Деревянные рамы
У деревянных балконных рам нет деревянной коробки, в которую обычно заключают оконные рамы. В этом заключается их основное отличие. Кроме того, они рассчитаны на механическую и функциональную нагрузку. Их конструкции могут быть самыми разнообразными. Например, рамы можно сделать с глухими и открываемыми секциями либо наборными открываемыми секциями, а створки – открывающимися или раздвижными, сплошными или решетчатыми.
Размеры створок могут быть произвольными. Главное, чтобы ими удобно было пользоваться. Но ширина створок все же не должна превышать 70 см. А в целях обеспечения безопасности открываться они должны внутрь помещения. Разделяются створки горбыльками (брусочками, изготовленными из фасонного профиля, которые используются в остекленных дверях или окнах для деления их на части) и импостами (расположенными горизонтально или вертикально деталями остекленной двери или окна, которые разделяют конструкцию на секции).
Прежде чем приступать к изготовлению рамы, необходимо произвести замеры, сделать чертеж и рассчитать количество необходимого материала. Следует иметь в виду, что влажность приобретенной древесины не должна превышать 18–20 %, иначе изделие может покоробиться и перекоситься.
Рама собирается из деревянных брусков сечением 45 х 45 мм. Их можно нарезать из досок либо из дверных или оконных коробок, оставшихся после замены старых дверей или окон, с помощью циркулярной пилы, а затем обстругать со всех сторон, чтобы поверхность стала гладкой и однородной.
Полученные заготовки распиливают по длине в соответствии с имеющимся чертежом. При этом ориентируются на максимальные размеры проема по высоте. Следует также учесть, что при изготовлении рамы придется выбирать четверти для притворов и выполнять соединения на шипах.
Для того чтобы выбрать четверть или сделать выемку в углу детали, необходимо произвести разметку и обозначить риски с помощью рейсмуса, затем выбрать по ним древесину, используя зензубель. При этом его прямое лезвие должно быть направлено к боковой кромке железки под прямым углом. Выборку четвертей можно выполнить и с помощью циркулярной пилы, только затем деталь все равно придется обработать зензубелем. Вместо фальцев под стекло можно сделать искусственную четверть (рис. 4).
Рис. 4. Выполнение фальцев под стекло: а – выборка четверти; б – искусственная четверть
Между собой бруски сплачивают шиповым соединением. Шипы можно сделать одинарными, двойными и многократными с прямым профилем или профилем в виде равнобокой трапеции с широким основанием на торцевой грани. Их выполняют лучковой пилой, предварительно установив ее полотно под углом в 30° к станку (регулировку инструмента производят с помощью его ручки), по предварительно произведенной разметке. При распиливании заготовки в поперечном направлении ее следует располагать строго горизонтально, а при выполнении продольного распила брусок можно повернуть как горизонтально, так и вертикально. Чтобы шипы садились в проушины достаточно плотно, между ними должен быть зазор в 0,2–0,3 см (но не больше!). Если зазор будет больше, соединение может ослабнуть, а если меньше, шип с трудом будет входить в проушину, так что она может расколоться.
Грани шипа должны располагаться под прямым углом по отношению друг к другу. В идеале для каждой проушины должен предназначаться точно соответствующий ей по размеру шип, поэтому, чтобы не перепутать детали, бруски следует пронумеровать, отметив их правую и левую сторону. Ошибка в соединении заготовок может привести к перекосу рамы в ходе эксплуатации.
Чтобы выбрать проушины, сначала намечают на бруске ее контуры и вычерчивают их с помощью шаблона или угольника. Для сквозной проушины разметку проводят с обеих сторон бруска. Затем делают продольный пропил, а излишек древесины удаляют стамеской или выдалбливают долотом по направлению волокон (рис. 5). Работая стамеской, совершают поперечные движения до тех пор, пока не будет выбрана вся древесина в соответствии с разметкой. Инструмент периодически охлаждают, опуская в воду. Для удобства работы стамеску предварительно затачивают под углом в 15–25°.
Для того чтобы сделать шиповое соединение более жестким и прочным, его усиливают нагелем (деревянным штырем). Делают это следующим образом. Сначала поперек соединения просверливают отверстие, диаметр которого должен составлять 0,12-0,5 толщины нагеля, затем смазывают его клеем и вбивают в него нагель.
