Ограждение участка
Чем ценнее недвижимость, тем более прочную ограду хочет установить владелец. Можно увидеть самые разнообразные ограды – из бетона, кирпича, с коваными элементами. Безусловно, они красивы и надежны. Но для небольшого домика вполне достаточно обычного забора.
Перед началом постройки необходимо определить расположение столбов и материал, из которого он будет изготовлен. Столбы являются главным несущим элементом, поэтому изготовление и установка их требуют особой тщательности. Основание деревянных столбов обжигают, обмазывают горячим битумом либо гудроном или оборачивают несколькими слоями полиэтиленовой пленки либо рубероида. При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо исключать попадание внутрь воды. Внутреннюю полость их заливают цементным раствором.
Поперечины, или слеги, к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10–12 мм, чтобы слеги входили в них с зазором 2–3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или приваривают.
Хомуты изготовляют из полосовой стали толщиной 2–3 мм и стягивают болтами, закрепляя слеги. В столбах из асбоцементных труб слеги крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5–6 мм. Для этого в столбах вырезают или высверливают отверстия, в которые вставляют кронштейны, и заливают внутреннюю полость бетоном.
В настоящее время в продаже имеются деревянные, стальные трубчатые и бетонные столбы. Можно изготовить столбы из асбоцементных труб и других материалов (обрезки стального уголка, швеллера и т. п.).
Бетонные столбы можно изготовить самостоятельно. Опалубку делают из досок, желательно сразу на несколько столбов, учитывая длительный срок выдержки бетона до отвердевания. Готовую опалубку обшивают изнутри листовым железом. Из арматурной проволоки диаметром 6–8 мм вяжут каркас и закладывают в опалубку, заливая бетоном. Форму для одновременной отливки четырех столбов четырехугольного сечения делают следующим образом. Щит из досок обивают оцинкованным железом и готовят семь досок. Четыре из них (две крайние и две торцевые) обивают железом с одной стороны, остальные доски – с обеих сторон.
Все разделительные доски крепятся к щиту и между собой стальными шипами. Для сохранения правильных углов их дополнительно скрепляют накидными крючками.
Для арматуры берут стальной прут диаметром 6~8 мм. Вяжут арматуру проволокой диаметром 3–5 мм, концы которой одновременно служат для фиксации арматуры в форме.
Можно сразу приварить к арматуре накладки для крепления прожилин.
Внутреннюю поверхность формы промазывают отработанным машинным маслом. Закладывают арматуру и заливают форму бетонным раствором.
Для приготовления раствора берут смесь цемента, песка и мелкого щебня в соотношении 1:2:2. Все тщательно перемешивают и заливают водой из расчета 2–2,5 л воды на 1 кг цемента.
Бетон закладывают частями, каждый раз разравнивая его по всей форме. После заполнения форму накрывают влажной мешковиной и неделю выдерживают до полного отвердевания бетона (форму ставят в тень).
Форму освобождают от бетона постепенно. Сначала снимают крайние доски и достают два крайних столба. Затем, сняв еще остальные доски, извлекают оставшиеся столбы.
Подготовка столбов начинается с изготовления хомутов для крепления прожилин. На стальные трубчатые столбы можно приварить накладки для крепления прожилин.
Отверстия под болты в прожилинах делают с помощью сверл по дереву.
Столбы (в том числе и бетонные) устанавливают на бетонном основании. Диаметр ямы делают в 2–2,5 раза больше диаметра столба.
На дно ямы насыпают песок слоем 20 см. Затем готовят бетонный раствор: цемент (2 м. ч.), песок (1,5 м. ч.), мелкий щебень (3 м. ч.), разводят водой до консистенции жидкой сметаны (для кислых почв лучше брать известковый щебень).
В яму кладут слой из мелкого бутового камня (15–20 см) и заливают бетонной смесью. Простукивают толстым шестом, чтобы удалить из бетона пузырьки воздуха. Ставят столб, выравнивают по другим столбам и по отвесу, фиксируют. Заполняют яму слоями, заливая камень бетоном и все время уплотняя бетон шестом. Дойдя до уровня поверхности, устанавливают специальную форму для цоколя из листового железа, смазав внутреннюю поверхность машинным маслом.
Заливают форму бетонной смесью так, чтобы бетон был выше уровня земли на 5–8 см. Верх фундамента столба делают пологим, поверхность железнят, т. е. посыпают чистым цементом и тщательно заглаживают поверхность. Верх фундамента столба с формой закрывают влажной ветошью и оставляют на неделю.
Особенности установки круглых столбов из асбоцементных труб. Для упрочнения внутрь них вставляют металлическую арматуру и заливают бетоном. Состав бетона такой же, как и для фундаментов столбов, только без камня, и щебень должен быть мельче. Чтобы столбы были еще прочнее, бетонную смесь замешивают на растворе водоэмульсионной краски.
Установленный в яму асбоцементный столб заполняют на 20–30 см бетонной смесью, простукивая шестом. Залив бетоном нижнюю часть столба, вставляют арматуру и продолжают слоями заливать бетон. Верхушку столба делают куполообразной и тщательно железнят. Затем накрывают мокрой мешковиной и оставляют на неделю.
Разметку при установке столбов с расстоянием между ними 2–3 м проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют столбы на 50–80 см с обязательным укреплением кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть у основания желательно закрепить растворной или бетонной стяжкой.
Фасадную сторону ограды нередко строят со столбами и цоколем из кирпича. Фундаменты под них делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину кладки, и залить жидким цементным раствором с наполнителем.
Для крепления слег в кладке оставляют пазухи или вставляют металлические кронштейны, используя стальные уголки. Заглубление фундаментов кирпичных столбов – 50–80 см. Столбы соединяют между собой цоколем шириной в один кирпич, который служит отмосткой для обрешетки ограды.
Нередко ограды устраивают из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой иди декоративными бетонными панелями. Забор делают из штакетника, металлической сетки, решетки и других материалов.
