Книга: Колодцы. Устройство и обслуживание

Оформление оголовка

<<< Назад
Вперед >>>
закрыть рекламу

Оформление оголовка

Итак, шахтный колодец сооружен или скважина пробурена. Но на этом работы не закончены, поскольку предстоит еще один этап – их обустройство. Рассмотрим, что именно подразумевает этот термин.

Прежде всего, речь должна идти о глиняном замке, о котором мы говорили ранее, рассмотрели, как именно его устраивают, когда он является настоятельной необходимостью, а когда от него можно и отказаться. Поэтому есть смысл, помня о таком способе герметизации колодца, сразу перейти к следующему этапу, т. е. к оформлению оголовка, высота которого над поверхностью земли должна быть не менее 700–800 мм.

Люди поступают по-разному: одни ограничиваются скромной крышкой, положенной на бетонное кольцо, другие строят колодезные домики. Это, конечно, дело вкуса и наличия материальных средств. Но в любом случае оформить оголовок тем или иным способом обязательно нужно, тем более что нередко для этого даже не требуется приобретать строительные материалы, а можно найти применение тем, что остались от возведения дома, например. по-хозяйски распорядиться остатками бруса, блокхауса, сайдинга, плитки, природного камня, черепицы и пр. Главное, чтобы дизайн колодезного декора не противоречил архитектурному решению дома и участка, в том числе беседки, мостика, скамейки, шпалеры и других так называемых малых архитектурных форм.

Надколодезные сооружения могут быть весьма разнообразными, начиная от классических и заканчивая экзотическими. Для традиционной конструкции с воротом потребуются 2 столба высотой примерно 2 м и диаметром 150–160 мм, ворот, бруски для изготовления стропильной системы и кровельный материал. Чтобы она могла противостоять ветру, столбы прочно прикрепляют к бетонному кольцу стяжными болтами диаметром 12–14 мм, отступив от верхней кромки бетонного кольца 150–200 мм. На высоте 1,2–1,4 м от земли в стойках проделывают отверстия под колодезный ворот, который после установки фиксируют с внутренней стороны брусками сечением 60 ? 40 мм. Для большего удобства используют подшипники, в которых вал будет легко вращаться. Кроме того, они значительно продлят срок службы стоек.

Крыша может быть двускатной (равномерной или неравномерной). Работу начинают с того, что покрывают наружное бетонное кольцо грунтовкой, которая защитит деревянную отделку от влаги, проникающей через бетонную стенку. Его можно оставить в таком виде или отделать природным или искусственным камнем, плиткой и пр.

Если хозяева не хотят ходить к колодцу с ведром и оборудуют его насосом, то можно ограничиться обычной крышкой, положенной на бетонное кольцо, или построить классический колодезный домик со стропильной крышей, но оставив за ним исключительно декоративную функцию. Предлагаем рассмотреть один из таких проектов. Для постройки колодезного домика понадобятся следующие материалы:

• 2 бруса длиной 2 м и сечением 150 ? 100 мм;

• бруски сечением 50 ? 50 или 75 ? 50;

• доски сечением 150 ? 25 мм;

• 2 асбоцементных волокнистых листа (шифер);

• кровельная лента;

• крепеж (мебельные гвозди, шпильки М10, гайки М10, шайбы, саморезы диаметром 10 мм, шиферные гвозди, форточные петли, металлические уголки);

• вагонка, блокхаус (обрезки).

Наличие электроинструмента не только значительно облегчит выполнение всех работ, но и существенно ускорит их. Понадобятся дисковая электропила, электролобзик, электрорубанок, шлифовальная машинка, дрель, шуруповерт, молоток, набор сверл.

Сначала нужно подготовить все детали, потом можно приступать к их сборке.

1. Вся конструкция держится на 2 опорах из бруса сечением 150 ? 100 мм. Чтобы придать им декоративную форму, используют шаблон. Его накладывают на материал, обводят и вырезают электролобзиком, после чего остается острогать и отшлифовать готовые стойки, применив по очереди электрорубанок и шлифмашинку. Для стропильной системы крыши используют бруски 75 ? 50 или 50 ? 50 мм. Все необходимые для соединения врезки выполняют электролобзиком, а в качестве крепежа лучше использовать саморезы, вгоняя их в дерево шуруповертом.