Нагели могут быть различными по форме: круглыми, конусообразными, шести– или восьмигранными. Их вырезают из древесины с прямым направлением волокон и меньшей влажностью, чем у брусков, из которых планируется собрать раму. Когда влажность брусков и нагелей станет одинаковой, соединение приобретет еще большую прочность.
Поскольку при сверлении древесина может расщепиться, отверстия под нагели следует выполнять очень аккуратно. Сначала берут сверло, диаметр которого меньше, чем у нагеля, и делают отверстие строго в центре, затем сверлом требуемого размера завершают работу поочередно с двух сторон шипового соединения.
Чтобы придать раме жесткость, по углам фиксируют с помощью шурупов накладные металлические уголки. Для каждого из них понадобится не менее 3 шурупов. Только следует иметь в виду: прежде чем приступать к выполнению этой завершающей операции, конструкцию необходимо сначала тщательно подогнать по месту, потому что после установки уголков откорректировать ее размеры будет уже невозможно.
Технология сборки деревянной балконной рамы показана на рис. 6.
Открывающиеся створки следует делать на 1015 мм шире, чем требует чертеж. Такие припуски необходимы для выборки четвертей притвора. Для его изготовления створку крепят на верстаке, делают разметку и удаляют излишек древесины зензубелем. Чтобы она хорошо открывалась и достаточно плотно закрывалась, в наружных брусках нужно сделать скосы. Щель, образовавшуюся между створками, прикрывают нащельником, который прибивают гвоздями или прикручивают шурупами.
В нижних брусках рамы и на открывающихся створках выбирают пазы, в которые крепят отливы. Клеевое соединение в данном случае усиливают гвоздями или шурупами. На открывающихся створках концы отливов спиливают под углом в 45°, а на глухих (неоткрывающихся) делают прямыми.
Если в наличии имеются стекла небольшого размера, можно изготовить для балкона решетчатую раму. Ее конструкция состоит из глухих переплетов, соединенных горбыльками. Решетчатые рамы, так же как и обычные, можно сделать с открывающимися створками и форточками. Сборку начинают с пазового соединения горбыльков, располагая их таким образом, чтобы фальцы были в одной плоскости. После соединения горбыльков с помощью столярного или синтетического клея крепят наружные бруски обвяза.
После того как рама будет полностью собрана, можно приступать к ее установке, особенности которой зависят от вида конструкции. На рис. 7 показана установка конструкции, состоящей из отдельных подвижных или неподвижных рам, а на рис. 8 – установка крупногабаритной рамы с открывающимися створками.
Крупногабаритные рамы можно закрепить двумя способами: расклиниванием и установкой на металлический каркас. В первом случае упором служит металлическая полоса или угольник, на котором закреплен поручень балконного ограждения. Перед тем как приступить к установке готовой рамы, поручень снимают, а на его месте с помощью шурупов крепят нижнюю грань ее бруска, причем их вкручивают в те же отверстия, в которые были ввинчены шурупы, удерживавшие поручень.
Поскольку последний демонтируется, это следует учесть при проведении измерений и составлении чертежа будущей рамы, иначе она будет короче как раз на толщину поручня.
Верхнюю часть рамы фиксируют к балконной плите верхнего этажа с помощью деревянных клиньев. Для усиления этого крепления используют мебельные уголки, которые привинчивают шурупами или сажают на дюбеля.
Способ установки рамы на металлический каркас считается более надежным. К тому же он позволяет разделить конструкцию на отдельные секции. Каркас для боковых рам изготавливают из металлического уголка сечением 40 х 40 или 45 х 45 мм. Замеры производят с каждой стороны балкона с учетом возможных строительных погрешностей, иначе могут образоваться зазоры. Ширина обрамляющей рамы должна соответствовать ширине балконного ограждения, чтобы ее можно было приварить к нему или прикрепить с использованием анкерных болтов.
Для установки анкерного болта в стене просверливают отверстие глубиной не менее 100 мм и диаметром 10 мм, смачивают его водой, вставляют болт, направив его головкой внутрь, и фиксируют цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 1:2. На каждую раму потребуется закрепить по 2 болта с обеих ее сторон.
Передние обрамляющие уголки с боковыми рамами соединяются с помощью сварки. Для того чтобы установить деревянную раму, в ней сначала просверливают отверстия, а затем через них фиксируют ее на каркасе шурупами.
