стене длинной деревянной ручки. Класть ноги непосредственно на стену неудобно и, кроме того, это приводит к загрязнению стены. После банных процедур эти подставки можно использовать для просушивания белья.

Вместе с тем в парильне и моечной желательно предусмотреть и мелочи, обеспечивающие удобства: переносные деревянные подголовники, легкие деревянные решетки для ног, прибитые к стеке деревянные полочки для мыла, штыри для мочалки, ковша и т. п. Все металлические предметы должны быть спрятаны или ограждены от случайного касания телом.

Оборудование бани должно иметь естественные, грубоватые формы без украшений, отделки, тем более без покрытия лаком или красками. Лаки и краски под действием высокой температуры и влаги разлагаются, источая неприятный запах. Покрытое ими дерево теряет тепло и становится неприятным для тела. Улучшает температурные характеристики и благоприятствует отдыху в бане темный цвет деревянных поверхностей. В дымной сауне искусственно притемнять дерево не требуется, в остальных же случаях это можно сделать двумя способами:

1) обжиганием дерева паяльной лампой, после чего деревянные поверхности нужно прошлифовать наждачной бумагой для удаления угольного налета;

2) окрашиванием химическим способом с помощью пирогаллола и последующей обработкой парами аммиака.

Последний технический процесс включает в себя такие операции: просушку деревянных поверхностей и чистку их наждачной бумагой; укрытие всех металлических и пластмассовых деталей с целью предохранения от коррозии; нанесение ровного слоя 3–5 %-ного раствора пирогаллола на деревянные поверхности и их просушку; герметизацию помещения; размещение на полу нескольких неглубоких сосудов (0,5–1,0л), содержащих 30–45 %-ный раствор аммиака. Помните — аммиак токсичен! Через 15 мин надо проветрить помещение, и если цвет окажется недостаточно темным, придется повторить процедуру еще раз.

Если баня правильно построена и правильно эксплуатируется, она не нуждается в специальной защите дерева от гниения. Высокая температура, дым и сажа предохраняют дерево. Применение химических антисептиков совершенно недопустимо, поскольку они токсичны, вредны и имеют неприятный запах.

Электрическое освещение в бане, как правило, неяркое, чтобы не испортить спокойную атмосферу отдыха. Свет предпочтительнее непрямой, светильник по возможности должен быть с деревянным абажуром, гармонирующим с внутренним интерьером бани. Нельзя применять в бане лампы дневного света. Источник света обычно помещают на потолке или на стене сверху и немного сзади, чтобы свет не бил в глаза. Лампы в парилке должны быть обязательно в нержавеющих плафонах. Провода прокладывают за пароизоляцией, а выключатели размещают снаружи парилки.

В финских саунах слабый отсвет от огня в печи — часто единственный источник света. В большой сауне иногда светильник располагают под скамьей.

Моечное отделение в семейной бане, как правило, устроено довольно примитивно и представляет собой обычную душевую кабину. В нем должны быть маленькая скамейка, полка для мыла, шампуня, щеток, расчесок. Также надо предусмотреть место для хранения ведер, черпаков и других банных принадлежностей.

Раздевалка в семейной бане служит местом отдыха после бани и парилки, и поэтому ее желательно сделать достаточно комфортабельной. При ее проектировании необходимо принять в расчет, что для сидения на скамье требуется около 60 см для одного человека при ширине скамьи не менее 40 см. В раздевалке следует расположить маленький столик или полку и зеркало.

В бане по возможности следует избегать использования пластмассовых предметов. Вместо пластмассовых ведер, тазиков, кружек лучше применять деревянные кадки, шайки, ушаты, ковши. Если уж приходится применять пластмассовые предметы, то желательно, чтобы они не были яркими и не раздражали глаза. Лучше выбрать темные, серые и белые цвета.

Обстановка в бане должна располагать к спокойствию, тишине и позволять отвлекаться от повседневной суеты. Резкие запахи также в ней нежелательны, кроме запахов лечебных трав. Не допускается вносить в баню пахучие и горючие вещества и тем более разливать их.

В бане для каждого предмета должно быть свое место. Поэтому предбанник должен быть оборудован не только скамейкой и вешалкой, но и подставками для воды, дров, обуви, шкафчиками для хранения банных принадлежностей, белья, аптечкой и т. д.

Как сделать сауну

Первое помещение — ожидальня. Площадь ее составляет 30 % от количества мест в потельне (термокабине). Ожидальня оборудуется креслами и вешалками для верхней одежды.

Второе помещение — раздевалка. Она должна иметь мест вдвое больше, чем в потельне. На каждого посетителя — не менее 1,2 м² полезной площади. В раздевалке оборудуются шкафы для одежды. Пол должен быть ровным, с наклоном в сторону трапов.

Третье помещение — душевая — находится между раздевалкой и парной. Один душ — на четыре места в термальной кабине. В душевом помещении ставят горячевоздушные сушилки для обсушивания тела. Стены облицовываются кафелем на высоту не мене 2,25 м, а выше, как и потолок, белятся известью с противогрибковыми добавками. Пол в душевой покрывается нескользкой метлахской плиткой и должен иметь наклон в сторону трапов (мусоросборников), которые закрываются деревянными решетками.