2. Бетонному оголовку придана форма бочки. Это обрамление выполнено из остатков блокхауса (так называется материал, имитирующих оцилиндрованное бревно), из которого надо напилить дощечки нужной длины. Имеющиеся на них шпунты срезают, поскольку они не соединяются плотно между собой на цилиндрической поверхности.

3. Чтобы можно было прикреплять дощатую обшивку к оголовку, из досок сечением 150 ? 25 мм делают контур в виде круга. Наложив его на торец оголовка, отдельные его детали подгоняют друг к другу и сплачивают в единый элемент.

4. Выполняют 2 детали крышки из вагонки, положив отдельные дощечки на торец оголовка, скрепив их уголками на саморезах и придав форму круга.

5. Для предупреждения разрушения деревянных деталей столбы и другие элементы покрывают антисептическим составом.

При гидромеханическом бурении с помощью компрессора можно промыть скважину глубиной не более 30 м (в дальнейшем мощности струи оказывается недостаточно).

Завершив работу над заготовками, остается собрать всю конструкцию, что происходит в такой последовательности:

• готовые стойки прикрепляют к бетонному оголовку с помощью резьбовых шпилек М10 и гаек, предварительно выполнив разметку и просверлив нижней части бетонного кольца два отверстия (ударная дрель и твердосплавный бур диаметром 12 мм незаменимы при таких работах). Такие же отверстия подготавливают и на стойках, но использовав сверло по дереву. Благодаря такому креплению они будут устойчивы и смогут противостоять ветровым нагрузкам;

• выполняют обшивку оголовка, прикрепляя блокхаус к деревянному контуру вверху саморезами, а по низу пропускают латунную ленту, прибив ее мебельными гвоздями. Это дополнительно усиливает эффект бочки;

• прикрепляют крышку к деревянному контуру оголовка с помощью форточных петель;

• монтируют ворот. После разметки просверливают в столбах по одному отверстию и вставляют ворот, зафиксировав его с обоих концов саморезами-глухарями диаметром 10 мм;

• сажают на саморезы и стропила, по ним прибивают обрешетку из досок сечением 150 ? 25 м;

• выполняют кровлю из шифера, стыки листов прикрывают деревянным коньком.

Отдельного разговора заслуживает способ, которым было изготовлен барабан, напоминающий штурвал. Для ворота берут бревно, окоряют, придают круглую форму электрорубанком (поскольку эта деталь практического значения не имеет, то идеальной округлости можно не добиваться (хотя это и не возбраняется), а сделать все на глазок). Измерив окружность ворота, делят его 6 частей – это точки установки будущих ручек «штурвала». В них шнековым сверлом диаметром 32 мм просверливают отверстия глубиной 30–35 мм.

Из обрезков половых досок заготавливают 6 брусков сечением 35 ? 35 мм и обрабатывают их галтельной фрезой (в ее отсутствие можно воспользоваться обычными столярными инструментами). Тем концам ручек, что будут вставлены в ворот, придают округлую форму, подгоняют по размеру под отверстия и туго вставляют в гнезда, посадив на клей ПВА (дополнительно их можно закрепить финишными гвоздями). Такие же бруски пойдут на изготовление поперечных связей между ручками, длину же определяют опытным путем, поместив заготовки между установленными элементами. После обработки их фиксируют к ручкам саморезами.

В заключение готовый оголовок можно обложить галькой.

Есть и другой вариант колодезного домика – домик-короб.

Набор необходимых материалов:

• брус сечением 100 ? 100 или 100 ? 80 мм;

• бруски сечением 50 ? 50 мм;

• доски толщиной 25 мм, вагонка и т. п.;

• ворот;

• крепеж (втулки, шайбы, саморезы, петли, металлические уголки).