Боковые рамы можно сделать шире балконного ограждения (но не более чем на 25 см): это позволит установить подоконник, который закроет образовавшийся проем. Внутреннее пространство балкона при этом визуально расширится.
Перед установкой все элементы деревянной конструкции можно по старинке покрыть олифой и окрасить масляной краской. Помимо такой традиционной отделки, можно использовать современный тонирующий антисептик с УФ-фильтром, который в течение долгого времени будет защищать древесину от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков, плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, насекомых-древоточцев и одновременно окрасит дерево под ценную породу. Такое средство в наши дни можно приобрести в любом магазине строительных материалов.
В неподвижные рамы стекла рекомендуется вставлять после установки конструкции, а открывающиеся створки, напротив, целесообразно остеклять заранее, чтобы облегчить процесс их закрепления на раме. Для навешивания открывающихся створок используют карточные или рояльные петли. Предварительно их следует окончательно подогнать и устранить обнаруженные дефекты.
При использовании карточных петель расстояние до них от верха и низа створки должно составлять не менее одной длины петли. Используемые шурупы не должны выступать за пределы карты, в противном случае створка начнет пружинить. Крепят карточные петли только на ровную древесину, никаких сучков и зазубрин на месте их фиксирования быть не должно.
Перед установкой петли карандашом наносят на створку ее контуры, после чего производят выборку древесины на ее толщину с помощью стамески. В образовавшееся углубление вставляют петлю и шилом намечают места крепления шурупов. Затем делают разметку и выборку древесины для другой петли, вкладывают в углубление верхнюю карту и крепят ее одним шурупом. Аналогичным образом устанавливают вторую карту, а после подгонки створки по месту закручивают остальные шурупы.
К открывающимся створкам рамы прикручивают шпингалеты или иные запорные устройства, чтобы в ходе эксплуатации они не распахнулись от ветра. Последним этапом сборки рамы является установка отливов из оцинкованной стали или пластика и козырька.
И еще несколько слов об остеклении. Как известно, в наружных створках окна стекло обычно располагают снаружи, чтобы вода, скопившая в фальцах после дождя или таяния снега, стекала по отливу, не попадая внутрь конструкции. Остеклить снаружи балконную раму представляется возможным только в том случае, если балкон располагается на нижнем этаже здания. На верхних этажах приходится производить остекление с внутренней стороны, хотя это и не совсем удобно, поскольку при необходимости окрашивания рамы приходится вынимать стекла из глухих створок. К тому же атмосферные осадки неизбежно попадают внутрь деревянных деталей конструкции, снижая срок ее эксплуатации.
Во избежание указанных неприятностей раму можно снабдить открывающимися или вынимающимися створками или фрамугами. Если в брусках створок и фрамуг сделать фальцы с двух сторон, получится подобие двойного стеклопакета. Однако следует иметь в виду следующее: хотя в данном случае защитные свойства рамы возрастут, вместе с этим увеличится ее вес, что потребует дополнительного укрепления конструкции. Кроме того, больше станет и толщина переплетов, что скажется не только на внешнем виде рамы, но и значительно сократит площадь остекления, а это повлечет за собой снижение освещенности помещения.
Поскольку балконные створки открываются внутрь, они занимают определенную площадь и мешают свободному передвижению. Этот недостаток поможет исправить конструкция с раздвижными окнами, которые перемещаются в плоскости рамы. Установить ее можно как на балконе, так и на лоджии, вмонтировав раздвижные створки в деревянную раму, устройство которой было описано выше. Для этого к нижним и верхним брускам рамы крепят полозья для стекол, которые вставляют сначала в верхнюю направляющую, а затем в нижнюю.
Для того чтобы сделать раму с раздвижными окнами на лоджии, понадобятся распорные штанги. Они представляют собой отрезки металлической трубы диаметром 15–20 мм, снабженные с обоих концов распорными наконечниками (рис. 9).
Нижний наконечник выкручивается благодаря наличию резьбовой втулки и прочно закрепляет штангу между ограждениями верхней и нижней лоджий. Нужно установить две такие штанги, затем выбрать в деревянных брусках пазы под раздвижные стекла и прикрепить эти бруски к штангам скобами. На рис. 10 изображена лоджия в поперечном разрезе, остекленная описанным выше способом.
