Владимир Онищенкоi / Олег Власовi / Литагент «Фолио»i

Книга: Правильный ремонт от пола до потолка: Справочник

Безрамное остекление балконов

<<< Назад
Вперед >>>
закрыть рекламу

Безрамное остекление балконов

Финны придумали свою конструкцию остекления балконов и лоджий – уже упоминавшуюся выше безрамную. Рамы и перегородки тут отсутствуют, а сам балкон после остекления выглядит легким и воздушным. Специалисты утверждают, что этот метод защищает от атмосферных осадков, приглушает уличный шум и делает воздух в помещении более теплым. Герметичность обеспечивают специальные резиновые уплотнители и клей-герметик.

Несмотря на «воздушность», безрамная конструкция очень прочная. Она состоит из алюминиевых профилей – верхнего и нижнего (это направляющие для стеклянных створок) – и закаленного стекла (такое стекло нельзя разбить даже ударом камня). Причем можно использовать и тонированные стекла. Открываются створки просто – нужно только дернуть за верхний замок и повернуть ручку нижнего замка влево. А чтобы открытые створки не болтались на ветру, их можно закрепить специальным фиксатором.

Сочетание евроостекления с различными видами специального утепления. Процедура потянет за собой серьезные строительные работы и преобразования, потому что тепла и сухости тут можно добиться, только сделав теплыми стены и пол. Итак, помимо остекления, для этого нужно:

– проложить утеплитель по всему периметру балкона, а также на полу и на потолке;

– сделать гидроизоляцию;

– выполнить обшивку стен и потолка материалом, который вам больше по нраву или по карману;

– решить вопрос, будет ли отапливаться балкон, а если будет, то каким способом;

– провести освещение;

– если размеры балкона и конструкция дома позволяют, можно возвести внутренние дополнительные стенки, например, из пенобетона или «легкого» кирпича. Они «съедят» часть пространства, но зато в помещении станет значительно теплее.

Если вы хотите сделать на балконе внутреннюю дополнительную стену, то с нее и начинайте. Но предварительно посоветуйтесь со строителями, потому что этот вопрос очень важный: перекрытия могут не выдержать нагрузки. Многое зависит от типа дома (блочный, кирпичный, панельный или монолит), величины балкона, состояния перекрытий. Понятно, что монолитный и кирпичный дома выдержат серьезную нагрузку, в том числе – и дополнительную стену. Но в панельном доме лучше воздержаться от подобных экспериментов.

В любом случае внутреннюю стену стоит делать из тонкого пустотелого кирпича (или кирпичной плитки) или легкого пенобетона. Кладка стены – наиболее трудоемкая и грязная часть работы, и не все фирмы, предлагающие услуги по благоустройству балконов, за нее возьмутся.

Утеплитель. Стена готова. Дальше – прокладка утеплителя и гидроизоляции. Сейчас строители используют множество видов утеплителя: изовер, минеральную вату, полистирол, изопласт.

Минеральная вата – недорогой утеплитель, правда, тепло удерживает хуже, чем изовер, и иногда отсыревает (если балкон на северной стороне). Популярен и изопласт. По фактуре напоминает знакомый всем с детства пенопласт: легкий, прочный и не накапливает влагу.

Кстати, многие сегодня и слышать не хотят о синтетических материалах и желают утепляться только натуральными материалами. В этом случае можно порекомендовать, например, паклю (в том числе новый материал – отечественную рулонную паклю). Подойдут и деревянные опилки (ими заполняют специально сделанный каркас – брусья, с двух сторон обитые фанерой, туда же можно проложить и гидроизолянт). Есть и такой экзотический натуральный утеплитель, как мох сфагнум, но его чаще используют для утепления деревянных срубов. Тепло он держит отменно.

Но вообще-то хотелось бы успокоить тех, кто как огня боится синтетики: все импортные отделочные материалы (европейские, канадские, американские), использующиеся при строительстве и благоустройстве жилья, проходят экологическую экспертизу и имеют все обязательные сертификаты качества. Например, скандинавские производители настолько запуганы влиятельной экологической организацией «Гринпис», что ни за что не допустят к производству материал, если он не одобрен экологами и безопасность его для здоровья людей и окружающей среды многократно не подтверждена.

Гидроизоляция. Гидроизоляция для балкона – это не только герметизация швов монтажной пеной или любым другим герметиком. Это и устройство отлива (наружного карниза, не позволяющего воде подтекать под раму), и нанесение на рамы и деревянные детали отделки водоотталкивающего состава (масляной краски, эмали, олифы, прозрачной пропитки, лака).

Кроме того, деревянные детали нужно обработать антисептиком для дерева – специальным составом, препятствующим гниению и размножению бактерий и грибка. На нашем рынке представлен широкий выбор таких составов. Кстати, олифа тоже является антисептиком. Но все-таки для того, чтобы правильно выбрать антисептик, лучше проконсультироваться со строителями, которые работают непосредственно с деревом.