Предварительно желательно выполнить чертеж, в котором будут учтены все размеры, соответствующие проекту. После этого заготавливают все детали, обрабатывают антисептическими составами и приступают к сборке, которую осуществляют в такой последовательности:

• сначала собирают раму из бруса сечением 100 ? 100 мм (расстояние между его параллельными сторонами совпадает с наружным диаметром бетонного оголовка), помещают ее на колодезный оголовок и фиксируют;

• устанавливают на противоположных сторонах основания-рамы стойки, дополнительно усиливают крепление металлическим уголками;

• монтируют стропильную систему, для чего соединяют стойки с основанием брусками 50 ? 50 мм, подготовив под них в основании специальные вырезы и запилив вверху под углом 45°. Подгоняют и высоту стоек;

• собирают передний и задний фронтоны, прикрепляют к основанию саморезами;

• соединяют фронтоны связью из бруска сечением 50 ? 50 мм;

• монтируют ворот, заранее проделав во фронтонах отверстия необходимого диаметра, поверх саморезами прикрепляют металлические накладки. Вставляют в отверстия втулки, в них заводят стальной прут, пропущенный через центр ворота;

• собирают оба ската и прикручивают их саморезами к основанию, фронтонам и связи. Высоту крыши рассчитывают так, чтобы верхняя часть стропил возвышалась на 1,8–2 м;

• выполняют обрешетку и укладывают кровельный материал. В данном случае обрешетка сплошная, предназначается для мягкой кровли;

• вырезают дверку размером 850 ? 550 мм и вешают ее на петли. Чтобы дверку не деформировало, изнутри доски соединяют деревянными элементами в виде буквы Z;

• прикрепляют к вороту ведро с цепью.

Чтобы насосная станция могла создавать разницу давлений, которая необходимо для подъема воды, зеркало воды должно располагаться от нее на расстоянии не более 8 м.

Вариантов надколодезных сооружений разработано большое количество, поэтому каждый сможет подобрать какой-либо проект, соответствующий его вкусу и возможностям. Если нет желания самостоятельно строить домик, его можно купить, благо сейчас предложений такого рода огромное количество.

Водоснабжение индивидуального загородного дома давно перестало быть проблемой. Пробурив скважину, приобретя и смонтировав насос или насосную станцию, заведя водопровод в дом, можно обеспечить бесперебойную и, более того, автоматическую работу всей системы. Это означает, что вода будет вытекать из крана без каких-либо манипуляций – достаточно только повернуть вентиль. Однако безотказность системы может оказаться под вопросом, если не предусмотреть некоторых «мелочей», включая и природно-климатические особенности. Скважину, как и шахтный колодец, необходимо обустроить.

Как известно, вода при понижении температуры до 0 °C превращается в лед. Если водоносные пласты, из которых, как правило, происходит забор воды, залегают ниже уровня промерзания грунта, то насосное оборудование, расположенное на поверхности почвы, при минусовых температурах замерзает, что приводит к поломке насоса, разрыву водопроводных труб, одним словом, к выходу всей системы водоснабжения из строя (разумеется, все описанное не относится к южным регионам, не подверженным ежегодным климатическим катаклизмам). Чтобы предотвратить негативный сценарий развития событий, скважины оборудуют кессоном.

Он представляет собой утепленную емкость соответствующих размеров, оснащенную утепленной крышкой и предназначенную для следующих целей:

• размещения внутри него всего водопроводного оборудования, т. е. в нем располагают насос (для краткости так будем называть и насосную станцию), запорную арматуру, всю автоматику, контролирующую работу насоса, фильтры, расширительный бак, манометр;

• предупреждения замерзания воды в насосе;

• экономии площади участка;

• недопущения попадания в трубчатый колодец мелких грызунов, насекомых и др.;

• хранения нужных предметов, если на участке пока еще отсутствуют постройки. Главное – поставить на люк замок, чтобы не сделать содержимое кессона чьей-то легкой добычей.

Необходимость в кессоне отпадает, если скважина находится неподалеку от отапливаемой постройки или, например, в подвале. Это, конечно, удобно, поскольку вся система оказывается доступной и легко контролируемой. Однако следует иметь в виду, что оборудование займет часть полезной площади и что придется смириться с тем шумом, который производит работающее устройство.

Кессоны имеют разную форму, могут изготавливаться из различных материалов, например из пластика, стали, бетона (последний – это обычное железобетонное кольцо, устанавливаемое в трубный колодец).

Кессон из железобетонного кольца в последнее время сдает свои позиции и чаще всего заменяется стальным или пластиковым. Тому есть ряд причин, среди которых следующие:

• значительный вес кольца, для монтажа которого необходимо привлекать грузоподъемную технику;

• гигроскопичность материала, поскольку известно, что бетон постепенно набирает влагу, для предотвращения чего придется осуществлять гидроизоляцию кессона. Это потребует времени, средств и пр.;

• недостаточная теплоизоляция, вследствие чего вода при низких температурах замерзает;

• постепенное проседание кессона и деформирование труб внутри него вследствие существенной нагрузки на грунт бетонного кольца.