Четвертое помещение — потельня (термальная кабина). Ее высота не менее 220–260 см. На одного посетителя должно приходиться не менее 2 м³ пространства. Не рекомендуется сооружать термические кабины объемом более 40 м³. Потолок и стены обшивают сухим деревом (сосна, осина, ольха, тополь), двери делают из такого же материала, и они должны открываться наружу. В потельне не менее двух полок, верхняя оборудуется на расстоянии 140 см от потолка. Пол наклонен в сторону трапов (мусоросборников), которые располагаются вне термальной кабины. В потельне обязательна хорошая вентиляция.

Пятое помещение служит для охлаждения тела и планируется из расчета не менее 2 м² на одно место в потельне. В нем расположен бассейн площадью не менее 6 м² и глубиной не менее 130 см, а в целом на одно место в потельне должно приходиться 0,5 м² в бассейне. Стены облицовываются кафельной плиткой, дно имеет наклон к стоку. Здесь должны быть сиденья, а комнатные растения создадут уютную и здоровую атмосферу.

Шестое помещение — комнату отдыха — устраивают так, чтобы на одно место в термокабине приходилось 2 м² ее плошали. В ней столько кушеток и кресел, сколько мест в потельне.

Седьмое помещение — туалет. Одну из кабин соединяют с ожидальней, вторую — с душевой.

Восьмое помещение — подсобное — служит для хранения моющих и дезинфицирующих веществ, чистого и использованного белья.

В помещении для отдыха сотрудников сауны (девятом), кроме всего необходимого, должна быть аптечка первой медицинской помощи.

И, наконец, десятое помещение — место для массажа. Его площадь определяется из расчета 8 м² на один массажный стол.

Для контроля температуры повсюду устанавливаются термометры: в термической кабине он укрепляется на расстоянии не менее 1 м от источника тепла, на высоте 150 см от пола и 20 см — от стены. Согласно правилам гигиеническая окраска делается не реже одного раза в год; раз в неделю двери, стены, шкафы, радиаторы отопления обрабатываются дезинфицирующими растворами. Ручки дверей, поручни, кресла дезинфицируются не реже одного раза в день. Щетки и тряпки после использования моют и опускают в дезинфицирующие растворы. Вода в бассейне после окончания банной процедуры выпускается, дно и стенки подвергают механической очистке и дезинфекции. При входе в сауну каждому посетителю выдаются две простыни, поверхности которых имеют разную окраску или специальные метки, так как надо пользоваться только одной стороной. Кроме того, с собой можно взять 1–2 маленьких и одно большое махровые полотенца. Перед входом в общественную потельню следует вымыться под душем с мылом. Если сауна личная, душ принимают без мыла. На ногах — легкая обувь, которая хорошо поддается дезинфекции, голова от перегревания защищена шапочкой. Прежде чем войти в термальную кабину, рекомендуется в течение 5 — 10 мин согреть руки и ноги в тазу с теплой водой. В сауне лучше лежать, но за 2–3 мин до выхода сесть, опустить ноги. Вначале располагаются на нижней полке, затем перебираются выше.

Рекомендуемые режимы тепловых нагрузок

1. Слабая тепловая нагрузка. Температура до 60°, влажность 10–20 %, скорость потока воздуха 0,1–1,0 м/с.

2. Умеренная тепловая нагрузка. Температура до 70°, влажность 10–18 %, скорость потока воздуха 0,3–0,6 м/с.

3. Выраженная тепловая нагрузка. Температура до 90°, влажность 10–12 %, скорость потока воздуха 0,3–0,6 м/с.

Средняя концентрация кислорода при всех режимах должна составлять 21–30 %. Располагаться на третьей полке при первом режиме не рекомендуется. При втором — лучше занять позицию на первой и второй полках. А при третьем прогревании начинают на первой и второй полках, затем переходят на третью.

Время пребывания в термальной кабине строго индивидуально, но первое посещение должно длиться не более 5–7 мин. Обычно в термальную кабину заходят 3–4 раза. Отдых сочетают с водными процедурами — душем, бассейном. Обычно температура воды в бассейне — 28–32°, в душе — 26–28°. Только при третьем режиме температуру воды в душевых установках и бассейне можно постепенно уменьшить до 12–18°.

Общая продолжительность банной процедуры при первом режиме составляет 1–1,5 ч, при втором — 1,5–2 ч, при третьем — более 2 ч. Заключительный отдых должен быть не менее 30–40 мин.

Показания к применению сауны

Нейроциркуляторная дистония.

Гипертоническая болезнь I–II стадии.

Неврозы, бессонница, умственное и физическое утомление.

Заболевания верхних дыхательных путей и легких (кроме туберкулеза).

Склонность к простудным заболеваниям.

Заболевания периферической нервной системы (невриты, радикулиты, плекситы).

Заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата (остеохондрозы, артрозы, последствия переломов и других травм).

Хронические неспецифические циститы, пиелониститы. простатиты, пиелонефриты, гломерулонефриты (без значительного нарушения функции почек).

Избыточный вес тела.

Заболевания желудка, кишечника, печени (дискинезии, диспепнсии, холециститы, состояния после операции на желчном пузыре по поводу желчно-каменной болезни).

Хронические воспалительные заболевания половых органов.

Бесплодие

Климактерический синдром.

Беременность вплоть до родов (без осложнений).

Болезни детского возраста (как и у взрослых).

Заболевания кожи (зуд кожи, экзема, крапивница, псориаз, склонность к фурункулезу, угрям).