Дополнительную гидроизоляцию обеспечивает пластиковый профиль на рамах и установка двойного стеклопакета. Еще один неплохой вариант – остекление балкона рамами для мансардных окон, особенно если балкон находится на последнем этаже и можно сделать над ним крышу. Современные мансардные окна прекрасно гидро-и теплоизолированы, снабжены удобным устройством для открывания и фиксации в разных положениях и выглядят неплохо.

Как грамотно сделать гидроизоляцию на балконе, чтобы не было сырости? Гидроизоляционным материалом может послужить рубероид и разные виды модифицированного полиэтилена – в строительной фирме вам подскажут, какие из них сейчас «в моде». В качестве превосходного гидропароизоляционного материала можно использовать пенофол, или пенофольгу. Но вообще-то правильно этот материал называется фольгоизолон. Это особый пористый полиэтилен, покрытый лавсановой пленкой с металлизацией, похож на полиэтилен, покрытый фольгой. Продается в рулонах.

Фольгоизолон абсолютно не накапливает в себе влагу, отражает ультрафиолет и препятствует образованию конденсата. Кроме того, прекрасно держит тепло. Четырехмиллиметровое покрытие из фольгоизолона держит тепло так же, как стена в полтора стандартных кирпича.

Его настилают на пол или прибивают к стене. Укладывать надо на ровную поверхность, очень плотно, без зазоров (поэтому лучше обратиться к профессионалам). Если укладка сделана правильно, можно обойтись без дополнительной гидроизоляции.

Отделочные работы. Итак, мы проложили утеплитель и обеспечили гидроизоляцию. Теперь нужно выбрать отделочные материалы, которые пойдут на обшивку балконных стен, потолка и пола.

Бесспорный фаворит среди отечественных отделочных материалов, конечно, дерево. Мы испокон веков строили и строим из дерева, это материал – экологически безопасный, хорошо держит тепло (мы миримся даже с высокой пожароопасностью дерева, способностью впитывать влагу и трескаться на солнце).

Чаще всего используется вагонка. Вагонка в свою очередь делится на обычную и евровагонку (приставка «евро» означает, что вагонка сделана по евростандарту, но не обязательно импортная). Производится вагонка, как правило, из ели или сосны.

Евровагонка стоит почти в два раза дороже вагонки обычной, но зато она очень гладкая и ровная, почти без сучков и пятен. Кроме того, евровагонка более светлая. Импортная евровагонка стоит еще дороже.

Но с каждым годом все популярнее становятся искусственные и синтезированные материалы: сайдинг, который иногда ошибочно называют «виниловой вагонкой», вагонка, различные виды пластиковых и ламинированных панелей. Правда, есть один существенный минус – панели горят легче сайдинга (он не горит, а плавится), но зато оба материала нетоксичны.

Пол на балконе лучше всего покрывать евродоской – это такие импортные деревянные пластины из различных пород дерева, толщиной от 25 до 40 мм. Сверху можно настелить линолеум, ковролин или сделать наливной пол из полиуретана. Как делается наливной пол? Смесь из двух компонентов «взбивается» дрелью с насадкой, выливается на пол и разравнивается шпателем. Наливной пол сохнет 12–24 часа. По мнению специалистов, такой пол стойко выдерживает повреждения и чрезвычайно долговечен. Но это – тема для отдельной статьи.

Освещение и отопление. Освещение на балконе устроить несложно – обычно для этого наружу (то есть из комнаты на балкон) выносят электрические провода и устанавливают ламповые плафоны или люминесцентные лампы. Лучше сделать открытую проводку, особенно если балкон обшит вагонкой: если вдруг дерево «поведет», закрытую проводку может защемить – и до пожара недалеко.

После завершения остекления, обшивки и устройства гидроизоляции можно подумать об отоплении. И это, кстати, самое главное в нашем случае. Ведь как ни изощряйся с отделкой, в условиях нашей зимы температура на закрытом балконе не достигнет комфортной комнатной температуры (будет максимум +10–15 °C). Что же делать? Конечно, трубы парового отопления на балкон не вынесешь – запрещено. Значит, придется использовать другие методы.

Вот основные и наиболее доступные из них.

Устройство теплого пола, то есть специальной системы подогрева, работающей по принципу электрогрелки. Процесс выглядит примерно так. На основу укладываются трубки, как правило, медные, заполненные электролитическим раствором. Трубки тщательно изолируются матери – алами-диэлектриками. А сверху кладется само напольное покрытие (доска, линолеум и т. д.). Под воздействием силы тока трубки нагреваются, и пол становится теплым. Бывает теплый пол с водяным (паровым) подогревом. Но его лучше использовать в домах с газовым отоплением.

На установку теплого пола придется потратить значительную часть денег, отведенных на обустройство балкона. Обойдется это минимум в 500 долларов.

Установка электрокамина и других местных отопительных приборов (радиатора, калорифера или кондиционера). Это неплохое решение проблемы, если вас, конечно, не пугают астрономические счета за электричество.

Итак, мы перечислили наиболее популярные способы обустройства балкона (лоджии). Но есть варианты более экзотические и, конечно, более дорогие и трудоемкие. Например, устройство на балконе зимнего сада или сауны.

<<< Назад
Вперед >>>

Генерация: 0.080. Запросов К БД/Cache: 4 / 1
Вверх Вниз