Особенно тщательно обрабатывают антикоррозионным составом сварные швы. Для снижения материало– и трудозатрат самостоятельно изготавливаемому металлическому кессону придают цилиндрическую форму – будет меньше стыков.

В связи со сказанным чаще всего предпочтение отдают стальному кессону (его высота составляет, как минимум, 2 м), тем более что, имея стальные листы толщиной 4 мм и навыки работы со сварочным аппаратом, его достаточно просто изготовить самостоятельно, после чего останется покрыть емкость изнутри и снаружи антикоррозионным составом (лучше в несколько слоев). В идеале же можно купить кессон из нержавеющей стали, который прослужит долго, но обойдется дороже.

Металлический кессон обеспечивает хороший доступ к оборудованию, отличается прочностью, доступной ценой и простотой установки. Из недостатков надо отметить необходимость осуществления теплоизоляции, риск коррозионного повреждения, наличие сварных стыков.

Однако современный рынок предлагает пластиковые кессоны, которые набирают все большую популярность, что объясняется тем, что:

• пластиковая емкость стоит дешевле стального или железобетонного аналога;

• малый вес позволяет установить кессон усилиями нескольких человек (толщина стенки составляет всего 20 мм);

• кессон имеет длительный срок службы;

• будучи герметичной, емкость не требует дополнительной гидро-и теплоизоляции (внутри нее температура не падает ниже +5 °C), что дает известную экономию средств.

Однако было бы несправедливо назвать исключительно плюсы пластиковых кессонов. Есть и минусы (правда, единственный и вполне устранимый) – недостаточная жесткость емкости (даже при наличии специальных ребер), которая может стать причиной ее деформации и привести к поломке установленного в ней оборудования. Чтобы не допустить этого, после монтажа кессона по его периметру выполняют не обратную засыпку грунтом, а заливают цементный раствор. Слой толщиной 100 мм решит названную проблему легко и надолго.

Для установки кессона можно привлечь специалистов. Но при наличии одного-двух помощников с этой работой можно справиться и своими силами, тем более что технология установки кессона независимо от материала, из которого он выполнен, в принципе одинакова, хотя есть некоторые нюансы, поскольку каждый материал требует своего подхода.

Рассмотрим технологию установки кессона на примере стальной емкости собственного изготовления.

1. В первую очередь выкапывают котлован, диаметр которого должен быть примерно на 200–300 мм больше, чем диаметр емкости. Глубина же ямы должна быть такой, чтобы установленный кессон находился над уровнем земли на 100–150 мм. Такая предусмотрительность защитит кессон от проникновения внутрь талых и дождевых вод.

2. Вырезают в днище кессона отверстие под обсадную трубу.

3. Приваривают к отверстию отрезок трубы (гильзу) длиной 100–150 мм и такого диаметра, чтобы она легко насаживалась на обсадную трубу.

4. Вваривают ниппели (муфты) в стенку емкости (в готовом кессоне они уже имеются), через которые будут выводиться водопроводные трубы и кабель, причем следует направить их в ту сторону, где будет проложена траншея для труб и кабеля.

5. Устанавливают кессон в такой последовательности:

• срезают обсадную трубу до уровня земли;

• на края котлована кладут брусья, на них – емкость. При этом контролируют, чтобы оси кессона и обсадной трубы совпали, иначе приваренная гильза не наденется на трубу;

• опускают кессон, убрав брусья и используя обсадную трубу в качестве направляющей;

• проверяют вертикальность кессона и фиксируют его брусками;

• герметизируют кессон, сварив гильзу с обсадной трубой.

6. Заводят в емкость водопроводные трубы через ниппели. Для обеспечения герметичности применяют ПНД-переход с внутренней резьбой (ПНД – полиэтилен низкого давления).

7. Проводят электрокабель через трубу ПНД.

8. Окрашивают кессон изнутри, а снаружи покрывают слоем битума.

9. Осуществляют обратную засыпку.

Установка пластикового кессона происходит в таком же порядке, за исключением таких моментов:

• сначала выполняют песчаную отсыпку, потом заливают бетонную подушку, контролируя ее горизонтальность. Это придаст кессону большую устойчивость;

• поскольку все отверстия в кессоне уже имеются, то отпадает необходимость их вырезать, приваривать гильзы. Герметизацию осуществляют с помощью специальных оголовков. Если отверстий нет, то их вырезают, предварительно проделав разметку;

• укрепляют кессон бетонной стяжкой, залив пространство между емкостью и стенками котлована;

• выполняют песчано-цементную обсыпку (5: 1), которая не только предупредит деформацию кессона, но и не даст ему подняться на поверхность;

• прикрепляют емкость за проушины к бетонному основанию.

• Как только бетон отвердеет, можно приступать к монтажу оборудования.

Под железобетонный кессон также сначала проводят земляные работы (грунты должны быть достаточно устойчивыми, чтобы выдержать тяжелый бетонное кольцо), после чего заливают бетонную подушку толщиной, как минимум, 100 мм и на 100 мм больше диаметра колец. Далее устанавливают кольца друг на друга, пока они не достигнут поверхности земли. Все стыки тщательно герметизируют. Для этого их зачищают, наносят гидроизоляционный материал, оставляют до его отвердения, монтируют очередное кольцо и т. д. Далее поступают так же, как было описано при установке металлического и пластикового кессона, т. е. выполняют разметку, готовят отверстия и т. д. В заключение кессон накрывают утепленной крышкой.

Таким образом, без кессона нельзя обеспечить нормальную работу скважины, но купить ли его в готовом виде или выполнить самостоятельно, решать застройщику.

Даже в тех случаях, когда кессон представляется не слишком важной деталью, оформить оголовок трубчатого колодца все равно необходимо. Для этого существуют специальные скважинные оголовки.

Цели, с которыми его монтируют, не отличаются от тех, которые преследуют при монтаже кессона, т. е. он должен:

• защищать скважину от всевозможных инородных предметов;

• надежно герметизировать верхнюю часть скважины;

• препятствовать промерзанию внутреннего колодезного пространства;

• быть основанием, на которое подвешивают глубинный насос. Установка последнего в значительной степени облегчается. Кроме того, насос надежно удерживается тросом, прикрепленным к оголовку;

• облегчать эксплуатацию колодца;

• придавать скважине приличный вешний вид.

По материалу, из которых изготавливают оголовки, различают конструкции стальные, чугунные и пластиковые (последние в большей степени предназначаются для неглубоких трубчатых колодцев). Помимо этого, оголовки имеют присоединительные фитинги, разные как по материалу, так и по качеству исполнения.

Оголовок состоит из следующих деталей:

• крышки;

• фланца (металлического или пластикового);

• резинового кольца;

• карабина;

• крепежных элементов.

К стальной крышке, помимо кабельных выводов, приваривают один внутренний рым-болт и два наружных. За первый с помощью карабина и троса прикрепляют насос, за вторые приподнимают крышку с помощью подъемного механизма при проведении профилактического осмотра или ремонтных работ.

Немаловажным является то, что монтаж оголовка, в отличие от установки кессона, не требует осуществления сварочных работ и происходит таким образом:

• обрезают обсадную трубу перпендикулярно ее оси;

• зачищают срез от заусенцев;

• очищают наружную сторону трубы, покрывают грунтовкой и окрашивают ее;

• присоединяют к насосу пластиковую трубу, прикрепляют трос необходимой длины, наращивают кабель, фиксируют все это посредством хомута;

• прикрепляют свободный конец троса к насосу, пропустив его через внутренний рым-болт;

• протягивают сквозь крышку полиэтиленовую напорную трубу и кабель;

• надевают на обсадную трубу резиновое кольцо и фланец;

• опускают насос;

• устанавливают крышку, подняв до ее уровня резиновое кольцо и фланец;

• стягивают крышку с фланцем, тем самым, сжимая кольцо и обеспечивая герметизацию конструкции.

Есть мнение, что если местность вокруг колодца с точки зрения экологии благоприятна, если он располагается на возвышенном, недоступном для поверхностных вод месте и нет необходимости ежедневно ходить с ведром за водой, то можно обойтись без отмостки.

Основание под крышку выполняют из монолитного бетона, в котором предусматривают компенсационные швы. Фундамент (для большей надежности его армируют) должен иметь небольшой наружный наклон в сторону от скважины.

Завершающий этап в обустройстве колодца – устройство отмостки, которая представляет собой полосу, выполненную из какого-либо строительного материала, по периметру окружает колодец и выполняет как защитную, так и декоративную функцию. Главная цель, с которой сооружают отмостку, состоит в предотвращении попадания в колодец талых и дождевых вод. Кроме того, просто удобно подходить к колодцу, не проваливаясь в грунт, особенно вязкий и мокрый после дождя. Таким образом, отмостку можно рассматривать и в качестве некоего гигиенического фактора.

Прежде чем конкретно говорить о том, как и из чего сооружают отмостку, необходимо понять, когда именно этим следует заняться. Дело в том, что при рытье колодезной шахты или бурении скважины и установке кессона плотность материкового слоя нарушается, а образовавшееся заколодезное пространство заполняется грунтом, обычно появившимся при выкапывании котлована, т. е. прежняя плотность у него отсутствует. Если сразу же в год сооружения колодца выполнить вокруг него отмостку, то вследствие усадки грунта неизбежно возникнут провалы его верхних слоев. Они обнаружатся тогда, когда отмостка в них обрушится. В зависимости от качества грунтов усадка может занять 1–3 года, поэтому устраивать ее не дождавшись самоуплотнения грунта, – дело бесполезное.

В течение указанного периода ликвидировать последствия естественных процессов можно легко и просто – достаточно подсыпать песок, заполняя им открывшиеся углубления. По окончании данных процессов следует вернуться к вопросу об отмостке, для чего сначала надо устранить просадку грунта и восстановить глиняный замок (там, где не требуется глиняный замок, необходимость в отмостке тоже отпадает, поэтому мы будем говорить только о тех случаях, когда глиняный замок имеется).

Ширина отмостки варьируется от 1,3 до 2,5 м по периметру оголовка. Ее выполняют из различных материалов, например глины, асфальта, бетона или железобетона, а также из штучных элементов (камня, бетонных плит, тротуарной плитки, клинкерного кирпича и т. д.). Несмотря на то, что материалы используют разные, но конструкция, в принципе, всегда состоит из двух слоев – нижнего подстилающего (хорошо, если под него положена песчаная подушка) и верхнего водонепроницаемого.

Относительно глиняной отмостки следует сказать, что в настоящее время к ней прибегают редко, поскольку в сырую погоду по ней неудобно ходить и поскольку все равно требуется укладка поверх нее защитного покрытия, что повышает не только трудоемкость, но и стоимость работ (конечно, если их осуществляют специалисты). Кроме того, толстый слой глиняной отмостки может оказаться тем домкратом, который оторвет верхнее кольцо колодца от нижнего, что типично для грунтов, подверженных морозному пучению.

Бетонная или железобетонная отмостка дает прочное твердое покрытие, которое прослужит достаточно долго, если соблюсти правила, установленные технологией, согласно которой необходимо:

• снять слой плодородного грунта вокруг колодца (2 ? 2 м) примерно на 350–400 мм;

• засыпать углубление песком слоем толщиной 150 мл, тщательно уплотнить послойно, поливая водой;

• насыпать поверх песчаной подушки слой щебня или гравия толщиной 50–100 мм с уклоном в сторону от колодца на 3–5°;

• выполнить опалубку;

• уложить арматуру. При этом особое внимание обратить на углы, если предполагается придавать бетонной поверхности не круглую форму;

• залить бетон слоем толщиной 50–100 мм.

Есть несколько очень важных моментов:

• прежде чем заливать бетон, оголовок надо обернуть гидроизоляционным материалом (например, рубероидом), который, помимо своей основной функции, сыграет роль демпферной ленты, т. е. такой деформационный слой обеспечит свободное скольжение отмостки по оголовку при подвижках грунта и одновременно не позволит влаге просачивается внутрь колодца через это самое его уязвимое место. Если устроить жесткую связку отмостки с бетонными кольцами, то вследствие пучения грунта вся конструкция может разрушиться, т. е. отмостка сместит или даже оторвет верхнее колодезное кольцо. Исправлять такого рода дефект сложно и затратно;

• чтобы монолитная бетонная отмостка хорошо переносила наши климатические капризы, помимо применения арматуры, надо предусматривать температурные швы, располагая их с интервалом не более 2,5 м (для этого подойдет обработанная доска, поставленная на ребро – это традиционный способ, или ПВХ-лента толщиной 10–15 мм – это современный материал). Благодаря этому отмостке не грозят трещины буквально в первую зиму. Для дополнительного укрепления отмостки ее железнят, т. е. только что уложенный бетон присыпают сухим цементом слоем 2–5 мм, который, пропитавшись влагой, схватывается и делает поверхность прочной и водонепроницаемой.

Случается, что водоотводные канавы оказываются неспособными защитить колодец от поверхностных вод. Чтобы разрешить проблему, необходимо устроить вокруг колодца дренажную систему, в которую будет сбрасываться излишек воды.

Если отмостку выполняют из штучного материала, например бетонных плит, булыжника и иного, то после удаления плодородного слоя, устройства глиняного замка из мятой жирной глины и гравийной подушки поверх нее насыпают песок слоем примерно 500 мм, чтобы можно было утапливать булыжники, или несколько тоньше, чтобы вдавливать в песок тротуарную плитку, клинкер и др. После этого швы между отдельными элементами заливают в первом случае растопленным битумом, во втором – цементным раствором.

Однако строительные технологии не стоят на месте и в настоящее время у бетонной отмостки появилась отличная альтернатива – мягкая отмостка, которая имеет несколько важных преимуществ, поскольку:

• берет на себя функции гидроизоляции;

• не подвержена трещинообразованию;

• не боится сезонных подвижек грунта и поэтому исключает отрыв колец друг от друга и возникновение зазора, через который поверхностные воды могут проникнуть в колодец;

• не препятствует уплотнению и осадке грунта, происходящим естественным путем;

• предупреждает образование вокруг колодца пустых пространств, в которых могут собираться поверхностные воды и всевозможный органический мусор;

• является хорошим основанием для любого декоративного покрытия, начиная от гравийного и заканчивая дощатым настилом;

• по долговечности не уступает железобетонной отмостке (качественный материал прослужит 80–100 лет);

• доступна по цене;

• легко устраивается и так же просто демонтируется и ремонтируется;

• для монтажа не требует специальных знаний, поэтому с ней справляются люди с минимальными строительными навыками и опытом.

• Роль мягкой отмостки берет на себя ПВХ-мембрана, последовательность укладки которой состоит в следующем:

• снимают плодородный слой почвы;

• укладывают мембрану;

• насыпают песок, потом слой щебня;

• оформляют поверхность отмостки любым способом, например можно поверх песчано-щебеночной подушки рассыпать плодородную почву слоем 200–300 мл и засеять участок вокруг колодца газонной травой (подойдет и рулонный газон); можно покрыть его брусчаткой или другим декоративным покрытием.

Признаки хорошей отмостки: плиты без трещин и установлены ровно; вода в колодце прозрачная, не имеет запаха и неприятного привкуса; весной, в период таяния снега, отмостка не смещается.

По периметру отмосток, выполненных из любого материала, необходимо проложить водоотводную канаву. Ее поверхность отделывают тем же способом, что и отмостку, или действуют одним из таких способов:

• кладут асбоцементную или полипропиленовую трубу, предварительно распилив ее вдоль пополам;

• соединяют дренажные каналы, оборудованные защитными решетками;

• встраивают в отмостку лотки с решетками и водоотводной трубой;

• устраивают закрытый дренаж из перфорированных труб. Под них выкапывают дрену (траншею); засыпают дно песком; покрывают геотекстилем; поверх него – гравием толщиной 150–200 мм, потом кладут трубу, накрывают ее краями геотекстиля, засыпают песком и плодородным грунтом.

И, последнее: ни в коем случае нельзя забывать о дизайне. Функция отмостки, – это не только защита. Имеющая достаточную площадь, отделанная тем или иным способом отмостка украсит участок, например, может превратиться в патио с размещенными на нем садовой мебелью, контейнерным садом, качелями и т. п. На эту же цель работает и колодезный домик, стилистически совпадающий со стилем дома и сада. Одним словом, функциональность совершенно не противоречит красоте, напротив, их сочетание делает нашу жизнь не только комфортной, но и прекрасной.

<<< Назад
Вперед >>>

Генерация: 0.481. Запросов К БД/Cache: 4 / 1
Вверх Вниз